Blogi tervisliku eluviisi kohta. Seljaaju hernia. Osteokondroos. Elukvaliteeti. Ilu ja tervis

Avatud Vene Fashion Week Vene Moe nädal. (RFW). Abimees Defile Alexander Shisky ütles Izvestia vaatleja Lydia Shamiinile organisatsiooni RFW-2004 põhimõtete kohta.

izestik: RFW on möödunud mitu aastat ja igal aastal esitate uusi disaini nimesid, mis ei ole kuidagi kuulnud. Mis on põhjus?

Alexander Novy: Vastupidi, kuulamiseks on väga palju nimesid: Värske kunst, Max Chernitsov, Olga Romina, Avtandil ja paljud teised, kes ei loe ilmsetest tähtedest. Meie ülesanne on korraldada disaineri korraliku näituse ja kuidas see seda käivitumist kasutab, sõltub selle loovusest, mentalitest, mis on võimeline minema teisele kvaliteedile, tööstuslikule. Teisest küljest ei ole Vene disainerite riiete ostmine veel valmis. See on tarbijaküsimus. Lisaks ei ole Venemaa disainerite asjade hinnad alati piisavad. Nagu tegeliku väljundi puhul, juhisime sõna otseses mõttes disainerite kätt paljude butiikede käest. Osaleja eelmisel nädalal Neil Barrett ütles mulle, et ta oli müüki Venemaal mitu korda - ja see pärast ühe näituse RFW. Teine asi on see, et ta võttis selle jaoks: leidis partnereid, tingimusel kohaletoimetamist.

izestik: Seekord teatatakse nädalal terve "Briti päev". Millist põhimõtet valite Inglismaa disainerid?

Noisian: Meil \u200b\u200bon sama valiku põhimõtte puhul sama puhul: disainer peab olema asjakohane "moekatse" kohta. Kui need on Newbies, hindame me oma portfelli. Meie ülesanne on näidata eksperimenti, kuid mitte üliõpilasi, vaid üsna kõrget taset, kes suudavad mõjutada Vene moesuundade arengut. Kõik juhtus Briti: Briti moe- ja Ühendkuningriigi saatkonna kaudu saatisime kutseid inglise moemajade, nad vastasid ja valik oli juba ise teinud - ja paljud, muide, keeldus.

uudised: Teie printimise taotlusel ütleb ta, et te kavatsete läände lisada vene moe.

Noisian: Jah, "lisamine" on suur ilus eesmärk, kuid kuidas ma saan lisada, mida veel arendamisel lisada? Kuigi me teavitame. Ja siis - kus lisada? Iga Belgia või Saksa disainer annavad tootmise, äritegevuse poolest vene saja punkti. Ainus asi, mida me läände kustutada, on talent. Näiteks Lääne kriitikud moe, kes külastasid eelmisel nädalal, saabus uuesti. See tähendab, et Vene mood on tõesti huvitatud. Meie ülesanne on mõista, et me püüame mitte ainult folk käsitööd või disainerid, kes teevad Couture'i, kuid on olemas terve noorte kiht, ambitsioonikad, mis on tõeliselt Euroopa moekunstnikud võimelised.

Vene moenädala asutaja korraldas moodsa LIBEZERi korrespondent "Kommersant".

Kas olete nõus, et ülesanded, mis otsustavad moenädalad, ja need, kes nad lahendasid, ütlevad kümme aastat tagasi, on palju muutunud?

Ma rääkisin sellest palju kordi. Peamine eesmärk moe nädalat täna on PR ühes vormis või teises, ülejäänud on teisejärguline. Ja suur, kõik, et disainerid teevad täna üritab maksimeerida meedia mõju ekraanile. Varem oli poodiumil olevate mudelite tutvustamine mõeldud esmase valiku jaoks - ostud valis kaupluste mudeleid. Aga see oli vaid umbes kümme aastat tagasi. Tänapäeval ostavad Bayers kogu poodium suurtes kaubamärkides, sest need asjad on kõikidel lehekülgedel, ekraanidel ja kõigis sotsiaalsetes võrgustikes. Nende asjade taga tulevad kauplustesse. Tundmatu kaubamärgid näitavad, et tutvuda ja ikka vaatame meediaefekti. Tänapäeval on Bayers samadel külalistel näitustel ja parteidel moenädalate disainerite klientide ajal. Funktsioonide moenädalate on pikka aega muutunud ja viimased sündmused seotud mudeli "Vaata nüüd, osta nüüd", ainult kinnitada need muudatused. Näitab peamiselt turundus. Kuigi mõnede disainerite puhul võib see olla müügiüritus, kui kollektsiooni müüakse eraklientidele kohe poodiumilt, kuid see oli alati väikeste kaubamärkidega. Podiumist on Prada või Dior-ettevõtetelt raske osta, igaüks võib olla Prantsusmaal ja Mongoolias.

- Siiski näitab spetsialistide jaoks suletud.

Suured disainerid katsetavad üldsuse kutset mitu aastat - nii New Yorgis kui ka Milaanis. Näitab ka ise ka. Vaadake, kuidas mõnede kaubamärkide ilmingud on arenenud. Gaseerivad tabelid, Chanel supermarketiga, holphograafianäitus Ralph Lauren. Nüüd hakkasid paljud oma näitusest näitama ja see nõuab suuremaid kulusid. Kuid ka tasub ära - nad ütlevad rohkem sellisest näitusest rohkem, see on sagedamini näidatud. Varem olid näitused üldiselt rangemad, kuid mitte meiega. Kui Mario Boselli tuli meie juurde, siis on Itaalia moekoja juht nüüd aupresident, esimest korda 2005. aastal küsis ta loll küsimusele: mida näete Milano mood nädala ja vene vahel ? Ta leidis: venelased teevad rohkem teatrietendusi, meil on kõik Milano rangelt. Küsimus on loll, sest Milano, Pariisi ja Moskva näitajaid ei ole vaja võrrelda. Siiski on peamine erinevus disainerid, nende mõju globaalsetele protsessidele ja muidugi oma ettevõtte suurusele. See määrab ka tähelepanu ühele või teisele. Erinevused on see, et näiteks Itaalias on vertikaalselt integreeritud moetööstus (nad ei kasuta terminit "kergetööstus") ja meil on sama keeruline positsioon nagu Nõukogude ajal. Aga meil on "spetsialistid" jutumärkidesse, mis toovad kaasa eeskujuks veel vene disainereid, ütlevad, et Prada on 3 miljardi euro suurune PRADA-d esitada teisel korral ja mitte disaineritena. See on kaubamärk, mis on turu liikumapanev jõud ja see on muutunud üheks veduriteks, enne kui see muutus ettevõtteks. Disainerid ja kaubamärgid on peal moe vertikaalne Itaalias, määratledes töö nendele, kes on baas- õmblus- ja tekstiiliasutustes. Moskvas, hiljutises rahvusvahelisel rahvusvahelisel konverentsil oli Fashion Futurum Carlo Capaza, praegune Itaalia moemaja president ja ütles ta järgmist asja: need kaubamärgid, mis on Itaalia moekambris (umbes 200) moodustavad otse 50% kogu turu käive ja kaudselt 25%. See tähendab, 200 kaubamärki, mis pakuvad 75% kogu Itaalia moetööstuse käive ja moodustavad selleks, et kogu tootmisahelat € 70 miljardit eurot. Lisage mõju kogu maailmale, mida nad pakuvad. Meie disainerid on väikesed Venemaa turule: kui te võtate 200 peamist kaubamärki, sealhulgas Zaitseva, Chapurin, Glyaeva, Glyaeva, Ahmadullin, Garew ja kõik teised, nende kumulatiivne käive ei ületa 1% meie turul 2,3 triljoni rubla suurusest. Ja mitte kunagi ületanud: 80-ndatel aastatel, mil disainerid ei olnud nagu klass ega 2000-ni.

- Selgub, meie moetööstus ei ole oluliselt liikunud alates ajast Nõukogude Liidu ja elada "Scoop"?

Ma ei ole nii kaua aega tagasi vaidluse spetsialiseeritud föderaalse ametnikuga terminoloogia kohta: ta rõhutas, et inglise "kergetööstus" kanga ja riiete tootmise taotluses tõlgitakse kergetööstusena. Üritasin selgitada, et kontekstis, kus me kasutame Venemaal mõistet "kergetööstus", peame tõlkima tekstiili- ja rõivaste tööstusena. Keegi kutsub valguse tööstuse tootmise toodete tootmise ja televiisoritegude kokkupanekuks, kui sellised toodangutüübid viitavad tööstuse lihtsale osale, kui nad mõtlevad dualismi valguse ja raskete tööstusharude ees. Mõnes riigis on eelistatav kasutada mõistete moesitööstus, kui nad räägivad rõivaste ja jalatsite tootmisest. Kerge tööstus ei puuduta üldse riideid. See on "lambipirnide kohta", vähemalt nii tajuda rahvusvahelises moesööstuses töötavad keelekõlarid. Terminoloogia on tühi, kuid pilt on väikseimatest asjadest välja volditud. Siin me selgub, et kogu seekord tegelesid moetööstuse arendamisega, vaid lambipirnid. Ei ole üllatav, et meie moetööstus on umbes samas seisukorras, kus see oli Nõukogude Liidu 85. aastal. Keegi ei ole eriti kasvanud, kõikjal või vähem tuntud disainerid on kättesaadavad ainult kitsale ringile, alates äritegevuse seisukohast nad ei jõua isegi Euroopa käivitamisele. Kuid isegi selles olukorras on "lambipirnitööstus" edusamme. Nüüd on need kasvavad, kes suudavad tulevikus moodustada kogu ettevõtte jaoks vertikaalsele ettevõttele.

- Kes kasvab?

Meie ajakava, saate kindlasti märkida Ksenia prints, mis toimib väga hoolikalt, ei kiirusta, see teeb selged kaubanduslikud kogud ja töötab väga hästi müük, arendab oma äri. Tema nimi ei ole nii kuulus glamuurse avalikkusele, kuid see on lihtsalt sellepärast, et partei võtab ainult need, kes ripuvad - sõnad on üksikud.

Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa Fashion Week, neljas päev. Mudel näituse kogumik disainer Ksenia Ksenia KNYAZEVA (Ksenia KNYAZEVA) Kesknäitusesaalis (Chez) "Mange".

Kui te töötate selle asemel, on teil raske aia ring sees tunnustada. Aga see on kahtlane auhind ausalt. Müük 25-30 tuhat ühikut aastas, nagu Ksenia prints, on see edu rakendus. Alustades paar hooaega tagasi Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa, Xenia huvitatud ja moes kriitikud - American ja Itaalia moe väljaanded kirjutas sellest. See ei piisa sellest, mida see mõjutab, kuid näitab disaineri edu. Ma arvan, et ta on nüüd üks turul üks edukamaid moefirmi, hoolimata asjaolust, et see ei ole Seboririti disainer. Aga KNYAZEVA näeb endiselt erand. Põhimõtteliselt on Venemaa disainerid seotud äritegevusega erinevalt. Täpsemalt, nad on teised asjad kaaluvad "äri". Näiteks naise ja armukeste sotsialiseerumine ilma eriliste moe andeid ilma investoritele volitamata. Standardne suhtumine Moodse Venemaal: see on kõik kergemeelsed.

Loomulikult ei ole see tõsine, kui te investeerida äri miljoneid eurodesse aastas ja väljumisel saate müüki sadade tuhandete müügi eest ja nii palju aastaid järjest. Shine ja väike kaubandus lõpeb täpselt siis, kui keegi lõpetab nende miljonite eurode kulutamise. Keele ei muuda seda tegevust ärile. Lisaks kasutatakse mõningaid protsessi raha tegemiseks ja sellest tulenevalt. Vene moekambri loonud, et ülesanne oli see trend täpselt katki. See on vaja arendada moetööstus süsteemselt mõistmist oma positsiooni kaasaegse tootmise ahelas. Fashion "Light Bulb Industry" ei pöörata, vaid saate ja vajate siduda tekstiili- ja rõivatööstusega. Vähemalt Carlo Canazi president Rahvusliku Moodsaja koja, vertikaalsest, räägiti sellisest disainist, vertikaalsest, kus on moes kaubamärgid ülaosas ja tootjate allosas. Need on ülaosas tellimuse. Selles vertikaalsesse, käsitöö ja käsitöö ja jaemüüjate puhul on olemas ka väikeste kaubamärkide koht ja võrgud.

Nüüd on palju kerge tööstuse toetuse kohta öelda. Samuti räägite sellest sageli. Lisaks puudutasid üks teie foorumi fashion futurum istungid selle sektori riigi toetusel - Viktor Yevtukhov, tööstuse ministri asetäitja ja kaubanduse asetäitja. Riik toetab ka riiki?

Riik toetab tootjaid. Need, kes loovad mood, mis võivad tänapäeval suundumusi mõjutada, toetab moenädala, moekambrit. Aga seal on veine ja disainerid. Paljud neist läksid ametisse, mõned avalikud üritustel viisid, kutsudes riiki neid aitama. Kuid tuhanded disainerid ei piisa kõigis eelarvetes. Ja mis on punkt, mis aitaks neid, kes on juba näinud miljoneid dollareid ilma nähtava tulemuseta?

Meie moetööstuses on vale suhtumine raha vastu. Näiteks investorriskid on sponsor. Vähesed inimesed mõtlevad investeeritud vahendite tagastamisele, mingil põhjusel tahavad nad lihtsalt kulutada. Seda selgitatakse - 90-ndate aastate ja 2000. aastate rollimängud on laialdaselt kulutatud, kuid ei teeninud. Ja mõned ikka tunduvad olevat investor, kes on investeerinud pool miljonit, võib paluda oodata, kas see ei ole valmis jätkuma "Invest", nagu hinnapakkumisi. Lisaks on abi seisukohast alates seisukohast, kes riigikassas maksavad maksud regulaarselt maksavad. Ettevõtted - esimene kooskõlas: Kui teil on tuhat istekohta, ei saa te ümbrikusse palka maksta. Abi maksusoodustuste suurendamiseks - see on selge kontseptsioon. Aga kui kuulus disainer müüb riietus sularaharegistris raha eest, kas ta mõtleb sellele? Kõik need müük Instagrami kaudu on mõned väikesed kaubamärgid selle live-ga - kas nad on kuidagi seotud riigieelarve täitmisega? Riik on mõistlik minna abi, kui kõik need olukorrad on läbipaistvad. Näete, tööstuses hakkab töötama ainult siis, kui selle eesmärkide ühtsus ilmuvad; Ja kui üks on vaja piparkoogid, on teine \u200b\u200btantsimine ja neljas mõtleb tähed, see on väga raske koguda sellest tööstuse. Meie turul on palju disainereid, kes tegelevad mood eneseväljenduse või sotsialiseerumise eest. Ärieetika on väga madalal tasemel. Mõned sellest ei ole vaja - neil on rahandusega poiss või abikaasa, puhtalt tüdruk teeb midagi. Keegi vajab, kuid mitte piisavalt professionaalsust. Erinevatel põhjustel. Sellegipoolest on Vene moetööstus viimase 20 aasta jooksul püsivalt käivitamisel. Ja tsükliliselt, iga viie aasta tagant, uue põlvkonna disainerite ilmub, mis võimaldab kõik sama viga.

- Mis näiteks?

Esimene asi tuleb meeles on katse siseneda rahvusvahelisele turule.

Vene disainerid elavad mõiste "vt Pariisi ja Die"

Iga maailma disainer ei ole mitte ainult vene keel - tahab minna Pariisi. Põhimõtteliselt on selge, see on maailma moe pealinn; Igaüks püüab sinna minna, sest ma näen siin müügiturgu, unistused Bayerist, kes tulevad selle ostmiseks. Tegelikult on maailm pikka aega muutunud ja edu jaoks ei ole vaja Pariisi minna. Mida sa saad - tosin kauplustes üle maailma? Mis kogukäive on 30 tuhat eurot? Nüüd ei osteta ühtegi 100 tuhat uut kaubamärki, eriti tundmatuid vene disainereid. Tellimus võib olla 2-3 tuhat eurot. Mis seal on äri? Ja siin tohutu turgkes palub neil midagi teha. Kümme aastat tagasi saab siin Moskvas turustamiseks kasutada Tingimuslikku Pariisi (Milano, Londoni jne). See töötas, lasti kahekordistada kleidite hinda. Aga sellest ajast alates on maailm muutunud, Venemaa on muutunud - seda parem. Enamiku Venemaa tarbijatele ei ole välismaal tunnustamine ostu jaoks hädavajalik seisund. Patriootilise sentimendi tõus meie viimase kahe aasta jooksul on seda suundumust tugevdanud. Kuid on võimatu öelda, et meie disainerid ei oota Pariisis - nad ootavad kõiki, kes on valmis kulutama ja kulutama. Te saate helistada tosin vene nime, mis on näidanud ja mõned jätkuvad, Pariisis ja ükski neist asjadest ei müü poodiumil. See tähendab, et see osutub poodiumist või levitada ja seejärel isegi kohalike müügisalongide abil - ei. Ainus Vene edulugu ei ole mingil moel ühendatud suurte jäätmetega, mida venelased said pealinnades nii kuulsaks. Jah, ja Moskvaga on see edulugu vähe ühist. Ma mõtlen Gosh Rubchinsky, kes pikka aega töötas Nishevi formaadis tiibade komma des Garsoni all, kuid viimase paari aasta jooksul vallandas ta ja müüs 50 tuhat ühikut hooajal maailmas. See on juba heategevus Vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Aga nüüd helistab Gauche õigesti Londoni disainerile, juhte õnnestub äritegevust des garsons.

- See on teie arvates Vene disainerid isegi isegi rahvusvahelisel turul siseneda?

Sisemine taotlus "tehtud Venemaa" on kasvanud raske viimase kahe aasta jooksul. Seda tuleb kasutada kõigepealt. Kuid see ei tühista eksporti.

Clare rubla, et meid aidata

Mul on projekti statistika "Mood. Made in Venemaal "Ali Express. Projekti raames Ali Express Site'is eksponeeriti 100 vene rõivaid ja tarvikuid tootjaid. Oli nädalat, kui projekti leht tuli kuni 10 tuhat potentsiaalset ostjat päevas. Ostud ise olid väga väikesed, sest meie tootjate hinnad osutusid mitte konkurentsivõimeliseks, võrreldes Ali Express Hiina valikuga. Sa ei saa siin midagi teha. On võimatu müüa Jerside Anna Chapman õie print 1676 rubla, kui Hiina pakuvad peaaegu sama, kuid tikandid 356 rubla. Aga ma mainisin Ali Express tõttu huvi väljaspool Venemaa. Kui need asjad tundus olevat kallid, siis ostjad Euroopas, kes nägid valiku koha projekti, kuid ei saanud neid osta (Ali Express müüakse ainult Venemaal) kirjutas kirja tehnilise toe küsimusega, kus ja kuidas ostma. Ja palju selliseid kirju: Geograafia - Hispaaniast Iisraelile.

- Siiski, mitte Pariis, peate minema Tel Aviv ...

Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa Fashion Week, esimene päev. Mudel Sinke-Tokyo näituse ajal WPC "Mange".

Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa Fashion Week on läbinud kesknäitusesaalis (CHV) "Mange". Neljas päev. Mudel brändi portnoy beso näituse kogumisel.

See on täna lihtsalt ratsutamine ei ole üldse vajalik. Online-kaubandus teeb maailma ühisturuga. Isegi Venemaal ütles kõige osa oma kuulub piirkondadele veebipoe kaudu, ütles Ksenia Knyazev. Jah, on probleeme, et saata Venemaalt Austraaliasse kliendile asja saata, kuid lähitulevikus ületab see lähitulevikus. Veelgi enam, täna ei ole vaja minna Pariisi või New Yorki, et teha kvaliteetset rahvusvahelist PR. Moskva näitab rahvusvahelises meedias, nii et Vene disainerid tulevad juhtivate stiilide silmis. Moskva moe sihtkohana põhjustab täna rohkem huvi kui kolm aastat tagasi, ja see on mulle imelik, et mõned keelduvad selle kasutamisest, mis ei ole edukalt püüdnud murda Pariisis või New Yorgis. Seal on suured eelarved ja Moskvas - ei.

Peterburi brändi Saint-Tokyo riietatud Lady Gaga ja Portnoy Beso pärast Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa sai Riihanna tellimuse.

Moskva mood nädal "Mange" edastab kõik näitajad internetis rohkem kui 100 saidil, vaid viie päeva jooksul nad vaatavad 500 tuhat inimest üle maailma - see on lisaks ülejäänud võimalustele. Ma ei saa öelda täpselt, mida täpselt LED Rihanna Portnoy Beso-Beo - Avaldamise American Vogue või Fashionista veebilehel, visuaalse sisu levitamise kaudu Getty Piltide platvormi (70 000 abonendi, enamasti meedia) või radariteenuse kasutamist Allkirjastatakse kui 20 tuhat. Stiilid ja toimetajad maailmas ja mida me kasutame poodiumide näitamise edendamiseks. Igal juhul on fakt ilmselge: täna ei veeta kümneid ja sadu tuhandeid euro Karl Otto või Hollywoodi asutusel, et saada täht a-lehest. Seda saab teha ilma Moskvata jätmata, olles saanud toetuse tasuta osaluseks moenädalases ja kõigi disainerite kontaktid on kohapeal. Aga kas see täht aitab disaineri äri - täiesti erineva küsimuse.

Seal on stereotüüp: Venemaal on kõige lihtsam viis läände lõõgastumiseks.

Kui sa olid tunnustatud läänes, kõik teie ees on tarikoole. Flare psühholoogia, kui te aru see välja.

Täna ei tööta see enam. Edu tuleks mõõta mitte arv raha kulutatud ise mingi moekapitali, kuid asjade arv müüakse kodumaal või maailmas, kui me räägime moetööstus. Edu on endiselt tulemus, mitte protsess.

Muide, toetuste kohta. Kuidas valite need disainerid, kes osalevad moenäsa nädalal eritingimused, nagu Ksenia Gray, sel aastal portnoy beso?

Loterii võita, peate ostma pileti. Disainerid peaksid vähemalt toetuse taotlema - see on postitatud moekambri veebilehel. Me vaatame moodsalt unmotest, mulle meeldib see, mulle ei meeldi vene keel, mitte vene keel; Kõik on väga lihtne. Loomulikult on objektiivseid kriteeriume: see on vajalik, et disainer oleks olemas nii, et see ei oleks esimene kogumik; Me tutvustame igal aastal mõningaid parameetreid, kuid meie reaalsus on ebastabiilsed. Meil on stabiilsus näitustel ainult disaineritel, kellel on oma kliente ja et sel hooajal paljud jäävad ja ei teinud näitust - ei olnud piisavalt tugevust, raha, aega ja need on suured nimed, mida ta juba räägivad noortest . Teisest küljest on meil inimesed, kes on pikka aega ja edukalt näidatud: Julia Nikolaev, Alena Ahmadullina, Slava Zaitsev. Aga seal on alati koht uute nimede - me vajame tasakaalu, me otsime noori. Täna, ülemine levinud trend moes on uued nimed. Meie moenädalal on ette nähtud teatud rotatsioon - see on õige olukorras, kui Moskvas näidatud ei ole suurt ja jätkusuutlikku äri. Teisest küljest, kui me anname ressursi, vajame seda disainerit selle kasutamiseks. Me ei vaja disainereid ühe hooaja jooksul. Me vajame selles edusamme. See on tegelikult probleem: murettekitav majanduslik olukord ei võimalda tavapäraselt planeerida. Igal juhul me ei saa toetada disainerit lõputult, anname tõuke arenguks. Te ei luba mõtet New Yorgis või Pariisis, keegi osaleb moenädalast? Loomulikult on toetusprogrammid, mood inkubaatorid - algaja anded pakuvad selliseid võimalusi. Me teeme sama. Ja kuulus disainer ise peab toetama noorte kolleegide. Niisiis, Tatyana Parfenova, Svetlana sildid ja Ruban läksid meilt eemale. Mingil hetkel sai ilmselge, et nad jõudsid teatud tasemeni ja nad ei kasutanud noori ja algaja disainerite pakutavaid eelistusi. Nad suudavad oma kontosid ise maksta.

Nüüd on need näidatud eraldi saitidel. See ei oleks väärt moenädal proovida neid hoida, ikka need on ilmalikud ja kuulsad disainerid?

Mood on isekas äri, mitte kollektiivne, nii et sa pead aru saama: iga disainer unistused teha eraldi muudest näitustest. Kui bränd võimaldab finantsseisundit, palun. Protsessi optimeerimiseks on olemas mingi nädal. Ühest küljest on see aja ja mänguväljaku ühtsus, kõik on mugav tulla, suruõli näete maksimaalset nimede arvu, kaasa arvatud uusi. Teisest küljest on näituse kuvamise maksumus võrreldamatu sellega, mida peab kulutama eraldi näitusele, isegi restoranis. Siin ei võrrelda seklikku show meie moenädalaga, mis tuleneb Nestud rubla tõhususest: see on palju suurem "mansege" võrreldes teiste Moskva võimalustega. Ja see pole mitte ainult rahvusvaheline positsioneerimine, vaid ka "tootmise" - poodium, valgus, heli, atmosfääri. Teine asi on see, et mitte kõik mõistavad, kuidas kasutada nädalas kohtumise eest. Meil on sündmused, mis disainerite kutsel tulid 50 inimese tugevusest saalis, mis on mõeldud 700 istekohta. Sellepärast selline moenädal ja isegi üldse näidata? 50 tuhandest külastajast, kes tegelevad hooajale "manse" kaudu, on korraldusskomisjoniga seotud alla 10%. Publik on kutsutud disainerid, sest näitus on disainer reklaam, mitte nädal moe.

Ja ilmalike ja kuulsate disainerite säilitamise kohta võin öelda järgmist: Täna saate teha kaubamärgi ühe või kahe aastaaega. Kõik hea disainerid raames mood nädalas ei saa näidata: seal on palju neid ja igal hooajal ilmuvad uus.

Fashion nädal ei ole kokkupandav kontsert, me ei vaja nimesid müüa pileteid.

Lisaks mõned "nimed" käituvad mitte päris adekvaatselt. Näiteks "Rusmoda" panna tingimus Alexander Terekhov Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa - asendamatu puudumine Alena Akhmadullina ajakava. See tähendab, et see nõudis Alena eemaldamist meie poodiumilt. Ma saan aru, et Ahmadulliin ja Lavrential on ühine minevik ja ilmselt teine \u200b\u200bsee ei ole väga vikerkaar, kuid selline ettepanek on vale. Me ei eemalda ühte disainerit teise kasuks, see ei ole professionaalselt. See on naljakas, et nii Akhmadullina ja Terekhov algas Vene moenädala poodiumil (nn moenädal enne partnerluslepingu allkirjastamist Mercedes-Benziga 2011. aastal). Me tegime Terekhovi esimese näituse, kui ta oli 18-aastane, oli talent kohe nähtav. See on sama põhimõte, muide, keda moenädala järgib nüüd. Kui me näeme ühemõtteline talent, aitame teda tulistada - selles tähenduses meie toetusprogrammi ja hästi teenitud disainerid saavad maksta nende edendamise eest.

Kuidas kommenteerida asjaolu, et mõned disainerid keelduvad üldiselt näitustest? Kirill Gasilin sa näitasid, siis peatus ja siis vabastati moefilm näitusena.

Kaasaegse süsteemi jaotussüsteemiga võib tee olla mõni. Saada LucBuk, teha film hea valik Salvesta näitusel, kuid sellise reklaamivõimalused on väga piiratud. Tom Ford muudab filmide asemel filmide asemel - see on meedias hästi kaetud. Nii nagu kõik teised moefilmid koos võetakse, on täpsed. Iga brändi jaoks jääb üritus põhilise sidevahendiks. Näitus on võime välja paista, see on võime luua sisu, mis on nõudlus, kui teie moe on väärt. Näiteks enamik maailma Strashi saitidel on poodiumide sektsioonid, kus see ei ole lucumba'ga saada. Eraldi näitab tööd ainult siseturul. Kui Berliini disainer, Stockholm, Tokyo või Moskva osaleb Mercedes-Benz Fashion Weekis (moenädalad, kus Mercedes-Benz on pealkirjapartner, maailma rohkem kui 40), siis tal on iga võimalus minna kaugemale kohalikust MediaPol ja nagu me ülalpool arutasime, pöörduge põhiteele. Kui ta teeb ka iseseisev näituse, kirjutavad nad temast ainult kohalikus meedias - see on väga vihane ambitsioonikate sõltumatute moekunsti ja Moskva ja Berliini, kuid süsteem töötab kogu maailmas nii palju ja mitte mingil juhul erinevalt . See on mõtet ühendada, et suurendada teie linnas toimuva väärtuse suurendamist, sest samad Venemaa kaubamärgid on huvitavad, kui need on näidatud Moskvas ja Pariisis otsivad nad ka võõrastega sisserändajate parimate võõrastega. Seda barjääri on lihtne ületada, kuid ainult raha abiga.

Mood Futurum konverentsil, mis toimus raames MBFW Venemaa, sageli mõte erinevate kõnelejate kõlasid: On vaja kasutada kohalikke materjale ja tehnoloogiaid, hoolitseda riiklike omaduste, see on väärtuslik. Mis sa arvad: peate ennast asendama vene disainerina või see ei ole üldse tähtis?

Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa Fashion Week, neljas päev. Disaineri Alena Akhmadullina (Alena Akhmadullina) näitusemudelid mudelid Kesknäitusesaalis (CHV) "Mange".

Riiklikel moodil peab olema identifitseerimine. Tööstus on vajalik. Meil on kõik põhjused, nii et identifitseerimine on moodustatud, disainerid saavad kasutada oma kultuurilist "BackGrund". Riiklik mood on tingitud keskkonnast, kus inimesed elavad, kultuuriline taust; Tingimuslikult öeldes on Ameerika disainerid kaubanduslikumad - nad teevad äri, Skandinaavlased teevad minimalismi, sest nad elavad selles. Nii et igaüks mõistab, et Moskva on muutunud moekapitaliks, peavad vene disainerid leidma mõned identifikaatorid. Vaja tugineda midagi.

- Lisaks Alena Ahmadullinale, mis loomulikult tuleb meeles, kes veel suudab seda teha?

Pealkiri selles mõttes - jänes hiilgus. Ta on vene stiili vedaja.

- Ainult ta langes natuke kaasajandus.

Ei, ma ei nõustu. See lihtsalt töötab teises esteetikas ja ta ei kiirusta-a-sadamas, tal pole ülesanne teha 100 kleitist koopiat. Ahmadullina, muidugi teeb "Vene Fashion", originaal, mitte lihtsustatud otse tsiteerida. Aga ta ei ole ainus: Dasha Rughtn paljude aastate jooksul "istub" Vologda pitsil, kuigi neil ei ole Vologdat, vaid Riiat. Vologdas, kus kõik need lavastused on pits, Teist, ta ei saa tellida - see ei tööta nendega, nii et asetab tellimusi Balti riikide pitsile. Samal ajal kirjutab Dasha veebisait, et see on Vologda pits, sest see mõistab, kuidas oluline identifitseerimine on oluline. Kui ta kirjutab "Riia", ei ole see enam vene disainer. Vooder alates Khokhloma Denis Simacheva õigel ajal on õige katse ehitada vene legend ümber brändi. Ma kardan ainult seda, et Khokhloma on endiselt kogenud, et ta ei saanud raha raha eest, et Simachevi populariseeritud punased kuldsed mustrid.

- ja riiklik identifitseerimine muudab disainerid kaubanduslikult edukaks?

Igaühel on oma ideed kaubandusliku edu kohta. Praeguse hetke võlu on see, et 10 aastat tagasi unistas iga disainer George Armani või Mucci Prada saamisest ja nüüd ei ole sellist asja. Paljud disainerid seda isegi ei mõtle. Keegi müüb aastas 500 asja ja piisab, et ta sõita Goa'ga, ta on õnnelik. On ambitsioonikad, kes tahab saada uueks Ralph Laureniks; On vaja ainult meeles pidada, et Ralph Lorena käive on 7 miljardit eurot aastas ja see on vaja minna selle eesmärgi pikka aega ja täiesti erilisel viisil. Nüüd uute disainerite arv üle kogu maailma rullub ja iga päev ilmub iga päev. See näib mulle tundub, et Fashion Futurum konverentsi peamine idee: nüüd on moemaailma detsentraliseeritud ja isegi moemaja maja kolleegid Itaaliast tunnustatud - ma tundsin nendega rääkides, kuidas see neid häirib. Nad mõistavad, et kui nad seda turu mõjutavad, kuid viimased aastad Kümned tuhanded uued kaubamärgid ilmusid - seal ei olnud sellist hulka sõltumatuid kaubamärke maailmas. See uute kaubamärkide mass hakkab kiirenema ülikondist ja suurest moest - oma turu süvendamiseks. Suuremate kaubamärkide arvud kasvavad endiselt (osaliselt uute turgude arvelt), kuid kõik võib üleöö kokkuvarisemine; Uus põlvkond tarbijate ei tule oma kauplustes, kuid läheb mitte ainult silt väike, mitte üks teada disainerid. Njal ei ole veel tugev mängija online turul, käive oma veebipood ei ületa € 3-4 miljonit aastas. Aga Njal läks offline ja avab hüpikaknad, näiteks New Yorgi Avenue Parkis, mis müüb eksklusiivseid asju ning selle ühe punkti käive pärast aasta jooksul ületab oma võrgus. Aga see on uus moodustumise kauplus: 90% sissetulekust võtab disainer tarnija, kui traditsioonilisel mudelil saab disainer 20-30% jaehinnast. Kiip on see, et projektid, nagu näiteks mitte ainult silt, mis koondab suur hulk uusi kaubamärke. Nad ei ole veel täpsustatud, kuidas aidata neil turgudel radikaalselt jäädvustada, kuid mis juhtub kahe aasta pärast, keegi ei tea. Kui ma ütlen, et peamine moe trend maailmas on uued nimed, ma mõtlen njal jms. Ilukirjandusnäitajad: Briti mitte ainult silt ühendab 21 tuhat uut kaubamärki (rõivad ja aksessuaarid), Rootsi sait Tictail esindab rohkem kui 40 tuhat väikest kaubamärki (Moskva Featurumi loovutajad). Ja need on vaid kaks platvormi loodud ainult neli või viis aastat tagasi ja tegutsesid peamiselt vanas maailmas. Ja seal on veel Aasia. On Hiinas, kus nõudlus oma moe järele, mis töötab tuhandeid kohalikke disainereid turule. Kümned tuhanded. Igaüks neist ei võrrelda Dior Power, kuid koos nad esindavad tõelist jõudu, mis võib potentsiaalselt muuta seda äri juur.

- Muide ja väike kaubamärgid Miks näidata? See on täiesti erinev lugu.

Näitab - tarbija majakad, tähelepanu koondumine. 61 tuhat kaubamärki - niikuinii, keegi peaks neid välja mõtlema. Nüüd kõik väidavad tuleviku moenädalate. Me räägime sellest, kas disainerid peaksid näitama kollektsioone kuus kuud või nädalas enne kauplustesse tarnimist. Teabe levitamise kiirus väidetavalt dikteeritakse, et näidata näidata nädalat - mõiste "Vaata nüüd, osta nüüd". Mõned kaubamärgid, mis moodustavad kaasaegse moe nägu, nõuda, et tarbija peab taastama, enne kui hinnaline asi läheb kauplustesse. Ma arvan, et moenädalate idee on nüüd teises: nad teevad esialgse avaliku valiku, see on omamoodi brende aretus turul, kus nende arv ületas kõik mõistlikud piirid. Meie moenädala rahvusvaheline kaal sõltub suuresti meie jõupingutustest ajakava koostamiseks. Selektiivsus on moe nädala tootmise oluline aspekt.

Kõik margid, isegi nišš, on ülesanne välja paista. Ja näidata kõige kallim, kuid samal ajal kõige valju ja efektiivne meetod Õigus spetsialistidele ja lõppkasutajatele. Fashion Film on muidugi jahe, kuid kes näeb tuhat rullid? Ja nad on juba maailmas toodetud igal hooajal on palju suurem. Nüüd on kuumim asi virtuaalne reaalsus. See, kes teeb midagi selles, meelitab palju tähelepanu, kuid mis juhtub, kui tuhat VR rullid turule ilmuvad?

Ma hiljuti taotlesin teavet tuttav disainer, omanik ja asutaja väike brändi meeste riidedTeadate tegemiseks ja ma olin tema taotlusel üllatunud. Ta ütles: ainult te ei kirjuta minu nime, kirjutage brändi. Ja ta ei ole üksi. Väikeste disainerite puhul märkasin ma sellist tendentsi: kõige sagedamini on need töötajad, kes on nende tootele peamiselt huvitavad, mitte näitus ja kuulsus; Nad ei taha üldse särada. Selline stabiilsus.

See on normaalne kaasaegse moodsa keskkonna jaoks. Nii et see oli alati; Keegi isegi asetab seda eelisena. Ja see on ilmselge - välja tuhandete uute kaubamärkide unistus saada võlu parima kolmandiku. Sa suhtled enamusega.

Kuid neid ei saa sellest riigist välja tõmmata isegi enda eest. Mulle tundub mulle uus anonüümsus: Neid on palju, nad on väikesed ja neil ei ole nime.

Te räägite konkreetsel juhul. Neil on nimed. Ja isegi on olemas kollektsiooni kirjeldus. E-kaubanduse arendamine avati sellistele kaubamärkidele kõik turud - nad ei vaja traditsioonilist jaotussüsteemi. Rõivaste tootmine, eriti väikesed väljaanded, eksklusiivne - väga omakapital, kui teil on võimalus müüa otse kliendile. Trendikas vertikaalsed, kõige rohkem teenida neid, kes kontrollivad mitte ainult toote loomingulist külge, vaid ka jaemüük.

Nagu tundub: disainer õmmelda asi ja maksab tema eest, ütleme, € 50 on tulu tehase, mis võib teenida 5% kuni 25% sellest summast. Seejärel annab disainer selle asja duššisse, oletame 150 eurot, millest dušš võtab 8% -lt 15% -ni. Näituseruumis tellib see asi poodi ja teeb lisatasu 2,5-3,5 korda, mis on jaemüügil, asi ilmub hinnaga 375 kuni 525 eurot. Keskmine väärtus - 450. "Milano hinnad" Moskvas, MarkUp võiks olla 4,5 korda, muide. Selles "Toidu" ketis teenis tehas kõige vähem spetsiaalse 450-e-kirjaga - 2,5 eurolt 12,5 euroni. Järgmine on hulgimüük kaupmees, see tähendab, dušš. Tema sissetulek asjadest - 12 eurolt 22,5 euroni. Kolmas võib olla disainer - ta jääb riietest 77,5 kuni 88 euroni (võttes arvesse tehase ja duši mahaarvamise kulusid). Kuid kauplus on võistluse meister. Jaemüüja saab 225 eurolt 375 euroni asjadega, kui ta müüb seda allahindlustele. See skeem ei ole tingimuslik - see on tegelik sissetulekute tabel moetööstuses. Tingimuslik siin ainult asjade hind. Ka kulud ei arvestata, neil on oma inimesed: disainer peab sisaldama oma moemaja ja edendada ja jaemüüja - ehitada või rentida kauplust, kuid nüüd ei ole see oluline. Seega on need, kes kontrollivad jaemüügiõpet kontrollib kõige jätkusuutlikumad turul, puudutab kõiki Gucci H & M. Oma kaupluste kättesaadavus on selle valdkonna ettevõtete kasvu oluline tingimus. Ja nüüd teeme skeemi väikestele uutele kaubamärkidele: jaehindade juhtimisel saavad bränd ühe asja müügist neli kuni viis korda rohkem kui selle toodete levitamine duši kaudu. Nii juhtus, et e-kaubanduse selline võimalus antakse kõigile, kes põhjustas uue moeturu buumi. Suur hulk Uued kaubamärgid - sadu tuhandeid maailmas - see on kaubanduse tektooniliste vahetuste tulemus. Ja mis on kõige huvitavam, need nišš, tegelikult kaubamärgid omandada äri stabiilsust palju kiiremini kui see oli moetööstus kümme aastat tagasi. Lisaks on võimalus, et uus põlvkond kasvab nende uute kaubamärkide puhul, mis erinevad erinevalt selliseid sviite sammaste ja kasumi generaatoni sambaid nagu Louis Vuitton. Juba praegu on üsna vähe tarbijaid, kes kaaluvad eksklusiivse, mitte midagi muud. Revolutsioonist oleks võimalik rääkida, kui Niche kaubamärgid ei olnud kroomitud kvaliteeti.

Mõnikord on neil lame ja kvaliteetsed pildid ja mood on ostmise peamine tegur - õige pildistamine, reklaam ...

Toote kvaliteet radikaalselt mõjutab jaotuse kiirust ja saagis. Kuid seda ei saa öelda sisu kvaliteedi kohta. See on selgelt halvenemine ja tarbija meeldib see. Tänapäeval tajutakse fotosid Instagrami formaadis, uudiseid ja visuaalset teavet enamiku osa jaoks mobiiltelefonid. Eraläige võib lõppeda äkki. Gloss on osaliselt ilus pildistamise, mõnikord suure eelarvega. Sa püüad koguda asju ajakirja ja võtta filmipersonali Seišellid, kui palju see maksab? Aga pildi ekraanil nutitelefoni, ma ei pea helistama Mario Tesino, nimelt nutitelefon muutub peamiseks vahendiks teabe ja osta asju. "Direktor ise on" - see oli alati nali, kuid mitte nüüd. Kõik Interneti arendamise loogika toob kaasa asjaolu, et see muutub moes kaupade turustamise aluseks.

- Kõige naljakas komplimenti, mida ma tegin: "Teie sait näeb välja mobiilse formaadis hea."

Ja see on praegu kõige olulisem asi. Inimesed hakata lugema kas kiiresti flip. Moetööstus vajab peagi uut reklaami kontseptsiooni ja läikivad väljaanded ei ole veel soovitanud.

Kõik kiirendab ilmselt ajakirjad tuleb ümber ehitada uue tarbija, mis ei ole pikk ja läbimõeldud keskendunud 400 lehekülge läike. Suured luksusmärgid ei ole ka kaks kogumit aastas ja rohkem ...

Mood on ohtlik kiirema moe staatuse kiirendamiseks. Kaks hooajalisi sündmusi aastas - kaks mood nädalat - see on hea põhiline disain side tarbija. Lisaks hooajalisuse paljudes maailma maailma riikides, siiski Brasiilias ja Indias, läheb kaks nädalat moest. Burberry tegi seda, kui palju tundub, tark samm, kinnitades nende näituse jaemüügile. Aga ma arvan, et see on ohtlik viis. Kui suured kaubamärgid lõpetavad nende ideede eelnevalt, siis kes moodustavad suundumusi? Kui suured mängijad nagu Burberry lahkuvad avalikku ruumist, jättes oma ideede suletud sündmustele, siis juhtub tõeline revolutsioon. Laiendage ideoloogilist alust kaubamärgi kiirest moest ja nad hakkavad oma kollektsiooni enda loomiseks ise ja siis nad müüvad neid vastavalt Suita skeemile.

Suurim oht, minu arvates praeguse maailma korralduse jaoks on see, kui H & M, Zara ja Mango alustavad algsete kogude tegemist

Kui H & M ja Zara dikteerivad globaalseid suundumusi, on see sviitide jaoks tõsine probleem ja massimarkide ressurss on olemas. Muidugi on olemas kliente sviiti, mis ei kanna põhimõtteliselt midagi vähem kui 10 000 dollarit, kuid seal on vähe, eriti arvestades sotsiaalset orientatsiooni Lääne ühiskonnas. Ja kõik teised lähevad hea meelega odavatesse, kuid moes riietesse. Trendi segu ja sobitamine ilmus ja teenis mitte 15 aastat tagasi; Ta ilmus tänava Stoy'ga. Nüüd kogu sibul keegi kannab, vaid võib-olla mõned õli printsessid. Pime ajalugu. Aga kuigi on disainerid, kes tulevad kaasa, on see süsteem kaitstud. Kui äkki otsustavad disainerid äkki sulgeda tulevaste kogude näitusi ja jätta ainult avalikkusele näitus, nad suruvad kiiresti, et nad algavad algse toote tegemiseks. Aga see muudab kõike. See on õudusunenägu õudusunenägu moetööstus, Itaalialased ja prantsuse tunnevad seda - kui nad kopeeritakse, on nad ees. Kopeeri turg toetab esialgsete asjade turgu. Kuid võib olla veel üks stsenaarium: globaalsed suundumused lähevad prügilasse, mood tarbimine ehitatakse mikrotarded, suundumused ei jää üldse.

Natalia Potikova

Kohe lõpus RFW, tema üldine tootja Alexander Shumsky nõustus suhelda uudiste korrespondentvesti.ru ja rääkis koostöös Itaalia, Castelbazhaka kollektsiooni. Ja eriline suhe heategevuseks, samuti vene kultuurile ja ajaloole.

Alexander, igaüks, kellel oli kunagi olnud võimalus külastada Vene moenädalaid, rääkimata sellest, kes regulaarselt osalevad, tähistavad korralikku Euroopa taset kõigi sündmuste korraldamise taset. Mis aitab teil nii head RFW-l hoida?

Suurepärane kogemus. Alusena kasutame PR-i agentuuri "Artefakt", samas täistööajaga on moes nädalas kogu spetsialistide rühm. RFW-s on Vene Fashion Foundation Venemaa Föderatsiooni kultuuriministeerium. Artefaktil on palju kogemusi erinevate sündmuste läbiviimisel, sealhulgas teabe toetamise ja mitte ainult moes. Näiteks on "artefakt" Moscowi rahvusvahelise filmifestivali ametlik pressiagent ja raskustes olevad väljakutsed ületavad vene moenädala. Fashion Week tootmises on peamine asi vorm, ideoloogia. Me ehitasime algselt sündmuse vastavalt maailma juhtivate nädala seadustele, nii et meil ei ole probleeme enesemääraga. Seetõttu võttis RFW kiiresti oma koha rahvusvahelisele moekaardile, mistõttu ei ole riiklikel moodil Itaalia kahtlust Venemaal koostööd ja me töötame juba viie aasta jooksul Itaaliaga koostööd. Fashion Week on väljakujunenud disainerite kommunikatsiooni vorm professionaalse publiku ja piiratud tarbijaga, nii et kõik uued ideed tuleks käivitada väga hoolikalt. Ja kuigi moenädalate olemus ja täitmine on viimase kümne aasta jooksul oluliselt muutunud, jääb vorm samaks ja tasub kaaluda.

Sa elad moe nii palju aastaid, et teil on raske üllatada. Ja veel ma ei saa aga küsida märkida näitusi, meelde, meelitas teie tähelepanu oma originaalsusele.

Tootja RFW, ma pean oma meelt iseendaga hoidma. Kui RFW korralduskomitee nõustub kellegi osalemise taotlus, tähendab see, et me kaalume seda disainerit paljutõotavat. Ja selles mõttes kohtlen ma täpselt kõiki vene moenädalasi osalejaid. Kahjuks ei näita kõik Vene disainerid hooaja hooajast stabiilset taset, mistõttu on nõrgad näitused. Aga selles etapis arengut nn "moetööstus" ei ole nii oluline. Nüüd protsess on sageli tähtsam kui tulemus. Fashiini nädal, see olukord ei ole probleem, vaid disainerite jaoks tähendab see seda, et nad peavad selle muutmiseks rohkem töötama.

RFW avas Vjatšeslav Zaitsev ja tema Vene kaasaegne kollektsioon. III aastatuhanded, "pühendatud Dyagilevsky hooajale. Prantsuse tööde esirinnas - ristisõdijate järeltulija, 13. Marquis Jean-Charles de Castelbazhak, armunud Tolstoi ja Dostojevsky kirjandusega. Ja. Kas see on juhus või kas te plaanite erilist rõhku Venemaa ajaloole ja kultuurile?

Vene moenädal keskendub alati Venemaa ajaloole ja kultuurile - igal hooajal. RFW on vene disainerite platvorm kõigepealt. Välismaalased meil külalised ja sellised külalised nagu Castelbazhak on väga hoolikalt valmistuvad oma näituse Venemaal. See ei ole üllatav - meie turg on nende jaoks väga atraktiivne. Castelbazhakis, olles vabastanud BalaLatechik enne näitust, "ostis" Moskva avalikkuse deklaratsiooni, tõestab ta ainult tema professionaalsuse taset. Glory Zaitsev on, see ei karda öelda, alus vene moe. See kõik algas temaga ja tänu temale kõik jätkub - see on piisav, et mäletada oma moelaborit ja võistlust. Lamanova, mis vabastas tohutu hulk kvaliteetseid moekunstnikke. Au ja õpetab ja kogud teevad. Kui me arutasime vene moenädala avamist, pakuti Vyacheslav Mikhailovich ise teha spetsiaalse näituse pühendatud 100. aastapäeva Dyagilevsky hooaega. See osutus fantastilise moe show'ile, kuid ma pean ütlema, et zaitsevi au iga oma kollektsiooni keskendub Venemaa ajaloole ja kultuurile, mis näitas oma teist näitust RFW-Pret-A-Porter de Luxe'is.

Prantsuse moenädal vähenes 3 päeva, Inglismaal ja kõigil mõningatel kogudes toimus internetis. Kui palju kriis mõjutas Vene Fashion Week?

Sel hooajal lõikasime nädala nädalas 8 kuni 7 päeva, mis läks ainult kasuks. Rahaliste raskuste tõttu otsustasid hooaja vahele jätta umbes kümme disainerit. Loodan järgmise aastaaegades nad jõuavad.

Mul on mulje, et vaatamata ilusate moekunstite arvukatele inimestele luua korralikke kogusid Moskvas ja Peterburis, on veel palju rohkem butiike müüa tuntud Euroopa kaubamärke kui vene riided. Kas olukord muutub? Võib-olla oleks teil olukorra muutmine lihtsam.

Te mõjutate meie lugupeetud vene disainerite äritegevuse küsimust ja äritegevust, keegi ei aita neid peale neid ise. Disaineri ja poe suhet saab reguleerida ainult iseendaga, võimaluse korral kaubandusliku näituseruumi abil, kuid see on üks ahel. RFW, ajakirjanike ja lihtsalt sümpaatsuse korraldajad võivad luua ainult soodsaid tingimusi äritegevuse arendamiseks, kuid ei suuda neid sidemeid moemajade jaoks ise luua. Vene moenädal edendab Vene mood ja vene disainerid, selle seisukohaga oleme juba murdnud palju stereotüüpe ja hoiakud meie disainer kaubandusstruktuuridest, sealhulgas. Lisaks on kõik moel disainerite ja nende juhtide käes. Paljud, muide, aktiivselt kasutada eeliseid, et RFW annab neile ja arendada üsna aktiivselt. Viis aastat tagasi tõi me käepideme disaineritele Bayers - tänapäeval peavad disainerid kasutama hetke. Ja paljud on kasutatud - näiteks mitmed Venemaa kaubamärgid on juba müüakse Tsumis, näiteks.

Väljapaistevate disainerite kogud on endiselt laitmatu, kuid keskklassi jaoks on kättesaamatud. Ja seda, hoolimata asjaolust, et märkimisväärne osa nende tööst ei ole kunagi ostnud. Te ei kavatse disaineritega töötada, valmis arendama ligipääsetavate riideid?

- "Mitte kunagi ostnud" on tugev avaldus. Lihtsalt kuulus ostetakse üles. Kui me räägime Vene moenädalast, me mõtleme Vene moe eliidi, see ei ole massiturg. See ei ole ligipääsetavuse kohta, me räägime disaineri riietest, mis on kallis määratluse järgi. Ja kuigi paljud RFW osalejad müüvad suurtes kogustes riideid, näidates poodiumil erinev poodi kogumist. Iga disainer - vene või itaalia - nädal moe on võimalus informatiivne läbimurre. See on reklaamiüritus, mis on suunatud klientidele ja ajakirjanikele, kes määravad teatud reegleid. Samal ajal võiks enamik poodiumide mudeleid müüa suurtes kogustes, kuid see nõuab investeeringuid, äri planeerimist, millega mitte kõik meie disainerid ei tee hästi. Probleem ei ole mitte ainult raha puudumisel, probleem on nii hariduses kui ka selles, et meie moekunstnikud liiguvad instituudist otse oma maja Mood. Läänes oleks ta enne oma äri avamist töötanud kümme aastat koos erinevate moemajade stiiliga. Ma arvan, et Venemaal on suurim nominaalne "moemajade", mille pea on noored kuni 25-27 aastat. Seal on isegi "artefakt" kujul Kira Plastiin, mis on veel teismeline. Osaliselt ja seetõttu peate võtma fraasi tsitaatidena "Fashion House".

Milliseid nõuandeid saate anda algaja disainerid riided piirkondades (kui on olemas)? Kuidas jõuda Vene moenädalale? Mida tuleb nende tähelepanu pöörata?

See on piisav, et täita taotlus osalemiseks saidil www.rfw.ru või saatke e-kiri meie aadressile kirjalikult ja pilte. Me vaatame kõike, mis siseneb RFW-le.

RFW raames toimus heategevuslik tegevus "punane nina ja karaoke tähed" - kokkupandud vahendid läksid kõrgtehnoloogiliste laste tegevuse eest maksma. Kui sobib heategevus moenädala jooksul? On arvamusel, et heategevus peaks olema anonüümne - kas nõustute selle avaldusega?

Mitte sel juhul. Fashion nädal peab toimuma sotsiaalse funktsiooni, sest see sündmus võib jõuda miljoneid. Traditsiooniliselt on moe-nädala maailmas seotud kiirusprogrammidega. RFW töötas varem sarnase vundamendiga, kuid meie koostöö "Line Line" on sisulisem. see aadress Abi Spetsiifilised lapsed ja ma olen õnnelik, kui selgub, et meelitada mitte ainult tähelepanu probleemidele, vaid ka raha kogumiseks konkreetse toimingu jaoks - nagu see juhtus viimast korda. Meie jaoks ei ole selline koostöö Life Line Foundationiga vähem strateegiline kui koostöös Itaalia National Fashion Chamber ja Milano Fashion Week.

Üldine tootja Fashion Week Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa Alexander Nokk Pikka aega ja õigustatult peetakse üheks kõige objektiivsemaks ekspertide kodumaise moetööstuse. Hooajal hooajal juhtiv Moskva sündmus, kus juhtivad Venemaa disainerid osalevad, muutub Shuman Volley-Neils tunnistajaks moe arendamisele meie riigis. Nähes olukorda sees aastate jooksul, see on rohkem kui piisavad teadmised analüüsida kaubandusliku ja kujutise õnnestub moe disainerid Venemaa, mis perioodiliselt räägib eksklusiivne intervjuud. Selline sai vestlus Alexander Shumovsky Ajalehe korrespondendiga "Kommersant" . Me esitame teile selle intervjuu.

- Te nõustute, et ülesanded, mis otsustavad moenädalad nüüd ja need, kes nad lahendasid, ütlevad kümme aastat tagasi, on palju muutunud?

- Ma rääkisin sellest palju kordi. Peamine eesmärk moe nädalat täna on PR ühes vormis või teises, ülejäänud on teisejärguline. Ja suur, kõik, et disainerid teevad täna üritab maksimeerida meedia mõju ekraanile. Varem oli poodiumil olevate mudelite tutvustamine mõeldud esmase valiku jaoks - ostud valis kaupluste mudeleid. Aga see oli vaid umbes kümme aastat tagasi. Tänapäeval ostavad Bayers kogu poodium suurtes kaubamärkides, sest need asjad on kõikidel lehekülgedel, ekraanidel ja kõigis sotsiaalsetes võrgustikes.

Nende asjade taga tulevad kauplustesse. Tundmatu kaubamärgid näitavad, et tutvuda ja ikka vaatame meediaefekti. Tänapäeval on Bayers samadel külalistel näitustel ja parteidel moenädalate disainerite klientide ajal. Funktsioonide moenädalate on pikka aega muutunud ja viimased sündmused seotud mudeli "Vaata nüüd, osta nüüd", ainult kinnitada need muudatused. Näitab peamiselt turundus. Kuigi mõnede disainerite puhul võib see olla müügiüritus, kui kollektsiooni müüakse eraklientidele kohe poodiumilt, kuid see oli alati väikeste kaubamärkidega. Podiumiga on ettevõtetes raske osta Prada. või Dior.Kõik teised võivad olla Prantsusmaal ja Mongoolias.

- Siiski näitab spetsialistide jaoks suletud.

- Suured disainerid eksperimenteerivad üldsuse kutsega mitu aastat - nii New Yorgis kui ka Milaanis. Näitab ka ise ka. Vaadake, kuidas mõnede kaubamärkide ilmingud on arenenud. Gaseerivad tabelitega Chanel. Supermarketiga, holograafilise näitusega Ralph Lauren.. Nüüd hakkasid paljud oma näitusest näitama ja see nõuab suuremaid kulusid. Kuid ka tasub ära - nad ütlevad rohkem sellisest näitusest rohkem, see on sagedamini näidatud. Varem olid näitused üldiselt rangemad, kuid mitte meiega. Kui me meie juurde tulime Mario Boseli, siis on Itaalia moekoja juht nüüd aupresident, esimest korda 2005. aastal küsis ta loll küsimusele: mida näete Milano moenädala ja vene vahelist erinevust? Ta leidis: venelased teevad rohkem teatrietendusi, meil on kõik Milano rangelt. Küsimus on loll, sest Milano, Pariisi ja Moskva näitajaid ei ole vaja võrrelda.

Siiski on peamine erinevus disainerid, nende mõju globaalsetele protsessidele ja muidugi oma ettevõtte suurusele. See määrab ka tähelepanu ühele või teisele. Erinevused on see, et näiteks Itaalias on vertikaalselt integreeritud moetööstus (nad ei kasuta terminit "kergetööstus") ja meil on sama keeruline positsioon nagu Nõukogude ajal. Kuid meil on jutumärkides "spetsialistid", mis toovad kaasa eeskujuks veel vene disainereid, ütlevad: Prada.Firma omakorda 3 miljardit eurot Prada. Teisel korral on vaja anda eeskuju ja mitte disainereid. See on kaubamärk, mis on turu liikumapanev jõud ja see on muutunud üheks veduriteks, enne kui see muutus ettevõtteks.

Disainerid ja kaubamärgid on peal moe vertikaalne Itaalias, määratledes töö nendele, kes on baas- õmblus- ja tekstiiliasutustes. Meil on Moskvas hiljutises rahvusvahelisel konverentsil Fashion Futurum Oli Carlo Capaza, Fashion Itaalia praegune president ja ta ütles järgmist asja: need kaubamärgid Itaalia Fashion Cash (umbes 200) moodustavad otse 50% kogu turu käibest ja kaudselt veel 25%. See tähendab, 200 kaubamärki, mis pakuvad 75% kogu Itaalia moetööstuse käive ja moodustavad selleks, et kogu tootmisahelat € 70 miljardit eurot. Lisage mõju kogu maailmale, mida nad pakuvad.

Meie disainerid on väikesed Venemaa turule: kui te võtate 200 peamist kaubamärki, sealhulgas Zaitseva, Chapurin, Glyaeva, Glyaeva, Ahmadullin, Garew ja kõik teised, nende kumulatiivne käive ei ületa 1% meie turul 2,3 triljoni rubla suurusest. Ja mitte kunagi ületanud: 80-ndatel aastatel, mil disainerid ei olnud nagu klass ega 2000-ni.

- Selgub, meie moetööstus ei ole oluliselt liikunud alates ajast Nõukogude Liidu ja elada "Scoop"?

- Mitte nii kaua aega tagasi oli vaidlus profiili föderaalse ametnikuga terminoloogia kohta: ta rõhutas, et inglise "kergetööstus" kanga ja rõivaste tootmise taotluses tõlgitakse kergetööstusena. Üritasin selgitada, et kontekstis, kus me kasutame Venemaal mõistet "kergetööstus", peame tõlkima tekstiili- ja rõivaste tööstusena. Keegi kutsub valguse tööstuse tootmise toodete tootmise ja televiisoritegude kokkupanekuks, kui sellised toodangutüübid viitavad tööstuse lihtsale osale, kui nad mõtlevad dualismi valguse ja raskete tööstusharude ees.

Mõnes riigis on eelistatav kasutada mõistete moesitööstus, kui nad räägivad rõivaste ja jalatsite tootmisest. Kerge tööstus ei puuduta üldse riideid. See on "lambipirnide kohta", vähemalt nii tajuda rahvusvahelises moesööstuses töötavad keelekõlarid. Terminoloogia on tühi, kuid pilt on väikseimatest asjadest välja volditud. Siin me selgub, et kogu seekord tegelesid moetööstuse arendamisega, vaid lambipirnid.

Ei ole üllatav, et meie moetööstus on umbes samas seisukorras, kus see oli Nõukogude Liidu 85. aastal. Keegi ei ole eriti kasvanud, kõikjal või vähem tuntud disainerid on kättesaadavad ainult kitsale ringile, alates äritegevuse seisukohast nad ei jõua isegi Euroopa käivitamisele. Kuid isegi selles olukorras on "lambipirnitööstus" edusamme. Nüüd on need kasvavad, kes suudavad tulevikus moodustada kogu ettevõtte jaoks vertikaalsele ettevõttele.

- Kes kasvab?

- meie ajakavast saate veenduda Ksenia KnyasevMis toimib väga korralikult, järk-järgult ei kiirusta, teeb selged kaubanduslikud kogud ja töötab hästi müügiga, arendab teie äri. Tema nimi ei ole nii kuulus glamuurse avalikkusele, kuid see on lihtsalt sellepärast, et partei võtab ainult need, kes ripuvad - sõnad on üksikud.

Kui te töötate selle asemel, on teil raske aia ring sees tunnustada. Aga see on kahtlane auhind ausalt. Müük 25-30 tuhat ühikut aastas, nagu Ksenia prints- See on edu rakendamine. Alustades paar hooaega tagasi Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa, Xenia huvitatud ja moes kriitikud - American ja Itaalia moe väljaanded kirjutas sellest. See ei piisa sellest, mida see mõjutab, kuid näitab disaineri edu. Ma arvan, et ta on nüüd üks turul üks edukamaid moefirmi, hoolimata asjaolust, et see ei ole Seboririti disainer. Aga KNYAZEVA näeb endiselt erand. Põhimõtteliselt on Venemaa disainerid seotud äritegevusega erinevalt. Täpsemalt, nad on teised asjad kaaluvad "äri". Näiteks naise ja armukeste sotsialiseerumine ilma eriliste moe andeid ilma investoritele volitamata. Standardne suhtumine Moodse Venemaal: see on kõik kergemeelsed.

Loomulikult ei ole see tõsine, kui te investeerida äri miljoneid eurodesse aastas ja väljumisel saate müüki sadade tuhandete müügi eest ja nii palju aastaid järjest. Shine ja väike kaubandus lõpeb täpselt siis, kui keegi lõpetab nende miljonite eurode kulutamise. Keele ei muuda seda tegevust ärile. Lisaks kasutatakse mõningaid protsessi raha tegemiseks ja sellest tulenevalt. Vene moekambri loonud, et ülesanne oli see trend täpselt katki. See on vaja arendada moetööstus süsteemselt mõistmist oma positsiooni kaasaegse tootmise ahelas.

Fashion "Light Bulb Industry" ei pöörata, vaid saate ja vajate siduda tekstiili- ja rõivatööstusega. Vähemalt see oli sellise disaini kohta. Carlo CapazaItaalia rahvusliku moemaja president vertikaalsest, kus on moes kaubamärgid ülaosas ja alt - tootjad. Need on ülaosas tellimuse. Selles vertikaalsesse, käsitöö ja käsitöö ja jaemüüjate puhul on olemas ka väikeste kaubamärkide koht ja võrgud.

- Nüüd on palju viidates tugeva tööstuse toetusele. Samuti räägite sellest sageli. Lisaks puudutasid üks teie foorumi fashion futurum istungid selle sektori riigi toetusel - Viktor Yevtukhov, tööstuse ministri asetäitja ja kaubanduse asetäitja. Riik toetab ka riiki?

- Riik toetab tootjaid. Need, kes loovad mood, mis võivad tänapäeval suundumusi mõjutada, toetab moenädala, moekambrit. Aga seal on veine ja disainerid. Paljud neist läksid ametisse, mõned avalikud üritustel viisid, kutsudes riiki neid aitama. Kuid tuhanded disainerid ei piisa kõigis eelarvetes. Ja mis on punkt, mis aitaks neid, kes on juba näinud miljoneid dollareid ilma nähtava tulemuseta?

Meie moetööstuses on vale suhtumine raha vastu. Näiteks investorriskid on sponsor. Vähesed inimesed mõtlevad investeeritud vahendite tagastamisele, mingil põhjusel tahavad nad lihtsalt kulutada. Seda selgitatakse - 90-ndate aastate ja 2000. aastate rollimängud on laialdaselt kulutatud, kuid ei teeninud. Ja mõned ikka tunduvad olevat investor, kes on investeerinud pool miljonit, võib paluda oodata, kas see ei ole valmis jätkuma "Invest", nagu hinnapakkumisi. Lisaks on abi seisukohast alates seisukohast, kes riigikassas maksavad maksud regulaarselt maksavad.

Ettevõtted - esimene kooskõlas: Kui teil on tuhat istekohta, ei saa te ümbrikusse palka maksta. Abi maksusoodustuste suurendamiseks - see on selge kontseptsioon. Aga kui kuulus disainer müüb riietus sularaharegistris raha eest, kas ta mõtleb sellele?

Kõik need müük läbi Instagram. - Mõned väikesed kaubamärgid selle elukuludel - nad on kuidagi seotud riigieelarve täitmisega? Riik on mõistlik minna abi, kui kõik need olukorrad on läbipaistvad. Näete, tööstuses hakkab töötama ainult siis, kui selle eesmärkide ühtsus ilmuvad; Ja kui üks on vaja piparkoogid, on teine \u200b\u200btantsimine ja neljas mõtleb tähed, see on väga raske koguda sellest tööstuse.

Meie turul on palju disainereid, kes tegelevad mood eneseväljenduse või sotsialiseerumise eest. Ärieetika on väga madalal tasemel. Mõned sellest ei ole vaja - neil on rahandusega poiss või abikaasa, puhtalt tüdruk teeb midagi. Keegi vajab, kuid mitte piisavalt professionaalsust. Erinevatel põhjustel. Sellegipoolest on Vene moetööstus viimase 20 aasta jooksul püsivalt käivitamisel. Ja tsükliliselt, iga viie aasta tagant, uue põlvkonna disainerite ilmub, mis võimaldab kõik sama viga.

- Mis näiteks?

- Esimene asi, mis meelde tuleb, on katse siseneda rahvusvahelisele turule. Vene disainerid elavad mõiste "vt Pariisi ja Die"

Iga maailma disainer ei ole mitte ainult vene keel - tahab minna Pariisi. Põhimõtteliselt on selge, see on maailma moe pealinn; Igaüks püüab sinna minna, sest ma näen siin müügiturgu, unistused Bayerist, kes tulevad selle ostmiseks. Tegelikult on maailm pikka aega muutunud ja edu jaoks ei ole vaja Pariisi minna.

Mida sa saad - tosin kauplustes üle maailma? Mis kogukäive on 30 tuhat eurot? Nüüd ei osteta ühtegi 100 tuhat uut kaubamärki, eriti tundmatuid vene disainereid. Tellimus võib olla 2-3 tuhat eurot. Mis seal on äri? Ja siin on suur turg, mis palub neil midagi teha. Kümme aastat tagasi saab siin Moskvas turustamiseks kasutada Tingimuslikku Pariisi (Milano, Londoni jne). See töötas, lasti kahekordistada kleidite hinda. Aga sellest ajast alates on maailm muutunud, Venemaa on muutunud - seda parem. Enamiku Venemaa tarbijatele ei ole välismaal tunnustamine ostu jaoks hädavajalik seisund. Patriootilise sentimendi tõus meie viimase kahe aasta jooksul on seda suundumust tugevdanud.

Kuid on võimatu öelda, et meie disainerid ei oota Pariisis - nad ootavad kõiki, kes on valmis kulutama ja kulutama. Te saate helistada tosin vene nime, mis on näidanud ja mõned jätkuvad, Pariisis ja ükski neist asjadest ei müü poodiumil. See tähendab, et see osutub poodiumist või levitada ja seejärel isegi kohalike müügisalongide abil - ei. Ainus Vene edulugu ei ole mingil moel ühendatud suurte jäätmetega, mida venelased said pealinnades nii kuulsaks. Jah, ja Moskvaga on see edulugu vähe ühist. ma mõtlen GOSU RUBCHINSKYKes on töötanud pikka aega Nishavi formaadis tiiva all Vamerad des GarsonsAga viimase paari aasta jooksul ta vallandas ja müüb 50 tuhat ühikut hooajal maailmas. See on hea äri rahvusvahelistele standarditele. Aga nüüd Gauche helistab õigesti London disainer, lõpuks, äri hallatakse Vamerad des Garsons.

- See on teie arvates Vene disainerid isegi isegi rahvusvahelisel turul siseneda?

- sisemine taotlus "tehtud Venemaal" on kasvanud raske viimase kahe aasta jooksul. Seda tuleb kasutada kõigepealt. Kuid see ei tühista eksporti. Clare rubla, et meid aidata.

Mul on projekti statistika "Mood. Made in Venemaa " Ali Expressi kohta. Projekti raames Ali Express Site'is eksponeeriti 100 vene rõivaid ja tarvikuid tootjaid. Oli nädalat, kui projekti leht tuli kuni 10 tuhat potentsiaalset ostjat päevas. Ostud ise olid väga väikesed, sest meie tootjate hinnad osutusid mitte konkurentsivõimeliseks, võrreldes Ali Express Hiina valikuga. Sa ei saa siin midagi teha. On võimatu müüa Jerside Anna Chapman õie print 1676 rubla, kui Hiina pakuvad peaaegu sama, kuid tikandid 356 rubla. Aga ma mainisin Ali Express tõttu huvi väljaspool Venemaa. Kui need asjad tundus olevat kallid, siis ostjad Euroopas, kes nägid valiku koha projekti, kuid ei saanud neid osta (Ali Express müüakse ainult Venemaal) kirjutas kirja tehnilise toe küsimusega, kus ja kuidas ostma. Ja palju selliseid kirju: Geograafia - Hispaaniast Iisraelile.

- Siiski, mitte Pariis, peate minema Tel Aviv ...

- See on täna lihtsalt ratsutamine ei ole üldse vajalik. Online-kaubandus teeb maailma ühisturuga. Isegi Venemaal mainitud Ksenia Knyasev Enamik nende asju müüb piirkondadele veebipoe kaudu. Jah, on probleeme, et saata Venemaalt Austraaliasse kliendile asja saata, kuid lähitulevikus ületab see lähitulevikus. Veelgi enam, täna ei ole vaja minna Pariisi või New Yorki, et teha kvaliteetset rahvusvahelist PR. Moskva näitab rahvusvahelises meedias, nii et Vene disainerid tulevad juhtivate stiilide silmis. Moskva moe sihtkohana põhjustab täna rohkem huvi kui kolm aastat tagasi, ja see on mulle imelik, et mõned keelduvad selle kasutamisest, mis ei ole edukalt püüdnud murda Pariisis või New Yorgis. Seal on suured eelarved ja Moskvas - ei.

Peterburi brändi Saint-Tokyo. riietatud Lady Gagu., aga Portnoy Beso. Pärast debüüdi näidata Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa sai tellimuse Rihanna.

Moskva mood nädal "Mange" edastab kõik näitajad internetis rohkem kui 100 saidil, vaid viie päeva jooksul nad vaatavad 500 tuhat inimest üle maailma - see on lisaks ülejäänud võimalustele. Ma ei saa täpselt öelda, mida täpselt juhib Rihanna et Portnoy Beso. - avaldamine Ameerika veebisaidil Moes. või Fashionista., visuaalse sisu jaotus läbi Getty Piltide platvormi (70 000 abonendi, enamasti meedia) kaudu või radariteenuse kasutamist, mis on allkirjastatud üle 20 tuhande stilistide ja toimetajate maailmas ning mida me kasutame poodiumide näitamiseks.

Igal juhul on asjaolu ilmne: täna ei veeta kümneid ja sadu tuhandeid eurosid Karl Otto Või asutus Hollywoodis, et saada täht a-lehest. Seda saab teha ilma Moskvata jätmata, olles saanud toetuse tasuta osaluseks moenädalases ja kõigi disainerite kontaktid on kohapeal. Aga kas see täht aitab disaineri äri - täiesti erineva küsimuse.

- On stereotüüp: Venemaal on kõige lihtsam viis läänes spin.

- Kui sa olid tunnustatud läänes, kõik teie ees on tarikalasse. Flare psühholoogia, kui te aru see välja. Täna ei tööta see enam.

Edu tuleks mõõta mitte arv raha kulutatud ise mingi moekapitali, kuid asjade arv müüakse kodumaal või maailmas, kui me räägime moetööstus. Edu on endiselt tulemus, mitte protsess.

- Muide, toetuste kohta. Kuidas valida need disainerid, kes osalevad mood nädal eritingimustes, nagu Ksenia Gray, Portnoy Beso sel aastal?

- Selleks, et võita loterii, peate ostma pileti. Disainerid peaksid vähemalt toetuse taotlema - see on postitatud moekambri veebilehel. Me vaatame moodsalt unmotest, mulle meeldib see, mulle ei meeldi vene keel, mitte vene keel; Kõik on väga lihtne. Loomulikult on objektiivseid kriteeriume: see on vajalik, et disainer oleks olemas nii, et see ei oleks esimene kogumik; Me tutvustame igal aastal mõningaid parameetreid, kuid meie reaalsus on ebastabiilsed. Meil on stabiilsus näitustel ainult disaineritel, kellel on oma kliente ja et sel hooajal paljud jäävad ja ei teinud näitust - ei olnud piisavalt tugevust, raha, aega ja need on suured nimed, mida ta juba räägivad noortest .

Teiselt poolt, meil on inimesi, kes on näidatud pikka aega ja edukalt: Julia Nikolaev, Alena Akhmadullina, Slava Zaitsev. Aga seal on alati koht uute nimede - me vajame tasakaalu, me otsime noori. Täna, ülemine levinud trend moes on uued nimed. Meie moenädalal on ette nähtud teatud rotatsioon - see on õige olukorras, kui Moskvas näidatud ei ole suurt ja jätkusuutlikku äri. Teisest küljest, kui me anname ressursi, vajame seda disainerit selle kasutamiseks. Me ei vaja disainereid ühe hooaja jooksul. Me vajame selles edusamme. See on tegelikult probleem: murettekitav majanduslik olukord ei võimalda tavapäraselt planeerida.

Igal juhul me ei saa toetada disainerit lõputult, anname tõuke arenguks. Te ei luba mõtet New Yorgis või Pariisis, keegi osaleb moenädalast? Loomulikult on toetusprogrammid, mood inkubaatorid - algaja anded pakuvad selliseid võimalusi. Me teeme sama. Ja kuulus disainer ise peab toetama noorte kolleegide. Nii et me läksime tasuta ujuma Tatyana parfenova, Svetlana sildid ja Ruban.. Mingil hetkel sai ilmselge, et nad jõudsid teatud tasemeni ja nad ei kasutanud noori ja algaja disainerite pakutavaid eelistusi. Nad suudavad oma kontosid ise maksta.

- Nüüd on need näidatud eraldi saitidel. See ei oleks väärt moenädal proovida neid hoida, ikka need on ilmalikud ja kuulsad disainerid?

- Mood on isekas äri, mitte kollektiivne, nii et sa pead aru saama: iga disainer unistused teha eraldi teistest näitustest. Kui bränd võimaldab finantsseisundit, palun. Protsessi optimeerimiseks on olemas mingi nädal. Ühest küljest on see aja ja mänguväljaku ühtsus, kõik on mugav tulla, suruõli näete maksimaalset nimede arvu, kaasa arvatud uusi.

Teisest küljest on näituse kuvamise maksumus võrreldamatu sellega, mida peab kulutama eraldi näitusele, isegi restoranis. Siin ei võrrelda seklikku show meie moenädalaga, mis tuleneb Nestud rubla tõhususest: see on palju suurem "mansege" võrreldes teiste Moskva võimalustega. Ja see pole mitte ainult rahvusvaheline positsioneerimine, vaid ka "tootmise" - poodium, valgus, heli, atmosfääri. Teine asi on see, et mitte kõik mõistavad, kuidas kasutada nädalas kohtumise eest.

Ja ilmalike ja kuulsate disainerite säilitamise kohta võin öelda järgmist: Täna saate teha kaubamärgi ühe või kahe aastaaega. Kõik hea disainerid raames mood nädalas ei saa näidata: seal on palju neid ja igal hooajal ilmuvad uus. Fashion nädal ei ole kokkupandav kontsert, me ei vaja nimesid müüa pileteid.

Lisaks mõned "nimed" käituvad mitte päris adekvaatselt. Näiteks, "RUSMOD Osalemise tingimus Alexandra TereKhova Mercedes-Benz Fashion Week Venemaa - asendamatu puudumine Alena Akhmadullina Ajakava. See tähendab, et see nõudis Alena eemaldamist meie poodiumilt. Ma saan aru, et Ahmadulliin ja Lavrential on ühine minevik ja ilmselt teine \u200b\u200bsee ei ole väga vikerkaar, kuid selline ettepanek on vale. Me ei eemalda ühte disainerit teise kasuks, see ei ole professionaalselt. See on naljakas, et nii Akhmadullina ja Terekhov algas Vene moenädala poodiumil (nn moenädal enne partnerluslepingu allkirjastamist Mercedes-Benziga 2011. aastal).

Me tegime Terekhovi esimese näituse, kui ta oli 18-aastane, oli talent kohe nähtav. See on sama põhimõte, muide, keda moenädala järgib nüüd. Kui me näeme ühemõtteline talent, aitame teda tulistada - selles tähenduses meie toetusprogrammi ja hästi teenitud disainerid saavad maksta nende edendamise eest.

- Kuidas kommenteerite, millised mõned disainerid on üldiselt ilmutatud? Kirill Gasilin sa näitasid, siis peatus ja siis vabastati moefilm näitusena.

- kaasaegse süsteemi jaotussüsteemiga võib tee olla mõni. Saada LucBUK, tehke filmi - see on hea võimalus näituse salvestamiseks, aga ka võimalused selliseks edendamiseks on väga piiratud. Tom Ford muudab filmide asemel filmide asemel - see on meedias hästi kaetud. Nii nagu kõik teised moefilmid koos võetakse, on täpsed. Iga brändi jaoks jääb üritus põhilise sidevahendiks.

Näitus on võime välja paista, see on võime luua sisu, mis on nõudlus, kui teie moe on väärt. Näiteks enamik maailma Strashi saitidel on poodiumide sektsioonid, kus see ei ole lucumba'ga saada. Eraldi näitab tööd ainult siseturul.

Kui Berliini disainer, Stockholm, Tokyo või Moskva osaleb Mercedes-Benz Fashion Weekis (moenädalad, kus Mercedes-Benz on pealkirjapartner, maailma rohkem kui 40), siis tal on iga võimalus minna kaugemale kohalikust MediaPol ja nagu me ülalpool arutasime, pöörduge põhiteele. Kui ta teeb ka iseseisev näituse, kirjutavad nad temast ainult kohalikus meedias - see on väga vihane ambitsioonikate sõltumatute moekunsti ja Moskva ja Berliini, kuid süsteem töötab kogu maailmas nii palju ja mitte mingil juhul erinevalt . See on mõtet ühendada, et suurendada teie linnas toimuva väärtuse suurendamist, sest samad Venemaa kaubamärgid on huvitavad, kui need on näidatud Moskvas ja Pariisis otsivad nad ka võõrastega sisserändajate parimate võõrastega. Seda barjääri on lihtne ületada, kuid ainult raha abiga.

- Mood Futurum konverentsil, mis toimus raames MBFW Venemaa, sageli mõte erinevate kõnelejate kõlasid: On vaja kasutada kohalikke materjale ja tehnoloogiaid, hoolitseda riigi omadusi, see on väärtuslik. Mis sa arvad: peate ennast asendama vene disainerina või see ei ole üldse tähtis?

- Riiklikel moodil peab olema identifitseerimine. Tööstus on vajalik. Meil on kõik põhjused, nii et identifitseerimine on moodustatud, disainerid saavad kasutada oma kultuurilist "BackGrund". Riiklik mood on tingitud keskkonnast, kus inimesed elavad, kultuuriline taust; Tingimuslikult öeldes on Ameerika disainerid kaubanduslikumad - nad teevad äri, Skandinaavlased teevad minimalismi, sest nad elavad selles. Nii et igaüks mõistab, et Moskva on muutunud moekapitaliks, peavad vene disainerid leidma mõned identifikaatorid. Vaja tugineda midagi.

- Lisaks Alena Ahmadullinale, mis loomulikult tuleb meeles, kes veel suudab seda teha?

- Pealkiri selles mõttes - Slava Zaitsev. Ta on vene stiili vedaja.

- Ainult ta langes natuke kaasajandus.

- Ei, ma ei nõustu. See lihtsalt töötab teises esteetikas ja ta ei kiirusta-a-sadamas, tal pole ülesanne teha 100 kleitist koopiat. Ahmadullina, muidugi teeb "Vene Fashion", originaal, mitte lihtsustatud otse tsiteerida. Aga ta ei ole ainus: Dasha Raulmichina Paljude aastate jooksul "Istung" Vologda pitsil, kuigi neil ei ole Vologda, kuid Riia. Vologdas, kus kõik need lavastused on pits, Teist, ta ei saa tellida - see ei tööta nendega, nii et asetab tellimusi Balti riikide pitsile. Samal ajal kirjutab Dasha veebisait, et see on Vologda pits, sest see mõistab, kuidas oluline identifitseerimine on oluline. Kui ta kirjutab "Riia", ei ole see enam vene disainer. Khokhloma vooder Denis Simacheva Ühel ajal on see õige katse ehitada vene legend brändi ümber. Ma kardan ainult seda, et Khokhloma on endiselt kogenud, et ta ei saanud raha raha eest, et Simachevi populariseeritud punased kuldsed mustrid.

- ja riiklik identifitseerimine muudab disainerid kaubanduslikult edukaks?

- Igaühel on oma ideed kaubandusliku edu kohta. Praeguse hetke võlu on see, et 10 aastat tagasi unistas iga disainer George Armani või Mucci PradoyJa nüüd pole sellist asja. Paljud disainerid seda isegi ei mõtle. Keegi müüb aastas 500 asja ja piisab, et ta sõita Goa'ga, ta on õnnelik. On ambitsioonikad, kes tahavad saada uueks Ralph Lauren; Lihtsalt peate seda meeles pidama Ralph Lauren Käive on 7 miljardit eurot aastas ja see eesmärk peaks minema pikka aega ja erilisel viisil.

Nüüd uute disainerite arv üle kogu maailma rullub ja iga päev ilmub iga päev. See näib mulle tundub, et Fashion Futurum konverentsi peamine idee: nüüd on moemaailma detsentraliseeritud ja isegi moemaja maja kolleegid Itaaliast tunnustatud - ma tundsin nendega rääkides, kuidas see neid häirib. Nad mõistavad, et kui need mõjutavad seda turgu, on viimastel aastatel kümneid tuhandeid uusi kaubamärke - maailmas ei ole kunagi olnud selliseid mitmeid iseseisvaid kaubamärke. See uute kaubamärkide mass hakkab kiirenema ülikondist ja suurest moest - oma turu süvendamiseks.

Suuremate kaubamärkide arvud kasvavad endiselt (osaliselt uute turgude arvelt), kuid kõik võib üleöö kokkuvarisemine; Uus põlvkond tarbijate ei tule oma kauplustes, kuid läheb mitte ainult silt väike, mitte üks teada disainerid. Njal ei ole veel tugev mängija online turul, käive oma veebipood ei ületa € 3-4 miljonit aastas. Aga Njal läks offline ja avab hüpikaknad, näiteks New Yorgi Avenue Parkis, mis müüb eksklusiivseid asju ning selle ühe punkti käive pärast aasta jooksul ületab oma võrgus. Aga see on uus moodustumise kauplus: 90% sissetulekust võtab disainer tarnija, kui traditsioonilisel mudelil saab disainer 20-30% jaehinnast.

Kiip on see, et projektid, nagu näiteks mitte ainult silt, mis koondab suur hulk uusi kaubamärke. Nad ei ole veel täpsustatud, kuidas aidata neil turgudel radikaalselt jäädvustada, kuid mis juhtub kahe aasta pärast, keegi ei tea. Kui ma ütlen, et peamine moe trend maailmas on uued nimed, ma mõtlen njal jms. Ilukirjandusnäitajad: Briti mitte ainult silt ühendab 21 tuhat uut kaubamärki (rõivad ja aksessuaarid), Rootsi sait Tictail esindab rohkem kui 40 tuhat väikest kaubamärki (Moskva Featurumi loovutajad). Ja need on vaid kaks platvormi loodud ainult neli või viis aastat tagasi ja tegutsesid peamiselt vanas maailmas. Ja seal on veel Aasia. On Hiinas, kus nõudlus oma moe järele, mis töötab tuhandeid kohalikke disainereid turule. Kümned tuhanded. Igaüks neist ei võrrelda Dior Power, kuid koos nad esindavad tõelist jõudu, mis võib potentsiaalselt muuta seda äri juur.

- Muide ja väike kaubamärgid Miks näidata? See on täiesti erinev lugu.

- näitab - tarbija majakad, tähelepanu koondumine. 61 tuhat kaubamärki - niikuinii, keegi peaks neid välja mõtlema. Nüüd kõik väidavad tuleviku moenädalate. Me räägime sellest, kas disainerid peaksid näitama kollektsioone kuus kuud või nädalas enne kauplustesse tarnimist. Teabe levitamise kiirus väidetavalt dikteeritakse, et näidata näidata nädalat - mõiste "Vaata nüüd, osta nüüd". Mõned kaubamärgid, mis moodustavad kaasaegse moe nägu, nõuda, et tarbija peab taastama, enne kui hinnaline asi läheb kauplustesse.

Ma arvan, et moenädalate idee on nüüd teises: nad teevad esialgse avaliku valiku, see on omamoodi brende aretus turul, kus nende arv ületas kõik mõistlikud piirid. Meie moenädala rahvusvaheline kaal sõltub suuresti meie jõupingutustest ajakava koostamiseks. Selektiivsus on moe nädala tootmise oluline aspekt.

Kõik margid, isegi nišš, on ülesanne välja paista. Ja näitus on kõige kallim, kuid samal ajal kõige valvam ja tõhus viis spetsialistide ja lõppkasutajate saavutamiseks. Fashion Film on muidugi jahe, kuid kes näeb tuhat rullid? Ja nad on juba maailmas toodetud igal hooajal on palju suurem. Nüüd on kuumim asi virtuaalne reaalsus. See, kes teeb midagi selles, meelitab palju tähelepanu, kuid mis juhtub, kui tuhat VR rullid turule ilmuvad?

"Ma taotlesin hiljuti teavet tuttava disaineri, omaniku ja väikese brändi asutaja meeste riided teha teadaanne ja ma olin üllatunud tema taotluse. Ta ütles: ainult te ei kirjuta minu nime, kirjutage brändi. Ja ta ei ole üksi. Väikeste disainerite puhul märkasin ma sellist tendentsi: kõige sagedamini on need töötajad, kes on nende tootele peamiselt huvitavad, mitte näitus ja kuulsus; Nad ei taha üldse särada. Selline stabiilsus.

- See on normaalne kaasaegse moodsa keskkonna jaoks. Nii et see oli alati; Keegi isegi asetab seda eelisena. Ja see on ilmselge - välja tuhandete uute kaubamärkide unistus saada võlu parima kolmandiku. Sa suhtled enamusega.

- Kuid neid ei saa sellest riigist välja tõmmata isegi enda eest. Mulle tundub mulle uus anonüümsus: Neid on palju, nad on väikesed ja neil ei ole nime.

- Te räägite konkreetsel juhul. Neil on nimed. Ja isegi on olemas kollektsiooni kirjeldus. E-kaubanduse arendamine avati sellistele kaubamärkidele kõik turud - nad ei vaja traditsioonilist jaotussüsteemi. Rõivaste tootmine, eriti väikesed väljaanded, eksklusiivne - väga omakapital, kui teil on võimalus müüa otse kliendile. Trendikas vertikaalsed, kõige rohkem teenida neid, kes kontrollivad mitte ainult toote loomingulist külge, vaid ka jaemüük.

Nagu tundub: disainer õmmelda asi ja maksab tema eest, ütleme, € 50 on tulu tehase, mis võib teenida 5% kuni 25% sellest summast. Seejärel annab disainer selle asja duššisse, oletame 150 eurot, millest dušš võtab 8% -lt 15% -ni. Näituseruumis tellib see asi poodi ja teeb lisatasu 2,5-3,5 korda, mis on jaemüügil, asi ilmub hinnaga 375 kuni 525 eurot. Keskmine väärtus - 450. "Milano hinnad" Moskvas, MarkUp võiks olla 4,5 korda, muide. Selles "Toidu" ketis teenis tehas kõige vähem spetsiaalse 450-e-kirjaga - 2,5 eurolt 12,5 euroni. Järgmine on hulgimüük kaupmees, see tähendab, dušš. Tema sissetulek asjadest - 12 eurolt 22,5 euroni. Kolmas võib olla disainer - ta jääb riietest 77,5 kuni 88 euroni (võttes arvesse tehase ja duši mahaarvamise kulusid). Kuid kauplus on võistluse meister. Jaemüüja saab 225 eurolt 375 euroni asjadega, kui ta müüb seda allahindlustele.

See skeem ei ole tingimuslik - see on tegelik sissetulekute tabel moetööstuses. Tingimuslik siin ainult asjade hind. Ka kulud ei arvestata, neil on oma inimesed: disainer peab sisaldama oma moemaja ja edendada ja jaemüüja - ehitada või rentida kauplust, kuid nüüd ei ole see oluline. Seega on need, kes kontrollivad jaemüügiõpet kontrollib kõige jätkusuutlikumad turul, puudutab kõiki Gucci H & M. Oma kaupluste kättesaadavus on selle valdkonna ettevõtete kasvu oluline tingimus.

Ja nüüd teeme skeemi väikestele uutele kaubamärkidele: jaehindade juhtimisel saavad bränd ühe asja müügist neli kuni viis korda rohkem kui selle toodete levitamine duši kaudu. Nii juhtus, et e-kaubanduse selline võimalus antakse kõigile, kes põhjustas uue moeturu buumi. Suur hulk uusi kaubamärke - sadu tuhandeid maailma - see on kaubanduse tektooniliste vahetuste tulemus.

Ja mis on kõige huvitavam, need nišš, tegelikult kaubamärgid omandada äri stabiilsust palju kiiremini kui see oli moetööstus kümme aastat tagasi. Pluss on võimalus, et see uus bränd kasvab uue põlvkonna, mis erineb erinevalt selliste sviitide ja generaatorite tugisambaid Louis Vuitton.. Juba praegu on üsna vähe tarbijaid, kes kaaluvad eksklusiivse, mitte midagi muud. Revolutsioonist oleks võimalik rääkida, kui Niche kaubamärgid ei olnud kroomitud kvaliteeti.

- Neil on mõnikord kromad ja kvaliteetsed pildid ja mood võib olla ostu peamine tegur - õige pildistamine, reklaam ...

- Toote kvaliteet mõjutab radikaalselt jaotumise kiirust ja saagis. Kuid seda ei saa öelda sisu kvaliteedi kohta. See on selgelt halvenemine ja tarbija meeldib see. Täna tajutakse fotosid formaadis Instagram., Uudiste ja visuaalse teabe edastatakse enamasti mobiiltelefonide kaudu. Eraläige võib lõppeda äkki. Gloss on osaliselt ilus pildistamise, mõnikord suure eelarvega. Sa püüad koguda asju ajakirja ja võtta filmipersonali Seišellid, kui palju see maksab? Aga pildi ekraanil nutitelefoni ei pea helistama Mario testino.Nimelt muutub nutitelefon teabe saamise peamiseks vahendiks ja asjade ostmiseks. "Direktor ise on" - see oli alati nali, kuid mitte nüüd. Kõik Interneti arendamise loogika toob kaasa asjaolu, et see muutub moes kaupade turustamise aluseks.

- Kõige naljakas komplimenti, mida ma tegin: "Teie sait näeb välja mobiilse formaadis hea."

- Ja see on praegu kõige olulisem asi. Inimesed hakata lugema kas kiiresti flip. Moetööstus vajab peagi uut reklaami kontseptsiooni ja läikivad väljaanded ei ole veel soovitanud.

- Kõik on kiirendatud, ilmselt ajakirjad tuleb ümber ehitada uue tarbija, mis ei ole pikk ja läbimõeldud keskendunud 400 lehekülge läike. Suured luksusmärgid ei ole ka kaks kogumit aastas ja rohkem ...

Mood on ohtlik kiirema moe staatuse kiirendamiseks. Kaks hooajalisi sündmusi aastas - kaks mood nädalat - see on hea põhiline disain side tarbija. Lisaks hooajalisuse paljudes maailma maailma riikides, siiski Brasiilias ja Indias, läheb kaks nädalat moest. Burberry. Tegi, kui palju tundub, tark samm, kinnitades nende näituse jaemüügile.

Aga ma arvan, et see on ohtlik viis. Kui suured kaubamärgid lõpetavad nende ideede eelnevalt, siis kes moodustavad suundumusi? Kui suured mängijad meeldib Burberry.Jäta avalik ruum, jättes oma ideede suletud sündmustele, siis juhtub tõeline revolutsioon. Laiendage ideoloogilist alust kaubamärgi kiirest moest ja nad hakkavad oma kollektsiooni enda loomiseks ise ja siis nad müüvad neid vastavalt Suita skeemile.

Suurim oht, minu arvates, praeguse maailma korralduse jaoks moes on IF H & M., Zara. ja Mango. Alustage algsete kogude tegemist. Kui a H & M. ja Zara. Maailma suundumused dikteeritud, see on tõsine probleem sviit ja ressurss mass marki on olemas.

Muidugi on olemas kliente sviiti, mis ei kanna põhimõtteliselt midagi vähem kui 10 000 dollarit, kuid seal on vähe, eriti arvestades sotsiaalset orientatsiooni Lääne ühiskonnas. Ja kõik teised lähevad hea meelega odavatesse, kuid moes riietesse. Trendi segu ja sobitamine ilmus ja teenis mitte 15 aastat tagasi; Ta ilmus tänava Stoy'ga. Nüüd kogu sibul keegi kannab, vaid võib-olla mõned õli printsessid. Pime ajalugu.

Aga kuigi on disainerid, kes tulevad kaasa, on see süsteem kaitstud. Kui äkki otsustavad disainerid äkki sulgeda tulevaste kogude näitusi ja jätta ainult avalikkusele näitus, nad suruvad kiiresti, et nad algavad algse toote tegemiseks. Aga see muudab kõike. See on moetööstuse õudusunenägu, itaallased ja prantsuse tunnevad - kui nad kopeeritakse, on nad ees. Kopeeri turg toetab esialgsete asjade turgu. Kuid võib olla veel üks stsenaarium: globaalsed suundumused lähevad prügilasse, mood tarbimine ehitatakse mikrotarded, suundumused ei jää üldse.

Natalia Popova | 04/10/2017