Recentemente, o fórum levantou a questão de trabalhar com máscaras várias vezes e, às vezes, os modeladores descreveram suas falhas em trabalhar com elas. Já que meu hobby é apenas fazer máscaras (bem, decalques), decidi mostrar a tecnologia de trabalhar com máscaras bastante grandes usando um exemplo específico. O modelo Boeing 737-800 Star, para o qual fiz decalques Virgin Blue, funcionará como uma cobaia.
Todo mundo já está acostumado a pintar vidros de modelos com máscaras - uma economia de energia incrível e um excelente resultado. Mas máscaras de camuflagem, inscrições e emblemas raramente são usados. Existem algumas ofertas no mercado e a atitude dos próprios modeladores é cautelosa.
Onde as máscaras podem ser preferidas aos decalques:
- se o modelo for muito escuro (preto / vermelho), o decalque branco pode aparecer. Mesmo um fabricante de decalques renomado como a Cartograf não fornece opacidade 100% branca. O que podemos dizer sobre outros fabricantes e ainda mais sobre entusiastas como eu? Nesse caso, a máscara permite substituir o decalque e dá uma cor branca de alta qualidade.
- se o decalque for transferido para a borda da camuflagem, então esta transição pode aparecer. É uma vergonha! A máscara ajudará a formar um fundo branco.
- acontece que um decalque requer alinhamento absoluto com fundo branco. Um deslocamento de até um décimo de milímetro (em triângulos, crombos, etc.) parece terrível no modelo montado. É possível fazer uma base de decalque adicional em branco, mas isso aumentará a espessura e será inaceitável.
O mais importante das máscaras é a ausência de filme decalque, a garantia de sua ausência de "prateado" e em geral - as máscaras estão na moda e modernas. Como um spinner ...
Nossa tarefa é fazer a inscrição virginblue.com.au e o número 13 6789. Para trabalhar com máscaras precisamos das seguintes ferramentas:
- óculos de relojoeiro de qualquer fabricante chinês. Uma coisa insubstituível na modelagem.
- pinças são boas
- uma agulha. 
Vamos começar pintando o modelo de branco, da cor das letras virginblue.com.au e 13 6789. É muito importante deixar a tinta secar depois disso, 24 horas pode ser recomendado. Neste exemplo, usei o Sr. Cor, esmaltes. No caso de tintas à base de água, o período de secagem completa pode ser maior. Até "nunca". É por isso que uso esmaltes.
Agora vamos transferir o virginblue.com.au para a fita de transferência. O objetivo deste filme é transferir uma máscara composta por muitos elementos para o modelo. Colamos o filme de transferência na máscara e pressionamos com força com o dedo. Em seguida, retire-o cuidadosamente do forro junto com a máscara. Se alguma letra não quiser sair, recorremos à agulha.
ADENDO. Exija do fabricante que o filme de transferência seja incluído com as máscaras! O conselho de "correr atrás dos designers e implorar por um pedaço de fita" não é um conselho, mas uma zombaria.
A terceira etapa é colar o filme de transferência junto com a máscara no modelo. Não há necessidade de colar o filme inteiro de uma vez, posicionamos de uma das bordas e começamos a colar o filme sequencialmente. Deve ser lembrado que o filme é flexível o suficiente e você pode controlar que as letras fiquem em uma linha.
Em seguida, pressione suavemente o filme para que as letras da máscara adiram bem à superfície do modelo. Você pode caminhar várias vezes com o dedo, embora não haja problema - a máscara adere perfeitamente à superfície do modelo. Agora remova com cuidado o filme de transferência e as letras da máscara permanecem no modelo. Pressione-os novamente com o dedo (eu recomendo o uso de luvas cirúrgicas ao trabalhar com o modelo - sem impressões digitais!) E você pode prosseguir para a fase de colorir.
Ao pintar, você deve seguir recomendações muito simples:
- pinte com uma camada muito fina, não preencha com tinta, para que não vaze sob a máscara
- pinte em um ângulo de 90 graus, embora se a máscara for bem colada, não haverá problemas.
A última etapa é remover a máscara. Para fazer isso, usamos a mesma agulha, embora eu possa recomendar pegar a máscara perto da borda e, em seguida, removê-la com uma agulha ou pinça.
No círculo dos modeladores novatos, não é costume pintar o primeiro modelo. Portanto, falaremos sobre o momento em que você sente a necessidade de preencher as “montanhas de plástico” com flores e dar-lhes um brilho envernizado. Concordo, os decalques por si só são indispensáveis \u200b\u200baqui, por isso vamos considerar o processo de pintar modelos em detalhes.
Isso é dinheiro e muito dinheiro. É preciso considerar o fato de que o modelista gasta muito com seu hobby, mas os custos são totalmente pagos pela estética deslumbrante dos modelos e pelo prazer de criar modelos deslumbrantes a partir de um monte de peças plásticas. Dependendo do método de coloração, você precisará de:
Pela palavra "tintas" queremos dizer substâncias que não são tão fáceis, e às vezes até impossíveis de lavar com água. Eles são aplicados de uma vez por todas, você deve ter um cuidado especial com eles. Você não irá lavá-los ou irá respirar os solventes completamente. Quanto ao esmalte, a maioria deles pode ser facilmente lavada com solventes. Nos fóruns temáticos, você encontrará muitos conselhos de mestres acostumados a se considerar "a verdade suprema". É importante notar que você pode encontrar "suas" tintas e esmaltes por tentativa e erro. Portanto, não recomendamos se envolver em disputas nos fóruns - elas apenas irão tirar sua energia e desperdiçar células nervosas.
Recomenda-se experimentar todas as opções. No entanto, é necessário levar em consideração as propriedades das tintas e esmaltes. Por exemplo, as tintas nitro têm um odor pungente e não são adequadas para pessoas com um olfato particularmente sensível; não é recomendável usá-las na presença de crianças pequenas (menores de 12 anos) na sala. Neste caso, preste atenção às tintas à base de água e acrílicas - elas têm um odor menos pungente. Observe também que as tintas nitro mencionadas acima são fáceis de usar, mas penetram facilmente nas partes transparentes e são difíceis de lavar as mãos após o trabalho.
Ao pintar a maior parte dos modelos, você precisará de esmaltes ou tintas das seguintes cores:
As tintas dessas cores devem ser adquiridas primeiro, as demais podem ser adquiridas dependendo dos modelos em que você está trabalhando no momento. O principal é nunca misturar tintas em bases diferentes e esmaltes de fabricantes diferentes - eles podem se tornar inutilizáveis. Quanto à quantidade, uma lata de esmalte ou tinta, quando pintada com aerógrafo, é suficiente para uma média de 2 modelos. Ao trabalhar com pincel - para 1 modelo, ao pintar pequenas peças e elementos - para 9-11 peças. É melhor para um iniciante comprar tintas clássicas em latas - elas são adequadas para trabalhar com um pincel e para pintar modelos com um pincel.
A massa aplicada na superfície do modelo, que na verdade atua como um material de conexão entre o plástico e a tinta (esmalte). O material é selecionado individualmente, dependendo das tintas ou esmaltes que você usa. É importante levar em consideração a peculiaridade das tintas nitro - ao pintar um modelo com pincel, ele corrói um pouco o plástico - neste caso, você dispensa sujeira. Porém, ao trabalhar com tintas e esmaltes à base de água, o uso de primer é obrigatório. Caso contrário, você encontrará aderência - a água pingará na superfície do modelo em gotículas, não será possível obter uma camada uniforme de manchamento. Se você estiver trabalhando com aerógrafo, o primer é sempre necessário - caso contrário, a tinta irá rachar e não fixar uniformemente na superfície do modelo.
O envernizamento da superfície pintada é fundamental para garantir a durabilidade e usabilidade do modelo, bem como para lhe conferir uma estética completa e máxima. Você será capaz de limpar e lavar os produtos sem medo da tinta escorregar e rachar. Você não tem vergonha de mostrar esses produtos aos seus amigos, eles parecem impressionantes e profissionais. Os vernizes são geralmente subdivididos em nitro e solúveis em água. Portanto, ao usar tintas nitro, você deve usar verniz nitro ou acrílico. Ao pintar uma superfície com tintas à base de água, é necessário levar em consideração as especificidades de sua estrutura e cobrir apenas com vernizes especializados recomendados pelos fabricantes. Curiosamente, tintas, esmaltes, vernizes e primers são vendidos como aerossóis que não requerem solvente e são fáceis de usar. No entanto, seu custo é muito maior do que o preço dos materiais clássicos.
SolventeÉ necessário para diluir e limpar tintas, esmaltes. Determinar a escolha é extremamente simples: nos estágios iniciais, recomenda-se utilizar os produtos indicados na embalagem com corantes. À medida que ganha experiência, você poderá experimentar solventes e encontrar os mais adequados. No entanto, todos os fabricantes de tintas produzem solventes especializados (diluentes) para eles e é improvável que seja possível encontrar algo melhor (apenas se algo for mais barato). Se a tinta estiver marcada como "diluída em água", é melhor usar água fervida ou destilada - ela não contém minerais e outras impurezas desnecessárias.
Máquina de lavarA lavagem potente é um produto de limpeza para escovas, ferramentas, mãos, superfícies de trabalho e outros itens que você suja. Não confunda com “lavagens” usadas em tentativas de “envelhecer” artificialmente o modelo e adicionar efeitos visuais. Observe também que é melhor lavar os esmaltes com solvente, mas para tintas (não solúveis em água) vale a pena usar uma lavagem técnica. A limpeza deve ser feita imediatamente após a conclusão do trabalho, sem esperar que a tinta seque e endureça.
Normalmente, as tintas na lata são espessas e devem ser diluídas durante o uso. A maneira mais fácil de fazer isso é usar tampas de estanho, nas quais você pode misturar tinta e solvente. Não recomendamos jogar fora as tampas após o uso - com o tempo, elas não só serão úteis novamente, mas também formarão uma paleta completa com a qual você pode selecionar a tonalidade desejada para os modelos executados. Aqui você pode remisturar tintas com solventes. Se houver rachaduras na superfície dos modelos, também é possível diluir novamente o resíduo da tampa e usá-lo como "material de reparo". Para recipientes, frascos de vidro de todos os tipos de medicamentos e produtos também são adequados.
Em geral, todos os modeladores são divididos de acordo com suas preferências na escolha de um dos dois tipos de modelos de pintura - com pincel ou com aerógrafo. Combine, não é tão importante para você como e com o que pintar, o principal é conseguir um modelo perfeitamente pintado. Portanto, para os primeiros modelos, as opções feitas de plástico colorido são adequadas. Após a montagem bem-sucedida, o plástico inicialmente colorido pode ser decorado levemente com padrões ao seu gosto. E após a experiência de uma montagem bem-sucedida, você pode comprar plástico sem pintura e saturar sua superfície com a cor.
Se sua casa não for contra novos experimentos, adquirimos um modelo que precisará ser totalmente pintado. Em seguida, decidimos o que vamos pintar - com um pincel ou aerógrafo? A primeira maneira é complicada e econômica. O segundo é mais caro e estético. Ao trabalhar com pincéis, nenhuma outra ferramenta é necessária, mas para um aerógrafo você terá que comprar um compressor. Teste sua capacidade de pintar uniformemente com um pincel. Para isso, pegue um vidro comum e tente pintá-lo de maneira uniforme, evitando bolhas, listras e outras coisas. Se possível, trabalhe com um pincel. Se todas as tentativas forem malsucedidas, opte por um aerógrafo.
Você também pode usar latas de aerossol especiais para pintar, mas não se esqueça que esse método de pintura é o mais caro. Ao escolher um método de pintura com pincéis, adquira ferramentas. Não economize na compra de pincéis de diferentes espessuras, formatos, feitos de diferentes materiais. Ao escolher um aerógrafo - compre um compressor, não se esqueça de usar um capuz se necessário.
Lembre-se da anedota "Todas as instruções de montagem em russo devem começar com a fase" Bem, quebrou? " Quebre esse mito, leia atentamente as instruções e monte o modelo estritamente de acordo com as recomendações. Porém, considere uma nuance importante: após a montagem final, não é mais possível pintar o produto por completo. Portanto, veja com antecedência quais partes vale a pena pintar antes de colar nas próximas. Portanto, as figuras devem ser pintadas por completo, com exceção das armas.
Também pintamos os veículos blindados completamente (carroceria), separadamente antes da fixação, pintamos rodas, trilhos, equipamentos, caixas e outros elementos, em particular, a decoração interior dos equipamentos. Você dificilmente pode alcançar o volante com uma escova após a montagem - pinte-o separadamente. Considere o design individual de cada modelo, pois em sua essência ele é único e inimitável, avalie o escopo do trabalho com antecedência e experimente. A primeira panqueca pode não ser "irregular" se você calcular tudo com antecedência.
No processo de acabamento do modelo, leve em consideração a sequência de etapas do trabalho, que no final lhe permitirá obter um modelo verdadeiramente belo e completo. Então, apresentamos a você o algoritmo.
Levamos em consideração uma nuance importante: a tinta é melhor em uma superfície áspera do que em um produto perfeitamente liso. Ao mesmo tempo, notamos que a rugosidade sempre prejudica a aparência do modelo. Portanto, as superfícies irregulares são geralmente alisadas e polidas antes da pintura. Normalmente, um "revestimento" de tamanho de grão M-40 e menos é usado para isso. Os materiais de polimento ideais também podem ser encontrados em lojas de modelos, mas o custo é um pouco mais alto do que no mesmo mercado. A “pele” é umedecida com água e começa a polir a superfície, removendo, entre outras coisas, vestígios de cola. Idealmente, comece com um grão grosso, descendo gradualmente para um grão mais fino. Continue polindo a superfície até que esteja perfeitamente lisa. Observe que um grande número de elementos alongados e salientes aumentam significativamente a frente de trabalho, mas você não deve negligenciar seu polimento.
Em seguida, preparamos as peças diretamente para a pintura - colocamos em uma moldura ou outros suportes, onde os elementos estarão em processo de pintura e secagem. O número mínimo de modelos possui um design que permite pintar as peças sem cortá-las dos canais. Freqüentemente, palitos de dente comuns, palitos e os mesmos canais são usados \u200b\u200bcomo suportes. O elemento é fixado ao suporte de forma que não toque em nenhuma superfície. Montagem no suporte \u003d Montagem no modelo, para que você possa deixá-lo sem pintura com segurança. No processo de preenchimento dos primeiros modelos com cor, você pode usar a borda da mesa como suporte para o mandril; no futuro, recomendamos equipar-se com uma placa especial com muitos orifícios, onde você pode anexar vários mandris ao mesmo tempo. Atenção: após fixar as peças, não toque com as mãos.
Para uma coloração de alta qualidade, é necessário desengordurar a superfície com antecedência. Neste caso, você pode usar tanto meios especiais para modeladores, como simples detergentes de louça e até gasolina. Na maioria das vezes, o álcool é usado - após o desengraxamento não é necessário secar as peças, ao passo que, após usar produtos químicos domésticos, é necessário enxaguar todas as partes com água e secar bem. Durante o processo de desengorduramento, nunca toque na peça com as mãos. Se alguma parte (poeira, cabelos) entrar, escove-a com uma escova seca.
Vamos lembrá-lo de que um primer é necessário para fixar com segurança a tinta na superfície do produto. No caso da utilização de tintas nitro, pode não ser necessário, porém, ao se trabalhar com outras tintas, esmaltes, bem como quando se pintar com lata de spray ou aerógrafo, é necessário aplicar o primer no modelo. No processo de imprimação, aplicamos proteção nas partes transparentes (uma fita adesiva simples é adequada), que é removida somente após a aplicação da última camada de tinta ou verniz de acabamento. Em seguida, aplicamos uniformemente o primer na superfície. Em caso de desníveis NÃO APAGUE, deixe como está e aguarde que as peças preparadas sequem por completo.
Realizado em caso de superfície irregular como resultado do primer. Pegamos a "pele" de grão mais fino e moemos cuidadosamente o solo, removendo todas as manchas, gotas e saliências. Tenha cuidado e cuidado: se você se empolgar muito com o lixamento, é provável que alguns lugares sejam apagados "para o plástico". Neste caso, o primer da superfície deverá ser repetido.
O lixamento intermediário é sempre seguido por um primer final. Permite cobrir áreas excessivamente "limpas" com a composição e também criar uma superfície perfeitamente plana. Seja extremamente cuidadoso: no processo de preparação final repetida, iniciantes e modeladores experientes freqüentemente admitem a formação de manchas e gotas. É possível que você não tenha cometido nenhum erro, mas a superfície ainda parece nervurada. Se isso acontecer, tente lixar o primer novamente usando uma lixa de grão mais fino.
Sob o tom principal entende-se a cor da maior área da superfície pintada. É determinado de acordo com o esquema, planejando o esquema de cores com antecedência. Ao mesmo tempo, no processo de trabalhar com cores claras (vermelho, amarelo, bege, azul e outras), recomenda-se aplicar tinta branca para combinar com o tom - assim o modelo ficará muito mais brilhante. A superfície de todo o modelo pode ser pintada com o tom básico (desde que não trabalhe com vermelho). Normalmente, várias camadas finas são aplicadas - elas parecem muito melhores do que uma camada oleosa. Ao trabalhar com tintas de base aquosa, recomenda-se cobrir cada camada com um verniz incolor.
CamuflarO processo de aplicação de camuflagem é o momento mais crucial na pintura de qualquer modelo. No decorrer disso, você pode criar a estética perfeita do produto ou arruiná-la completamente. Observe que a técnica de desenho é diferente para todos os modeladores e é desenvolvida no processo de pintura de muitos modelos. No entanto, você ainda deve aderir a uma série de regras. Portanto, primeiro são aplicadas as cores claras e só depois - as escuras. Elementos que não precisam ser pintados devem ser protegidos com fita adesiva simples ou fluidos especializados.
Nesta fase, todas as fitas de proteção são retiradas (somente depois que a tinta secar completamente), o modelo é coberto com uma fina camada de verniz (se necessário) e também é permitido secar. Cuidado: é necessário aplicar o verniz em um momento em que todas as camadas de proteção ainda não tenham sido removidas. Além disso, novamente se necessário, vários decalques (decalques) podem ser aplicados à superfície. Seu modelo está finalmente pronto. De agora em diante, ele lançará a base para sua coleção ou se tornará sua continuação digna. Resta encontrar um lugar onde o modelo está localizado e orgulhosamente demonstrá-lo.
Resumindo, notamos que você deve ter paciência e tentar levar em consideração todas as recomendações feitas neste artigo. Acredite em mim, o primeiro modelo nem sempre é perfeito. Um modelador é uma pessoa extremamente paciente, diligente e realmente diligente. Cada modelo exige muito tempo e esforço, pelo que o recompensará totalmente com a sua estética impressionante e credibilidade. Seja paciente e ouse!
Hoje vamos falar sobre como pintar e mascarar vidros, incluindo luzes de cabine em modelos de aeronaves.
Não é segredo que o dossel da cabine e sua tampa são a cara de um aeromodelo. Uma encadernação torta mata qualquer trabalho, e a aparente complexidade da pintura assusta muitos modeladores. Existem muitas maneiras de mascarar a cobertura, mas a mais comum e mais simples é mascarar as lanternas da cabine com fita adesiva de vários fabricantes.
Separadamente, deve-se notar que a opção de mascarar a lanterna só é adequada para pintar com aerógrafo ou balão, pois ao pintar com pincel, há uma chance muito alta de que a tinta caia sob as máscaras, fluindo por baixo delas devido à espessa camada de aplicação. Ao pintar com um pincel, é mais fácil tentar pintar suavemente a encadernação com a mão.
Então, qual fita / fita você deve escolher? Apesar da aparente variedade de todos os tipos de fitas de máscara para modelagem, e especialmente para um assunto tão delicado como mascarar uma lanterna, nem todas são adequadas. Na maioria das vezes, a fita adesiva da Tamia é usada para esses fins. Qualquer uma das fitas de 3 a 30 mm de largura é excelente para nossos propósitos. (ou) Uma fita mais larga de 40 mm é mais áspera e não deve ser usada.
Uma alternativa (mais barata e mais fina) à fita Tamiya é a fita adesiva da TESA. Esta empresa produz várias fitas adesivas e outros artigos de papelaria. Para lanternas de cabina, a fita adesiva azul para exterior é mais adequada. Você pode comprá-lo em várias oficinas, por exemplo, OBI ou Leroy Merlin. É melhor não usar outras fitas adesivas, especialmente fitas adesivas comuns, para evitar um resultado desastroso.
Agora, uma nova fita de Tamia está à venda. Chama-se fita adesiva para curvas. É feito de um material muito plástico, é vendido em rolos finos, adere muito bem à lanterna e permite fazer um voo complexo sem cortes, simplesmente dobrando-o no formato desejado. Ele se encaixa bem em superfícies curvas e curvas. Uma coisa muito agradável de se trabalhar. Recomendado para compra. ()
Além da própria fita, precisamos de uma faca. O principal requisito é uma lâmina afiada, porque precisamos mesmo de bordas cortadas. Um cortador circular (por exemplo, da OLFA) também será útil, porque seções redondas e arredondadas às vezes são encontradas no vidro. Bem, acho que todo mundo tem uma régua. Também será útil.
Agora, algumas palavras sobre como simplificar seriamente o processo de mascaramento de vinculação. Simplifique, mas não acelere, porque esse processo é longo e um tanto tedioso. O método de colar fita adesiva na lanterna, alisá-la com um lápis afiado e depois cortar a fita adesiva ao longo da encadernação emergente é ruim, pois a encadernação quase sempre aparece com uma tolerância e as máscaras cortadas não combinam exatamente com o vidro. E nada pode ser alterado, pois há vestígios da lâmina no vidro. Este método requer muita habilidade e mão firme, por isso é bastante difícil para iniciantes.
É mais fácil colocar a capa com tiras finas de fita adesiva e cobrir o centro com um pedaço grande. O princípio é simples. Colamos a fita adesiva sobre uma superfície plana e lisa, cortamos tiras finas com alguns mm de espessura, cortamos no comprimento aproximado da seção desejada e desenhamos a borda de vitrificação a partir delas. Em seguida, recortamos um pedaço aproximadamente do tamanho da área desejada e fechamos o centro com ele. Este processo é bastante tedioso, mas permite que você defina as máscaras com precisão e de ponta a ponta. Nem é preciso dizer que você precisa garantir que as máscaras cubram completamente o vidro e não fiquem abertas.
Portanto, depois de colar toda essa colcha de retalhos, é preciso passar a ferro e olhar a fenda, se há algum lugar fechado nas áreas de envidraçamento. Se você precisar mascarar algum tipo de área redonda ou semicircular - corte um círculo de diâmetro ligeiramente maior com um cortador circular, corte um setor dele (afinal, na maioria das vezes o vidro é convexo, e um círculo sólido normalmente não caberá nele) e cole-o no lugar.
O princípio de operação é simples (e enfadonho) para desgraçar. Esquematizamos o perímetro da vidraça a partir das tiras, fechamos o centavo, repetimos o número # de vezes e apreciamos o resultado.
Depois de colar as máscaras, sopramos a lanterna na cor do interior (para que a cor do interior seja visível do interior) e pintamos a lanterna nas cores primárias. Retiramos as máscaras no último momento, depois de todos os vernizes, lavagens e outras coisas. Nunca remova as máscaras antes de aplicar o verniz!
Vale a pena retirar as máscaras com cuidado, o melhor é retirá-las com um palito afiado para não riscar as áreas transparentes. Se a camada de tinta sair muito espessa, não será supérfluo cortar com muito cuidado a máscara ao redor do perímetro, quase sem pressionar a faca. E fisgue-a com ele. A recompensa pela perseverança e pelo trabalho árduo será uma bela encadernação do vidro.
Também gostaria de dizer algumas palavras sobre as máscaras prontas. Este acessório é reconhecido para facilitar o trabalho e facilitar a vida do modelista. Agora, no mercado, existem muitas máscaras prontas de várias empresas. Os modelos KV e KAV juntaram-se à Czech Eduard e à doméstica Hobby +. Essas máscaras são elementos de vidro recortados em papel / filme adesivo, que devem ser separados da base e colados com cuidado.
Desejamos-lhe mão firme e perseverança. Não tenha medo de coletar aviões e pintar as luzes da cabine!
Geralmente, o primeiro modelo normalmente não é pintado, então vamos direto para a segunda etapa no desenvolvimento do modelador - o momento em que ele pensou pela primeira vez no fato de que a pilha de plástico "nu", decorada com "decalques" de alguma forma não é muito bonita ...
A primeira coisa que um modelista precisa para começar a aparar modelos é dinheiro. Muito dinheiro. Tanto dinheiro. Independentemente do que e de que forma você vai pintar, você precisa do seguinte:
Tinta é algo que não pode ser dissolvido ou lavado com algo assim. Os tetos do apartamento, por exemplo, são pintados com tintas à base de água, diluídas em água, e após a secagem, você vai enxugar. Esmaltes - podem ser lavados, e facilmente, com seu próprio solvente. Exemplo - aquarelas, dissolva com água e depois lave com água. Os modelos são pintados com os dois, você não pode se prender a isso ainda; posteriormente no artigo serão, ambos, apenas "tintas", mas se necessário, serão destacadas.
Em vários fóruns você pode encontrar disputas ferozes "quais cores são melhores", argumentos fortes são dados, às vezes chega a uma briga ... Não se envolva nessas discussões - em primeiro lugar, se você não trabalhou com isso, então sua opinião subjetiva é apenas " vai colocar lenha na fogueira ”, e em segundo lugar,“ todo grilo elogia seus seis ”, e cada modelador trabalha com aquelas tintas e vernizes que conseguiu e com as quais teve tempo de se acostumar.
Se você tem um filho pequeno em sua família, as tintas nitro não funcionarão para você - elas têm um cheiro muito forte. Nesse caso, você deve prestar atenção a uma série de tintas à base de água ou acrílicas. Se vir as palavras "Diluído com água" ou "Diluído com álcool" em um frasco com tinta - saiba que essas tintas são suas. Se você tem um exaustor e todos estão tranquilos com o cheiro do solvente, você pode escolher tintas nitro - são mais fáceis de usar, mas são piores lavadas às mãos. Além disso, é fácil "queimar" partes transparentes com tintas nitro e estragar o plástico. Ambos têm quase o mesmo valor.
Quase todos os modelos requerem as seguintes tintas:
O resto das tintas necessárias para um determinado modelo podem ser adquiridas gradualmente, conforme necessário. Lembre-se, em hipótese alguma misture tintas de fabricantes diferentes ou tintas em bases diferentes (nitro e água, por exemplo) para obter a cor desejada, as tintas podem se deteriorar!
Como regra, um jarro é suficiente para 2-3 modelos (se pintados com aerógrafo) e 1 modelo para pintar com pincel, ou 8-10 conjuntos de soldados. O modelo é médio, como um avião na escala 1:72, ou um tanque ou soldados na escala 1:35. Existem também tintas especiais para aerógrafo, muito líquidas, mas é melhor não comprá-las ainda - não são adequadas para pincel; em potes, a tinta é universal. Daí a diferença no consumo de tinta - ao usar aerógrafo, a tinta se dilui, ela “fica mais” e é suficiente para mais modelos.
É um líquido aplicado ao modelo que não permite que a tinta caia do modelo após a secagem. Para tintas nitro e à base de água, os primers são diferentes e não podem ser alterados.
Existe mais uma nuance. Se, ao pintar com um pincel, você colocar tinta nitro no plástico, então ele dissolve levemente esse plástico, "rói", e o primer não é realmente necessário; então, ao pintar com tintas solúveis em água, o primer é sempre necessário - a água não dissolve o plástico, e a tinta se acumula em gotas na superfície. Este fenômeno é denominado "adesão", ou seja, "molhabilidade" simplificada, ou a capacidade de algo se espalhar uniformemente sobre qualquer superfície. Se você não acredita, tente "pintar o plástico" uniformemente com água pura. Ao pintar com aerógrafo, o primer é sempre necessário, independentemente do tipo de tinta - a tinta fica na superfície já "no final" em pequenas porções e simplesmente não tem força para normalmente "comer" o plástico e "grudar" nele.
O verniz é necessário para que seu modelo agrade seus olhos por muito tempo, e você poderia com calma, por exemplo, depois de um feriado e uma apresentação de suas conquistas, ir lavar o modelo na torneira, sem medo de estragar os decalques (decalques) e a pintura. Os vernizes também são nitro e solúveis em água. Se você pintou com tintas nitro, o verniz pode ser nitro ou acrílico (solúvel em água ou álcool); se você pintar com tintas solúveis em água, o verniz nitro pode estragar tudo, a superfície vai "inchar" e "subir". Além disso, ao usar tintas acrílicas solúveis em água, quase todas as camadas devem ser envernizadas - essas tintas são extremamente delicadas. Normalmente, as empresas que produzem tintas à base de água também produzem vernizes para essas tintas, portanto, certifique-se de comprar.
Primer, verniz e tinta também são vendidos em latas de aerossol. Você pode comprar tanto para modelos quanto para carros - se apenas a cor for adequada. Não precisam de solvente, já estão diluídos. Mas isso é para amantes radicais com uma carteira grande - o consumo de tintas e vernizes é grande, e no apartamento, além do modelo, você vai pintar tudo que está "na linha de fogo" da lata de spray.
Tudo é simples aqui - pegue o que está escrito na tinta. No estágio inicial, isso o salvará de problemas desnecessários. Então, quando você tiver experiência e um monte de latas de tinta desnecessárias, você pode começar a experimentar, comprar solventes de "terceiros", etc. Assim como para vernizes, as empresas de manufatura também devem produzir um solvente (às vezes chamado de diluente) para suas tintas. Se disser "Diluído com água", você pode diluir com segurança com fervido, ou melhor destilado, se você conseguir. Não se recomenda diluir cru de torneira ou de nascente, afinal existem muitos tipos de sais, minerais, etc.
Ao contrário da lavagem utilizada pelos modeladores no sentido de "envelhecer o modelo", a lavagem técnica é um líquido que se utiliza para lavar escovas, ferramentas, mãos, móveis, etc. etc. após a pintura. Como removedor, você pode usar o mesmo solvente com o qual diluiu a tinta ou pode comprar um especial. Se você pintou com esmaltes, pode lavar com solvente e, se for com tintas, é melhor usar um removedor especial. É melhor lavar a ferramenta imediatamente após o término do trabalho, caso contrário você será torturado para limpar a tinta seca.
Como regra, as cores do frasco são grossas e esses potes são vendidos cheios até a capacidade máxima. Para trabalhar com um pincel, pode-se pingar tinta de cerveja ou vodka nas tampas de cerveja, solvente também pode ser pingado ali, misturado e pintado com isso. Depois de pintar, você não precisa jogar fora a tampa - em primeiro lugar, com o tempo, você vai acumulando uma paleta para selecionar a tonalidade desejada para um determinado modelo.
Em segundo lugar, nesta tampa, você pode diluir a mesma tinta novamente (se você tentar diluir outra, elas podem se misturar e ficar com uma tonalidade diferente), e em terceiro lugar, se você pintou com esmalte e tem um arranhão acidental no modelo antigo e tintas não, você pode tentar dissolver o que sobrou na tampa e "cobrir". Também recomendo ir à farmácia ou passear pela casa e pedir às mulheres idosas os frascos de vidro dos remédios. Fique tranquilo, eles ficarão imensamente felizes se você oferecer a eles uma recompensa em dinheiro por cada bolha. Você, que compra tinta (e um pote custa no mínimo dois pães), não vai sair caro, e eles, no mundo moderno, vão precisar mesmo. Se você for tímido, vá à farmácia e compre os medicamentos mais baratos na embalagem necessária. No momento, pelo preço de uma lata de tinta, você pode comprar uma dezena de garrafas de "Naftizina".
A esmagadora maioria dos modeladores pode ser dividida em dois campos opostos - aqueles que pintam com um pincel e aqueles que pintam com um aerógrafo. Não entraremos em discussões tão acaloradas sobre quem é mais forte - um elefante ou uma baleia, mas vamos tentar descobrir como eles diferem e do que precisamos.
Agora não é importante para nós como vamos pintar - o principal para nós é conseguir um modelo bonito, para que da próxima vez não nos digam “Você está pintando de novo”. Pela primeira vez, compre um modelo que praticamente não precisa ser pintado - o conjunto inclui plástico multicolorido. Os fabricantes que produzem modelos de carros e navios gostam especialmente disso. Se você vir uma caixa grande e bonita, não russa, com uma máquina de escrever ou um barco à vela, é provável que haja um plástico multicolorido, embora seja melhor consultar o vendedor. Basta colar e pintar um pouco com um pincel para aumentar o efeito. Mas você pode dizer "Eu pintei!" e continuam seu caminho duro na melhoria do acabamento dos modelos.
Fez? Obteve o consentimento de sua família (mães, pais, esposas, filhos, etc.) para continuar os experimentos? Continuando - compramos um modelo que precisa ser TUDO pintado. FROM e TO.
Ao pintar grandes superfícies, já vale a pena considerar - pintar com pincel ou aerógrafo? O primeiro método é mais barato e acessível; mas o segundo é mais bonito, rápido e mais caro. Ao pintar com pincéis, você só precisa de pincéis, e ao pintar com aerógrafo, você precisa de um aerógrafo e também de um compressor. Pegue uma lâmina de vidro e tente pintá-la com um pincel para que fique uniforme, sem saliências e manchas. Aconteceu? Então você não precisa de um aerógrafo, continue o bom trabalho. Se não funcionar, tente novamente. Nem depois da décima vez? Você não tem jeito, terá que comprar um aerógrafo ... Ou latas de aerossol, pela primeira vez.
Você escolheu como pintar? Se você usar um pincel, compre pincéis, todos os tipos de tipos diferentes, saborosos e doces, esquilo e kolinsky, grandes e pequenos, redondos e planos ... Se você usar uma lata de spray, compre as cores que você precisa. Se for um aerógrafo, então um aerógrafo e um compressor. Nos dois últimos casos, você também precisará de um capuz. Embora os preços de ambos os métodos sejam iguais no final do primeiro ano, no futuro o preço do aerógrafo começará a cair.
Primeiro, revisamos cuidadosamente as instruções de montagem. Via de regra, ele é projetado de forma que o modelo permaneça inacabado após a montagem. Como? Muito simples - depois de colar a última parte, você não pode mais pintar na maioria dos lugares.
Portanto, estudamos CUIDADOSAMENTE cada detalhe e avaliamos onde podemos subir após a colagem e onde não podemos. Se pudermos, colamos; se não, pintamos primeiro e depois colamos.
Para figuras, você pode colar tudo, exceto armas, para veículos blindados - tudo exceto rodas, esteiras, caixas, pás, pés de cabra, etc .; também primeiro colamos e pintamos a cabine. Via de regra, após a colagem da carroceria, não é mais possível alcançar o volante, bancos e pedais com uma escova. Para modelos de aeronaves, você não precisa colar armas, trem de pouso, antenas - eles são pintados separadamente da fuselagem, asas, etc. Escolha o tempo para pintar a cabine o máximo que puder: você pode pintá-la separadamente e inseri-la com cuidado - pinte-a separadamente.
Cada modelo é individual, então seja guiado pela sua experiência, engenhosidade e sorte - você sempre pode arrancá-lo e refazê-lo, não pode haver recomendações inequívocas aqui. Mas se você tem medo de estragar tudo, é melhor comprar dois modelos idênticos, treinar no primeiro e fazer o segundo, focando nos erros do primeiro.
Existe uma certa sequência a seguir se você deseja obter um modelo bonito.
É geralmente conhecido que a tinta adere melhor a uma superfície áspera do que polida. No entanto, uma superfície áspera em um modelo pequeno prejudicará significativamente sua aparência. Portanto, antes de aplicar a primeira camada de tinta e verniz de material, o modelo deve ser feito o mais liso possível, e vamos conseguir a confiabilidade do revestimento de outra forma complicada, da qual falaremos a seguir.
A maioria dos modeladores usa lixa para alisar o modelo. Se você não for comprar skin em lojas de modelos, compre o M40 e menores. Se for nas lojas de modelos, eles vão te oferecer um conjunto de skins prontos, é mais caro, mas também menos dor de cabeça. Pegue a pele, mergulhe-a em água e terceiro modelo até limpar as costuras de cola e as partes manchadas de cola de forma que não sejam perceptíveis ao toque.
A pele deve ser trocada de tempos em tempos por uma mais fina até que você lixe o modelo com a menor que você tiver. Se o modelo tiver muitas peças pequenas salientes, como rebites, imitação das juntas das chapas de revestimento, etc., você sofrerá por muito tempo. Isso não é assustador - não hesite em admitir que fumou um modelo por seis meses. Em primeiro lugar, vai enfatizar a sua paciência e, em segundo lugar, vai enfatizar o fato de que você está pensando em modelar com atenção, e não um vagabundo. No futuro, você encontrará muitas coisas boas em si mesmo e sua casa ficará imensamente feliz por você não desperdiçar seu salário, não ficar por aí à noite, não trair sua esposa ou apenas sua namorada (uma vez que é simples), e suas mãos de ouro estão crescendo. Bem, ou pelo menos finja ...
Depois de lixar tudo, as partes da maquete devem ser plantadas em algum lugar (normalmente chamado de mandril) para não pintar as mãos e, após pintar, não guarde as partes até secar. Muito raramente, os modelos de sprues são projetados de tal forma que as partes possam ser pintadas sem cortar os sprues, de modo que tudo que o olho encontrar pode ser usado - palitos de dente, sprues do mesmo modelo, palitos de sorvete, etc. É necessário colar a peça a esses mandris no lugar com que será colada ao modelo. Depois disso, o mandril deve ser preso em algum lugar para que a peça não toque em nada. Pela primeira vez, o mandril pode ser colocado na borda da mesa e pressionado com um livro e, no futuro, você pode criar uma placa com vários orifícios nos quais os mandris serão inseridos, como lápis em um vidro de um instrumento de escrita de mesa.
Plantado? É isso, você não pode mais tocar nos detalhes com as mãos.
Para que as tintas e vernizes tenham uma melhor aderência, o modelo deve ser desengordurado. Você pode usar tudo o que estiver ao seu alcance - sabonete, fadas, gasolina ... Tudo que dissolve gordura. É melhor, claro, desengordurar com uma fina camada de álcool, mas onde você pode conseguir tanto? Não sabe como desengordurar com álcool? Tome um gole, respire no algodão, e limpe o modelo com este algodão, em uma camada fina. Sim, é uma pena que o álcool acabou depressa, e a modelo nem metade da gordura está livre ...
Bem, após o desengorduramento, você precisa remover todos os vestígios do desengraxante - se for álcool ou gasolina, então ele seca por si mesmo, e se for sabão, fada ou algum outro produto químico de cozinha - então enxágue o modelo em água corrente e coloque para secar. O principal é não tocar no modelo com as mãos. Se você vir uma mancha ou cabelo, escove-o com uma escova desengordurada.
Na verdade, já foi dito sobre a necessidade do primer, mas é melhor repetir: "Um primer é um líquido aplicado a um modelo que evita que a tinta caia deste modelo após a secagem." Se você não quiser preparar, por favor, não faça isso. Basta fazer um experimento - aplique um primer em um pedaço do sprue deste modelo, deixe secar e pinte o sprue e não revestido ao mesmo tempo. Deixe a tinta secar e tente raspá-la com a unha. Se houver diferença, faça o que for melhor. Se não houver diferença, então pode ser verdade que o primer neste modelo, para esta tinta, com este método de aplicação de tinta e verniz, seja desnecessário.
Aplique uma camada protetora nas partes transparentes. Como regra, a fita adesiva é adequada para isso. A camada protetora será removida após o envernizamento final (ou a última demão de tinta se você não quiser envernizá-la). Em seguida, aplique o primer uniformemente no modelo. Se você plantou uma gota com terra, não lave, mas espere que seque e vá para a próxima etapa.
Se você não estiver satisfeito com a lisura da superfície após o primer, então o lixamento intermediário é sua chance de consertá-la. Pegue a pele mais fina que você tiver e lixe o solo. Nesta fase, já se tornam perceptíveis as deficiências no preparo da superfície para aplicação do primer. Se você está pingando do chão - nós também removemos. Se você se empolgou e lixou o solo até torná-lo plástico, a operação de primer neste local terá que ser repetida.
Se você usou retificação intermediária, então você só precisa realizar esta operação. Em primeiro lugar, com a ajuda dele, você finalmente cobre toda a superfície, e em segundo lugar, você finalmente se certifica de que a uniformidade da superfície o satisfaz (neste estágio, você meio que imita a aplicação de tinta). Se a superfície não combina com você (você pode ver os riscos da lixa), então ou você lixou com uma lixa muito grossa ou perdeu algo durante o lixamento intermediário. Remédios - Repita os passos 4 e 5 novamente, reduzindo o tamanho do grão da casca e aumentando a duração do processo de lixamento.
Observe cuidadosamente o esquema de cores e descubra quais zonas de cores são maiores (por área). Este será o tom principal. A exceção são as cores claras - amarelo, prata, vermelho, azul, cinza claro, etc. Se o tom principal for claro, é melhor primeiro pintar todo o modelo com tinta branca (nele, as cores claras parecem mais brilhantes) e só então aplicar o tom principal. Você pode pintar todo o modelo com o tom básico, desde que não seja vermelho. Não vale a pena apagar o modelo de uma só vez, é melhor aplicar várias camadas finas. Se você trabalha com tintas acrílicas solúveis em água, depois de aplicar a última camada, deve-se cobrir o modelo com verniz incolor.
Nesta fase, os riscos da pele tornam-se ainda mais perceptíveis. Se você não quiser vê-los, repita as etapas 4 e 6. Se, ao mesmo tempo, você lixar novamente a tinta e o primer no plástico, deverá concluir as etapas 4, 5, 6; Além disso, o ponto 5 não é executado em todo o modelo, mas apenas naqueles lugares onde você atingiu o plástico.
O movimento descuidado de um pincel ou aerógrafo pode arruinar toda a aparência do modelo, portanto, tome cuidado com esta operação. Na verdade, cada modelador aplica camuflagem à sua maneira, mas existem algumas regras que todos seguem. Aqui estão eles: primeiro, os tons claros são aplicados, depois os escuros; as áreas não trabalhadas (não pintadas) são cobertas com máscaras (qualquer coisa que você quiser - desde um pedaço de papel e fita adesiva a quaisquer líquidos especiais). Além disso, como na aplicação do tom principal, não vale a pena pintar o modelo de uma vez, é melhor aplicar várias camadas finas. Se você trabalha com tintas acrílicas solúveis em água, depois de aplicar a última camada, deve-se cobrir o modelo com verniz incolor. Se a camuflagem for multicolorida, o verniz deve ser aplicado após cada aplicação de cor.
Aqui você pode fazer o que quiser - montar o modelo, aplicar decalques, envelhecer, lavar ... Não há recomendações rígidas nesta fase - cada um por si, cada um constrói o que quer e como pode. Às vezes é mais conveniente aplicar decalques e depois cola, e às vezes colar e aplicar decalques. Mas é melhor envelhecer depois - envelhecer o modelo e o decalque ao mesmo tempo.
O principal é que se depois de tudo aplicar verniz não retire as máscaras (camada protetora) das partes transparentes. Caso contrário, pode haver perda de transparência do verniz, especialmente se for nitro-verniz. Embora a laca fosca no vidro também não seja boa o suficiente ...
Se você leu todo o artigo com atenção - você pode fazer modelagem! O mais importante é a paciência e o resto virá. Modelagem - é assim, leva muito tempo ...
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Juntando modelos com Vladimir Grigoriev.
T-34/76 mod. 1942 Parte III. Pintura, tonificação e desgaste.
UM POUCO DE TEORIA.Coloração básica
Primer
Pintar o modelo começa com um primer. A verdade é simples, mas na prática você pode encontrar uma série de dificuldades. O problema é que o primer adiciona uma camada extra em nós, e se essa camada for muito espessa, o modelo será danificado. Adam Wilder, por exemplo, geralmente aconselhava mais uma vez sem a necessidade de preparar o modelo (aliás, era cerca da 35ª escala).
Decidi por mim mesmo a questão de usar um primer da seguinte forma - se o plástico do modelo não tiver um efeito "ensaboado" e a tinta for previsível nele, lavo o modelo por meia hora no Fairy e depois pinto sem nenhum primer. Se o modelo contiver um grande número de peças fotocondicionadas, peças de metal ou folha, então aplico uma camada muito fina de primer Tamiya, diluída em 50%, nessas peças.
Coloração do modelo base
Antes de iniciar a pintura básica, lembre-se de dois princípios fundamentais. Princípio um: a tinta de base deve ser uniforme e fina, é melhor colocar várias camadas de tinta líquida do que uma espessa. Princípio dois: todas as falhas, irregularidades, etc. da camada de base definitivamente sairão, não importa como você as esconda, então trabalhe com muito cuidado e sempre tenha em mente a ideia de que a cor de base é a espinha dorsal do seu modelo. E assim que uma vértebra dessa crista estiver ligeiramente deslocada, todo o modelo ficará torto. Você precisa disso?
Além disso, recomendo adicionar verniz semi-fosco trinta por cento à cor de base - isso dará ao modelo um leve brilho, característico do aço pintado. Em princípio, você não precisa adicionar verniz, mas cubra o modelo com ele depois que a cor de base secar - não há diferença.
Cor básica do modelo de corrida
Eu pinto o chassis dos meus modelos usando o método do conhecido historiador militar (e igualmente conhecido modelador) Stephen Zalogi. A essência desse método reside no fato de que a cor de base que colocamos nas pistas não é de forma alguma o aço, mas a cor do solo em que o carro esteve rodando, digamos, nos últimos dias e semanas. Se o tanque estava em marcha o tempo todo, as trilhas serão polidas em aço, se o tanque primeiro dirigiu e depois ficou imóvel, as trilhas começarão a enferrujar, mas em qualquer caso tanto o efeito do aço polido quanto o efeito da ferrugem serão aplicados sobre o superfícies da pista. Como você pode ver, a base subjacente ao método de Steve Zaloga é bastante sólida, além disso, o uso de seu método facilitará o intemperismo subsequente das faixas.
Tonificação
Lavável e com escova a seco - essas duas técnicas vêm imediatamente à mente quando se trata de tonificação. E a questão não é apenas que essas técnicas são as mais famosas, mas também as mais antigas. Portanto, vou começar com eles.
Lavagens como parte da tonificação, uma variedade de lavagens
"Lavar", "derramar", "lavar" - é tudo sobre ela. Essas palavras, como você pode ver, em termos gerais, transmitem a essência da técnica - a aplicação de uma certa quantidade de tinta líquida no modelo. A tinta, espalhando-se pela superfície, acumula-se nas partes salientes, nos recessos, nas fissuras e, ao secar, as realça. Não parece nada complicado. Mas este processo simples possui uma série de recursos, cujo conhecimento permitirá que você maximize as vantagens da técnica de lavagem. Em geral, para o seu humilde servidor, a lavagem é o processo mais responsável após a aplicação da pintura de base, pois, como no caso da pintura de base, o preço de um erro é um modelo avariado.
Mas os erros são fáceis de evitar com a teoria. Para começar, decidiremos a tinta a ser lavada. Na modelagem moderna de estandes, há uma tendência clara de distinguir entre os tipos de tinta para a cor de base e para o tonalizante. Se a cor de base for aplicada com acrílico (que, como você sabe, se dissolve com água), é melhor lavar com óleo. Por outro lado, se o modelo for pintado com nitra, o acrílico é adequado para lavagem. Porém, você também pode trabalhar com óleo sobre nitrato, desde que proteja este último com um verniz à base de acrílico.
Quanto às cores, há opções aqui. O erro de um iniciante é deixar a lavagem exclusivamente preta. A cor preta em sua forma pura na natureza (e ainda mais em um tanque) não ocorre. Se falamos de uma cor de lavagem universal, é melhor usar uma mistura de preto e marrom em proporções de 70 a 30 ou 60 a 40 dependendo da cor de base. Por exemplo, os mais escuros funcionam bem em camuflagens complexas e com sua ajuda é bom criar variações interessantes na coloração de inverno. Em geral, agora estamos testemunhando o desejo dos modeladores de usar lavagens bastante contrastantes. Há também o entendimento de que em diferentes locais do veículo de combate, a lavagem pode ser de diferentes tonalidades ou até cores, dependendo do desejo de chamar a atenção para determinados detalhes.
A mistura para o removedor é preparada na proporção de 15-20% tinta e 80-85% solvente. Ao mexer a mistura, tente não deixá-la muito líquida, caso contrário você não terá uma ênfase perceptível nos detalhes após a secagem. Mas, ao mesmo tempo, tente manter a mistura não espessa, caso contrário não se espalhará bem. Pratique e depois de um tempo você será capaz de determinar a prontidão da mistura literalmente com a ponta do pincel.
E agora vamos nos concentrar nos tipos de lavagens. Esta é uma lavagem geral (lavagem geral) e uma lavagem local (lavagem selecionada, lavagem com pino). A lavagem total é a primeira e mais famosa opção de lavagem. Consiste no fato de a mistura ser aplicada em todo o modelo. Em seguida, após uma breve pausa, o líquido levemente seco é removido das superfícies com uma escova limpa ou cotonete. Apesar de toda a sua simplicidade, a lavagem geral esconde uma série de armadilhas. Primeiro, você precisa calcular com precisão o tempo para remover o excesso de fluido. Se você se apressar, vai retirar a mistura das cavidades e fendas, mas se demorar, o líquido nas superfícies terá tempo de secar e sua remoção exigirá muito mais esforço. Em segundo lugar, a lavagem geral é uma coisa muito complicada. Quando você aplica a mistura, parece que está tudo bem, tudo fluiu perfeitamente, etc. Infelizmente, essa impressão é enganosa e, quando a mistura secar, você estará convencido de que o procedimento para sua aplicação deverá ser repetido pelo menos mais uma vez.
A lavagem local evita os problemas acima. Usando um pincel fino (tamanho 1 ou menor) você aplica a mistura diretamente nos pontos desejados. Isso exigirá mais precisão e uma mão bem treinada.
"Drybrush" - é necessário?
Com toda a franqueza, notamos que o drybrush não é apenas um dos mais antigos, mas também uma das técnicas mais simples e eficazes. Modelos com contornos enfaticamente leves imediatamente atraem a atenção e atraem o encanto do público, e não se pode deixar de concordar com isso. E para conseguir essa atenção e comentários elogiosos, você não precisa de nada - mergulhe um pincel na tinta, seque-o em um pano ou guardanapo e comece a esfregar lentamente as partes salientes do modelo. Depois de um tempo, você perceberá que eles começarão a se destacar, dando ao seu trabalho um visual completamente diferente. Bem, na verdade, você já sabe de tudo isso muito bem, porque o "pincel seco" é usado não só na modelagem, mas também na pintura de miniaturas, trabalhos em terrenos etc.
No entanto, na modelagem de talhões modernos, nos últimos anos, tem havido uma tendência constante de abandonar o "drybrush" em sua forma clássica. O principal motivo é a natureza irreal dessa técnica. Na verdade, onde você verá carros com arestas tão pronunciadas. Os argumentos dos defensores do “pincel seco” de que, dizem eles, a tinta desbota mais rápido nas bordas e cantos não resiste às críticas - é assim que deveria desbotar para quase ficar branco. E a tinta nesses lugares prefere não queimar, mas voar por aí, e o próprio tanque terá tempo de ser repintado três vezes ou destruído três vezes. E, finalmente, nos últimos anos, surgiram novas técnicas de tonificação que, por meio de outros métodos, permitem destacar detalhes do modelo.
É possível, com base no exposto, falar sobre a inutilidade de um "pincel seco"? Não em sua nelly! Vamos apenas compartilhar o "o quê?" e "como?", vamos distinguir entre uma técnica artística e um método de aplicação de tinta. Como técnica artística, a técnica do pincel seco está desatualizada. Como método de aplicação de tinta em uma superfície, não. E a seguir vou mostrar como você pode usar um pincel seco para tonificar e envelhecer o modelo.
Sombreamento
Já mencionei a técnica de sombreamento no artigo anterior do ciclo. Lembre-se de que o sombreamento trata de iluminar as superfícies das bordas em direção ao centro. Graças a isso, o modelo ganha volume, as superfícies monocromáticas se tornam mais diversificadas. O destaque é obtido devido ao fato de que um pouco de tinta branca é adicionada à cor de base e várias camadas finas são "pulverizadas" com um aerógrafo no centro da superfície com um gradiente gradual em direção às bordas.
No entanto, agora outro tipo dessa técnica ganhou alguma popularidade - o sombreamento reverso. A essência do sombreamento reverso é que não o centro da superfície é destacado, mas suas bordas. Essa. O sombreamento reverso dá ênfase às bordas e bordas, mas é menos dramático do que o drybrush.
Como você entende, tanto o sombreamento quanto o sombreado reverso podem ser aplicados apenas quando o modelo é pintado na mesma cor. Esta técnica não funciona em superfícies de camuflagem.
É possível aplicar sombreamento com pincel? Afinal, nem todo mundo é o feliz dono de um aerógrafo. Em princípio, você pode. Para isso, deve-se usar o método do “pincel seco” e destacar cuidadosamente as superfícies, guiado pelos princípios acima. Mas os custos trabalhistas serão bastante significativos. Além disso, existe um alto risco de estragar o modelo com um drybrush desleixado, e alguns fabricantes de tintas podem responder inadequadamente a um pincel seco, adquirindo o efeito de uma “casca de laranja”.
Modulação de cor
A modulação de cor é uma técnica muito jovem, mas muito promissora. Seu criador é uma das lendas da moderna modelagem de pôsteres, Adam Wilder. A ideia por trás da modulação de cor é fazer com que o modelo pareça espetacular e volumétrico trabalhando com cores diferentes. Isso é conseguido através do uso intensivo de luz e sombra, distribuindo sombras sobre as superfícies dependendo de como a luz real incide sobre elas, enfatizando os detalhes.
Ao contrário da técnica de sombreamento, a modulação de cor não se limita apenas a clarear superfícies, mas envolve o uso de um arsenal de técnicas mais diversificado. Assim, as superfícies horizontais são pintadas com cores mais claras, os detalhes salientes são destacados com tons claros da cor de base, as transições suaves do escuro para o claro são aplicadas às superfícies verticais. Ao trabalhar com a técnica de desbotamento (veja abaixo) em superfícies verticais, manchas de tinta branca e amarela são aplicadas mais perto das bordas superiores, a cor da lavagem varia dependendo do local de aplicação, etc.
Essa. na verdade, podemos falar sobre modulação de cor não como uma técnica de tonificação separada, mas como um conceito de pintar um modelo, que inclui várias técnicas diferentes trabalhando juntas para um resultado. E esse resultado é excelente em mãos habilidosas. O modelo não só parece animado, como também respira.
A modulação de cor funciona bem com técnicas de intemperismo. Se o intemperismo intensivo pode facilmente ocultar uma superfície de base não tingida / levemente tingida (o chamado clima pesado, "um modelo polvilhado com pigmentos"), então, no caso da modulação de cor, tudo acontece ao contrário - o tempo se torna um fator unificador para uma superfície variegada (isso mesmo). que, ao mesmo tempo, devido à variedade de cores, não se perde sob a camada de pigmentos.
Qualquer processo tem custos e a modulação de cores tem suas desvantagens. Para maximizar as vantagens desta técnica, você definitivamente precisará de duas coisas: um aerógrafo e uma habilidade bem aprimorada em usá-lo. Este último diz respeito especialmente à nossa escala - em pequenas superfícies não é fácil fazer transições gradientes suaves entre as cores. No entanto, os usuários de pincel podem usar com eficácia os elementos de modulação de cor individuais, como realçar detalhes em relevo e / ou trabalhar com esmaecimento e filtros. Outro problema associado à modulação de cor é que as vantagens desta técnica podem ser totalmente reveladas em um modelo pintado com camuflagem de uma cor.
Intemperismo
E, finalmente, chegamos ao intemperismo. Começaremos nossa conversa sobre isso com duas técnicas que estão, por assim dizer, na interseção de intemperismo e tonificação.
Filtros
De um ponto de vista artístico, os filtros acrescentam variedade à superfície se a camuflagem for monocromática e unificam visualmente se a camuflagem for multicolorida. Em termos de realismo, os filtros refletem o efeito da refração da cor por meio de uma perspectiva aérea.
A técnica em si é bastante simples de usar. Para preparar o filtro, precisamos de tintas a óleo e um solvente. Deles faremos uma mistura em proporções de 2-5% de óleo e 95-98% de solvente. É mais conveniente diluir a mistura em bolhas grandes. Assim que o pigmento da tinta estiver completamente dissolvido, você pode começar a aplicar o filtro.
Para isso, eu recomendo usar uma coluna plana ou pincel de esquilo tamanho 3-4. Mergulhe o pincel na mistura, aperte-o na borda da bolha para que fique úmido, mas não molhado. Em seguida, com movimentos suaves, aplique (mas não esfregue!) O filtro na superfície do modelo. Toda a operação com uma certa habilidade levará você de 10 a 30 segundos, após os quais o filtro deverá secar. Por se basear em tintas a óleo, é aconselhável passar pelo menos 12 horas secando e só então aplicar o próximo filtro ou adotar outra técnica de tonificação-intemperismo.
Bem, qual será o resultado do trabalho realizado? Se você comparar as cores da superfície sem filtro e com ele, verá a diferença a olho nu: parece que a cor da superfície permaneceu a mesma, mas ainda mudou ligeiramente de tonalidade. Essa. o filtro não altera as cores de base, permite corrigir os tons. Por isso é bom do ponto de vista da segurança - pode estragar o modelo apenas em dois casos - quando aplica muito (!) Muito líquido e quando aumenta a proporção de tinta na sua mistura.
Sobre as cores do filtro. Em princípio, o filtro pode ser de qualquer cor. Mas é melhor não usar cores "comuns" como vermelho, preto e branco, que são freqüentemente encontradas na natureza. Todos os tipos de tons de marrom, amarelo, verde, azul, às vezes laranja são bons para filtros. Por exemplo, vários tons sucessivos de azul no Panzer Grey permitirão que você dê à superfície uma tonalidade azulada característica, e os filtros amarelos irão ajustar levemente Dunkelgelb.
O número de filtros aplicados depende exclusivamente do seu gosto e senso de proporção. Você pode colocar pelo menos duas dúzias, ou você pode colocar uma. Normalmente aplico três ou quatro - afinal, o objetivo dessa técnica é dar um acabamento leve na superfície.
Desbotando
Do ponto de vista artístico, o desbotamento, como os filtros, acrescenta variedade à superfície, rompendo-a visualmente (se a camuflagem for monocromática) ou unindo-a (se a camuflagem for multicolorida e até mesmo de forma complexa). Em termos de realismo, o desbotamento reflete o efeito de flacidez em superfícies verticais e desbotamento com sujeira leve em superfícies horizontais.
Para trabalhar com essa técnica, precisaremos novamente de tintas a óleo de várias cores (entre elas deve ser branco e preto) e um solvente. É aconselhável colocar o solvente em um blister com uma pipeta.
Desbotamento em superfícies horizontais.
Pegue um pincel fino (tamanhos 0 e 1) e aplique aleatoriamente pequenas (até 1,5 mm de diâmetro) manchas de tinta em todas as superfícies horizontais. Nesse caso, não deve haver nenhuma mancha preta, não menos que a metade das manchas brancas, e o intervalo entre as manchas não deve exceder meio centímetro. Depois disso, pegue outro pincel - um redondo de uma coluna de tamanho 1,5 a 3, você pode um pouco desgastado. Molhe um pincel em solvente e aperte contra a borda da bolha ou passe um guardanapo. Agora, usando movimentos circulares suaves, esfregue as manchas de óleo sobre a superfície para que fiquem quase invisíveis. É melhor exagerar e tentar de novo do que estragar o modelo com uma aparência de óleo mal amassado. Assim que a tinta secar (como é o caso dos filtros, devemos levar pelo menos 12 horas para secar), você verá como as tonalidades da superfície mudaram notavelmente. Isso é especialmente evidente nos locais onde você aplicou manchas brancas - elas, sendo sombreadas, deram à cor de base um leve efeito de queimado.
Desbotamento em superfícies verticais.
Em superfícies verticais, o esmaecimento é aplicado de uma maneira ligeiramente diferente. Pegue um pincel fino novamente e aplique pequenas manchas de tinta a óleo nas superfícies verticais. Um terço dessas manchas deve ser preto, um terceiro branco e o restante de qualquer outra cor. O intervalo entre os pontos é de dois a três milímetros, não mais. Você conseguiu? Em seguida, mude seu pincel. Agora precisamos de uma coluna plana 3-4 ou escova de esquilo. Mergulhe-o em solvente e remova o excesso de líquido pressionando o pincel contra a borda da bolha ou enxugando com um lenço de papel. Depois disso, com movimentos verticais suaves de cima para baixo (mas sem um movimento reverso de baixo para cima!) Mancha a tinta de forma que as listras resultantes quase não sejam perceptíveis. Se você exagerar, está tudo bem, o processo pode ser repetido. Quando a tinta secar (novamente, adie o modelo por meio dia), você notará que a superfície não parece mais uniforme visualmente, ela aumentou significativamente sua variedade. Além disso, o desbotamento vertical integra perfeitamente os padrões de camuflagem mais sofisticados.
Pinga
A técnica de aspiração de gotas permite simular os efeitos reproduzidos pelo escoamento do líquido em geral e pelos riachos de chuva em particular. A principal diferença da técnica de desbotamento é que os gotejamentos são aplicados de forma sistemática. O derramamento normalmente ocorre a partir de peças salientes em superfícies verticais - corrimãos, suportes, parafusos, escotilhas, etc. Streams podem se formar a partir de chips enferrujados (embora pareça impressionante, é melhor não abusar disso). O derramamento pode irradiar espontaneamente das bordas das superfícies verticais.
É melhor aplicar gotas com tintas a óleo. Precisaremos de variações de preto e variedades de ocre. Primeiro, use um pincel fino para adicionar pequenas manchas nos locais indicados no parágrafo anterior, em seguida, misture-os com movimentos suaves de cima para baixo usando um pincel chato de uma coluna ou esquilo tamanho 3-4 embebido em solvente.
Como você pode ver, em termos de técnica de aplicação, não há diferença entre desbotamento e gotejamento. Mas do ponto de vista do resultado final, há uma diferença. Reside no fato de que as gotas, ao contrário do desbotamento, devem ser visualmente bem visíveis. Mas! Ao mesmo tempo, a tinta não deve chamar a atenção por sua densidade e sombreamento pobre. Então aqui você tem que ir "por um caminho estreito", e eu só posso aconselhá-lo a praticar em alguns modelos antigos primeiro (em minha experiência, você pode preencher sua mão desenhando com cinquenta gotas). Existe outra armadilha - esta é a proporção entre o tamanho do gotejamento e o objeto do qual ele é retirado. Obviamente, a partir de um pequeno rebite e o gotejamento será pequeno.
Arranhões e lascas
Curiosamente, mas a análise das fotos mostra que longe de todo o equipamento foi despojado. No entanto, os carros usados \u200b\u200bpelo serviço na foto, embora não com tanta frequência, são encontrados, e em nossa vida normal às vezes você pode ver alguns pepelats muito usados. Portanto, você não pode prescindir da imitação de arranhões e lascas, mas ao mesmo tempo deve tentar não abusar desnecessariamente desse efeito. Ao aplicar lascas e arranhões, três coisas devem ser levadas em consideração - a referência histórica e a vida útil do protótipo (eles geralmente determinam o número de arranhões e lascas), a lógica do aparecimento de arranhões e lascas (ela determinará seu tamanho e número em certos lugares) e a pintura básica do carro (vai determinar a cor dos riscos e lascas).
Por referência histórica, quero dizer o local de serviço do carro - por exemplo, em climas com mudanças bruscas de temperatura e forte exposição a materiais abrasivos, a pintura se deteriora mais rapidamente. Além disso, em alguns casos, novas camadas de tinta foram aplicadas diretamente sobre as antigas, respectivamente, essas camadas voaram mais rápido do que se fossem colocadas em um primer. A vida útil da máquina, como você pode imaginar, afeta diretamente o desgaste das máquinas.
Quanto à lógica de aplicação de arranhões e lascas, então deve-se ter em mente que há locais no equipamento onde a tinta estava segurando, a princípio, mal. Geralmente são bordas e bordas. A tinta também não aderiu bem em locais expostos a intensos esforços mecânicos. Estas são as áreas de passagem da tripulação e áreas onde o veículo foi atendido. Consequentemente, o aparecimento de arranhões e lascas no cano da arma é menos provável do que ao redor das escotilhas da torre. E se, por exemplo, o tanque muitas vezes carregava pára-quedistas ou era constantemente carregado com vários detritos volumosos, então arranhões e lascas em grande número aparecerão na área do MTO.
A cor das lascas e riscos se correlaciona até certo ponto com a cor da tinta base. Arranhões e lascas superficiais e recentes representam uma cor de base esfregada para baixo. De vez em quando, arranhões e lascas antigas começam a adquirir uma cor opaca e lentamente ficam cobertos por uma camada enferrujada. Agora está na moda na escala 35 desenhar arranhões novos primeiro e, em seguida, se necessário, um pouco de tinta marrom escuro é adicionado dentro do contorno claro. Para ser sincero, dificilmente acredito na aplicabilidade de tal método em uma escala de 1/72, assim como dificilmente acredito no realismo da imagem obtida após a utilização desse método.
Para simular arranhões e lascas, uso tintas acrílicas e um pincel de espessura zero ligeiramente desgastado. Considerando o tamanho microscópico da esmagadora maioria dos arranhões e lascas, não os desenho, mas aplico com um “pincel seco”. Bem, ou quase seco. A essência do meu método consiste em deixar uma quantidade mínima de tinta úmida na ponta do pincel, usando movimentos de cutucar e passar a ferro na superfície para obter pinceladas ultrafinas de formato irregular.
No ano passado, houve uma tendência interessante na modelagem de pôsteres para pintar lascas e riscos com tintas a óleo. O óleo tem uma vantagem significativa sobre o acrílico - seca várias vezes mais devagar. É por isso que nós, ao tomarmos uma dose microscópica de tinta na ponta do pincel, podemos ter a certeza de que não só teremos tempo para levar a tinta ao seu destino, mas também poderemos controlar com segurança o processo da sua aplicação. Além disso, os tons misturados na paleta por pelo menos alguns dias permanecerão em uma forma adequada para o uso, ou seja, não irão secar. A única desvantagem deste método é que você mesmo terá que preparar as cores, a menos, claro, que sejam tintas 502 Abteilung com tonalidades pré-selecionadas.
Poeira
Se arranhões e lascas não são freqüentemente encontrados em grandes quantidades, então a poeira, ao contrário, acompanha a vida de um veículo de combate desde sua primeira marcha. E quanto mais o carro faz essas mesmas marchas, mais grosso ele ficará coberto de poeira.
Simulo poeira com pigmentos (giz de cera pastel). Eu raspo a quantidade necessária de pó na paleta com uma lâmina de faca, pego o pó com um pincel gasto (dependendo do tamanho da área da poeira esperada, eu pego um pincel fino ou médio) e então esfrego suavemente o pigmento na superfície. Este método é bastante simples e dá excelentes resultados. Além disso, se exagerar, é sempre fácil retirar o excesso com uma escova limpa.
O pó também pode ser efetivamente imitado com tintas a óleo. Para fazer isso, aplique um pouco de solvente na área desejada do carro e, em seguida, adicione um pouco de óleo diluído líquido-líquido para que a tinta se espalhe ligeiramente. Então, quando o solvente (se for um solvente importado de alta qualidade) secar, uma mancha de tinta com contornos borrados característicos permanecerá na superfície. Com uma certa habilidade, este método simples pode ser usado para espanar até mesmo planos verticais.
As técnicas acima funcionam bem ao usar um pincel. É ainda mais fácil para os proprietários de aerógrafos - basta aplicar algumas camadas finas de tinta. Isso é exatamente o que os modeladores faziam antes da disseminação dos pigmentos (lembre-se da lendária cor Tamiya Buff). No entanto, mesmo agora, no processo de tirar o pó, trabalhar com um aerógrafo tem seu próprio nicho - se o modelo for usado em jogos de guerra, ou muitas vezes mostrado a um público indisciplinado como crianças, então faz sentido “soprá-lo” com tinta, já que tinta, ao contrário de pigmento, não é assim propenso a dedos desajeitados.
Mas seja qual for a ferramenta ou método que você usar, você precisa considerar duas coisas. Em primeiro lugar, tente variar os tons de superfícies empoeiradas. Do ponto de vista do componente artístico, faz sentido graduar as tonalidades nas cores em função da altura dos planos. Essa. aplique poeira em cores mais claras na torre do que no chassi. Além disso, tenha em mente que em superfícies verticais, a poeira assentou em quantidades muito menores do que em superfícies horizontais.
Poluição
Os tanques não têm medo de sujeira, todos vocês conhecem muito bem esse ditado. Com relação à modelagem de bancada, isso significa que a sujeira deve estar presente de uma forma ou de outra no modelo, a única questão é onde e em que quantidades. O chassi é compreensível. O fundo da caixa - isso também não há dúvida. Mas então é preciso levar em consideração a época do ano (no início da primavera e no final do outono, há sujeira mais do que suficiente nas ruas, como você bem sabe). Em segundo lugar, é necessário levar em consideração as circunstâncias do serviço da máquina. Se ela se movesse rapidamente por uma estrada ruim com tempo chuvoso, então torrões de lama poderiam voar a uma altura de um metro ou mais (quem não acredita - veja o rally Paris-Dakar), e se ela também andasse em um comboio ... Então lama pode ser encontrada e nas laterais, e nas asas, e na parte superior do casco.
Imitar a sujeira é muito fácil. Para isso, você precisa de lápis ou pigmentos pastel. Raspe um montinho de um ou outro, adicione um pouco de água ou líquido fixador, mexa até engrossar e aplique com um pincel nos pontos desejados. Quanto mais desgastado estiver esse pincel, mais variada e interessante será a textura de sujeira.
Mas a textura em si precisa ser trabalhada. Como regra, os torrões de sujeira que saem de baixo das rodas têm um formato oblongo. As protuberâncias aderidas em grandes quantidades ao chassi ou à parte inferior da carroceria podem ter qualquer formato.
Ferrugem
O efeito da ferrugem, como nenhum outro, reflete o processo de envelhecimento da tecnologia, porque é a ferrugem o indicador mais óbvio da deterioração de um carro. Mas, no caso da ferrugem, o efeito não deve ser espetacular, mas crível. Não confie naqueles que pintam grandes quantidades de manchas e listras vermelhas na armadura. O aço em geral e o aço blindado em particular começarão a enferrujar intensamente apenas sob uma condição - uma permanência prolongada do carro em um clima úmido e corrosivo ao metal sem manutenção. Trata-se de equipamentos danificados, equipamentos que caíram sob fortes chuvas de longo prazo e também equipamentos que passam constantemente por mudanças bruscas de temperatura.
No entanto, o que foi dito acima não significa que os veículos de combate não estejam enferrujados. Enferrujado, apenas a ferrugem não apareceu em nenhum lugar e em qualquer quantidade, mas apareceu, obedecendo a leis físicas elementares. A primeira lei - o metal só começa a enferrujar quando não há tinta nele, em relação à tecnologia, isso significa que antes de tudo aquelas partes do carro de onde a tinta saiu voando (as bordas da torre e o casco), ou não existia ( trilhos, corda de reboque). A segunda lei - a princípio, a ferrugem aparecerá nas áreas onde o metal não é muito espesso ou de qualidade não muito alta. Isso significa que a placa de blindagem endurecida com acréscimos de liga começará a enferrujar mais tarde do que as asas ou caixas de peças sobressalentes feitas de material fino de segunda categoria. Além disso, as partes do carro que foram expostas a temperaturas agressivas ou influências climáticas, por exemplo, os tubos de escape, que eram constantemente aquecidos e resfriados, começaram a enferrujar rapidamente.
Tendo decidido onde e em que quantidades aplicaremos a ferrugem, decidiremos agora como e com o que a imitaremos. Utilizo pastéis secos para reproduzir o efeito ferrugem, pois além de parecerem autênticos do ponto de vista visual, possuem uma textura "áspera" característica, que confere realismo ao modelo. Eu pinto sobre áreas abundantes de ferrugem com um pincel regular, "1", e aplico pequenas manchas com um pincel fino de tamanho "zero". Em algumas áreas do modelo, por exemplo, nas bordas das asas, é conveniente aplicar ferrugem esfregando em pastel.
Resta apenas responder à questão principal - de que cor é a ferrugem? A resposta é simples - nenhum. A ferrugem não tem uma cor específica, assim como não há dependência específica da cor da idade e do tipo de metal. Pode-se dizer que a cor da ferrugem é a cor de seus tons, e esses tons podem ser vermelho, marrom, azul, marrom, preto e cinza claro. Quanto mais abundante for a superfície enferrujada, mais sombras. Tento usar pelo menos quatro tons de ferrugem ao pintar silenciosos e tubos de escape. Uma lavagem preta ajudará a unir todos esses tons, que ao mesmo tempo irão "unir" cores muito brilhantes.
Em geral, observe mais de perto os objetos enferrujados ao seu redor. Eles mostrarão claramente onde a ferrugem está localizada, como ela é formada e de que cor. Nós, os cidadãos da Rússia, temos sorte a este respeito - os numerosos produtos em segunda mão da OAO AvtoVAZ, mais conhecidos entre as pessoas como “khach-mobiles”, fornecem um excelente alimento para reflexão.
Traços de combustível
Vestígios de combustível, como você pode imaginar, são formados no processo de reabastecimento de um veículo de combate. Seria bom se a tripulação tivesse uma bomba disponível - então as coisas eram mais rápidas e precisas. E assim às vezes era necessário encher os tanques com combustível de latas ou de barris com todas as consequências no sentido literal do que se seguiu em termos de pureza do material. Portanto, em carros que viajaram muito e, portanto, são constantemente reabastecidos, é comum encontrar vestígios de combustível na carroceria.
Eu imito essas pegadas usando tintas a óleo. Eu misturo preto e verde na proporção de 95 para 5, diluo a mistura pela metade e aplico na superfície com um pincel fino. Para maior previsibilidade e precisão, é aconselhável apertar bem o pincel contra a borda da bolha (mas não esfregue com um guardanapo - o pincel deve permanecer suficientemente úmido). A seguir, a mistura é aplicada cutucando com leve pressão nas superfícies horizontais e com movimentos leves de cima para baixo nas verticais.
Esse processo simples tem duas sutilezas. A primeira coisa a ter em mente é que a mistura não deve escorrer para as fissuras, isso não é uma lavagem. A mistura deve ser colocada de forma que pequenas poças se formem nas superfícies horizontais e pingos leves nas superfícies verticais. Segundo - relacione sempre a quantidade da mistura aplicada com a biografia de seu carro; os veículos que estão em serviço há muito tempo ou que viajaram muito terão mais vestígios de combustível derramado do que os veículos que acabaram de chegar da fábrica. E para exibir de forma realista os vestígios de combustível em carros veteranos, você precisa aplicar a mistura várias vezes - pontos translúcidos superpostos uns sobre os outros simulam perfeitamente os efeitos de vários reabastecimentos.
Depósitos de fuligem e carbono
Os depósitos de carbono, como todos sabem, são formados após o disparo da arma. Dois fatores afetam a quantidade de depósitos de carbono. O primeiro fator é quantas vezes o canhão foi disparado. O segundo fator é se a arma estava equipada com freio de boca. Este último é muito propício à formação de depósitos de carbono, portanto, em armas com freio de boca, os depósitos de carbono serão mais pronunciados do que em armas sem ele. Mas isso é verdade, todas as outras coisas sendo iguais e, em geral, quanto mais freqüentemente a arma dispara, mais perceptível é o depósito.
Fuligem do veículo de combate se formou nas pontas dos canos de escapamento ou em locais que foram expostos aos gases de escapamento. A mesma regra se aplica aqui com os depósitos de carbono - quanto mais tempo a máquina é servida, mais fuligem ela se forma.
Eu imito depósitos de fuligem e carbono com pastéis secos. Não poderia ser mais fácil - raspei alguns pastéis pretos na paleta e esfreguei suavemente nos lugares certos com um pincel velho.
Intemperismo de partes individuais do modelo (faixas adicionais, cabo de reboque, tanques de combustível e latas)
Trilhas adicionais, como você bem sabe, costumavam ser penduradas em tanques como armadura adicional. Essa forma incomum de proteção sempre chama a atenção, portanto, o desgaste de trilhos adicionais deve ser levado a sério. No entanto, não há nada complicado aqui. Devemos partir do fato de que esses rastros nem sempre foram pintados (se é que foram pintados), então começaram a enferrujar muito rapidamente. Conseqüentemente, a cor do aço fosco como base mais a ferrugem é mais adequada para eles. Os trilhos que foram fixados na placa frontal inferior foram expostos a poeira e / ou sujeira. A poeira estava se assentando ativamente tanto nos trilhos, que ficavam em superfícies horizontais (asas e nas folhas superiores do casco), quanto nas trilhas, que eram montadas nas folhas verticais do casco. E os trilhos que protegiam as laterais das torres eram menos empoeirados, portanto, ao pintá-los, deve-se dar mais ênfase à ferrugem.
O desgaste do cabo de reboque tem duas características principais. Os cabos enferrujaram com relativa rapidez porque não foram pintados. Os cabos, especialmente aqueles presos às placas do casco dianteiro e traseiro, rapidamente ficaram sujos e cobertos de poeira. Conseqüentemente, o cabo de reboque, assim como os trilhos, deve ser pintado na cor de aço fosco e, em seguida, coberto com tons enferrujados e empoeirado com pastéis.
Os tanques e botijões de combustível são constantemente expostos a tensões mecânicas durante o processo de reabastecimento, portanto, devem ter mais lascas de tinta. Além disso, os tanques eram feitos de aço comum, que começou a enferrujar mais cedo do que o aço blindado. E, claro, uma característica distintiva dos tanques de combustível são os vestígios de combustível. O combustível estava drenando ativamente do gargalo (em diferentes direções), além disso, o spray de combustível formado gotejava no corpo do tanque como um todo.
Chassi de desgaste
Bem, concluo meu conto sobre técnicas de intemperismo com dicas de como obter um chassi realista. Faixas, se você se lembra, aconselhei pintar de acordo com o método de Steve Zalogi em uma cor terrosa. Em seguida, é necessário enfatizar a profundidade e o volume das pegadas usando um removedor grosso com maior concentração de tinta preta.
O pó do material rodante é melhor imitado com pigmentos (pastéis secos). Para fazer isso, você precisa raspar uma pilha de pó e esfregar na superfície com um pincel velho. É aconselhável usar vários tons de terra, alternando tons claros e escuros para dar variedade à superfície.
Agora, porém, tiro o pó do chassi usando um método completamente diferente. Eu aplico manchas pastéis grossas de diferentes tons de marrom na parte inferior do casco e dos rolos e, em seguida, esfrego com um pincel usado até que se fundam. Isso fornece mais variação de cores e, como resultado, uma aparência mais realista.
Eu imito a sujeira do chassi da mesma forma que a poluição geral - adiciono água ou verniz à pilha de pigmentos (dependendo do tipo de sujeira que quero retratar) e aplico o mingau resultante no chassi com leves golpes de um pincel usado. Em seguida, mudo a tonalidade e repito o procedimento três a quatro vezes.
O desgaste da suspensão é uma área onde o grafite é usado ativamente. O grafite pode ser usado para polir os dentes da esteira e da roda motriz, bem como as superfícies de trabalho dos rolos totalmente metálicos. Com a ajuda do grafite, você pode recriar de forma eficaz e realista o efeito serrilhado dos rolos na parte interna dos trilhos. Para polir os dentes e desenhar as trilhas do rolo, recomendo usar o lápis mais comum, simples com grafite suave. Para polir as superfícies de trabalho dos rolos, você pode usar o mesmo lápis simples ou pode raspar um pouco de grafite do chumbo e esfregar na superfície com um pincel.
COLOREMOS O MODELO.
Primer
Comecei a preparar meu modelo imergindo-o por meia hora em uma panela de água morna com uma concentração espessa de "Fairy" para desengordurar o plástico e a borracha, depois lavei delicadamente essa química. Em seguida, cobri todas as peças de metal, photo-etch e de alumínio com um primer Tamyia diluído muito fino. Depois de esperar secar, colei os suportes na parte inferior do corpo e na torre - pedaços do jito. É isso, a modelo está pronta para pintar.
Coloração do modelo base
A cor básica dos veículos blindados soviéticos do período da Grande Guerra Patriótica, como você bem sabe, era 4BO. A situação com esta cor lembra um ditado conhecido - todo mundo já ouviu falar dele, mas ninguém sabe realmente o que ele realmente é. Mais de uma vez foram feitas tentativas, inclusive por um tão venerável historiador e modelador Stephen Zalogoy, tendo analisado cuidadosamente os documentos e fotografias coloridas, para obter o verdadeiro 4BO, mas, infelizmente! E o baú, de fato, abre de forma simples. Mesmo de acordo com a documentação técnica, era permitido variar a combinação dos pigmentos. Adicione a isso quem e em que condições esses pigmentos foram preparados e misturados, como eles foram trazidos à condição, etc., e como resultado, obteremos muitas variações da tonalidade verde, cada uma das quais será o 4BO "correto".
É por isso que nunca me intrigou com a busca da verdade em uma questão tão difícil, mas ao mesmo tempo óbvia, e pintei os modelos dos veículos blindados soviéticos do período da Grande Guerra Patriótica com a cor que eu mesmo considerava mais consistente com minha ideia de 4BO. Esta cor é a tinta Zvezda No. 55 "Protetora". No entanto, a maneira estranha de nosso amado fabricante nacional de fazer tintas pregou uma piada cruel com essa cor - seus tons caminham fortemente de lote em lote, por isso tome cuidado se quiser seguir meu exemplo e pintar seus modelos com produtos Zvezda.
Quanto às características do pigmento de coloração real, a "estrela" deve ser bem diluída para que fique em uma camada uniforme. Eu diluo pela metade para a primeira camada e não menos que um terço para a segunda e subsequentes camadas. Lembre-se de que mais camadas devem ser colocadas em peças fotocondicionadas em folha de arame do que em plástico.
Suponha que tenhamos decidido a tinta para a cor de base, diluída - tudo está pronto e podemos começar? Mas não. Repetirei num contexto ligeiramente diferente a pergunta feita num dos artigos anteriores do ciclo - o plástico pintado é semelhante ao metal pintado? Claro que não. Portanto, nossa tarefa no estágio de pintura básica é fazer com que o modelo de plástico ou resina pareça ser feito de metal. E para isso usaremos um verniz semi-fosco, que dará ao revestimento de base seu brilho característico de aço. Além disso, existe uma opinião interessante entre os modeladores de que a técnica de recobrir um modelo com um verniz semi-fosco pode ser atribuída ao intemperismo, visto que essa técnica torna o modelo realista.
Já para a utilização de verniz semi-fosco, pode ser aplicado sobre a demão base, ou misturado nas cores base. Tentei os dois, as duas vezes com muito sucesso (vitórias em campeonatos no Battlefield e medalhas de ouro no BSMC), então não posso destacar nenhum deles. Para os meus trinta e quatro anos, optei pela segunda opção, adicionando verniz semi-fosco Vallejo 30% à tinta. Aliás, lembre-se, se você adicionar verniz à pintura, pegue a quantidade de água para diluição com base no volume de toda a mistura.
Aos 34, coloquei de três a quatro camadas finas dessa mistura usando um pincel chato tamanho 4 de uma coluna. Um pincel chato permite colocar as camadas de maneira muito uniforme, enquanto uma tinta bem diluída, devido à sua maior fluidez, alisa as marcas do pincel. Um pincel chato pode então remover o excesso de tinta com eficácia.
Depois que a cor de base secou, \u200b\u200bpintei os tubos de escape de marrom e passei de preto nos rolos. Bem, preto é relativamente falando, eu sempre adiciono um pouco de tinta cinza a essa cor. Em seguida, cobri as lagartas com pastéis secos marrons W&N em álcool (o álcool fixa bem os pastéis secos na superfície). Com tons pastéis pretos secos no álcool, derramei todas as rachaduras e malhas no MTO. Portanto, terminei a pintura de base do modelo, aplicando uma cor de aço fosca nas trilhas sobressalentes e nos dentes das trilhas de trabalho.
Tonificação
Se na fase de coloração básica tudo era simples e claro para mim, então, passando para a tonificação, pensei um pouco. Felizmente, havia algo em que pensar. A princípio quis aplicar a técnica de sombreamento, tendo em mente a experiência bem-sucedida com o modelo Pz.III F, onde rapidamente fiz destaques nos planos horizontais com um pincel seco. Mas então lembrei que a “troika” era pintada com acrílico Vallejo, e o uso de um “pincel seco” no acrílico “Stars” pode levar ao “borbulhar” da tinta e, por conseqüência, ao aparecimento dos chamados. o efeito de "casca de laranja". Quase tive esse efeito quando, quase um ano antes dos acontecimentos descritos, estava pintando o canhão automotor ISU-122, mas parei a tempo, caso contrário teria terminado com um modelo estragado. Na segunda vez, decidi não arriscar, então continuei minhas reflexões.
"Drybrush" em sua forma pura não combinava comigo por causa de seu irrealismo e obsolescência. Algo mais moderno ... O último vislumbre da moda naquele momento foi (e ainda é) a técnica de modulação de cores, e dei uma olhada nela. Eu imediatamente afastei as transições gradientes de tons escuros para claros, já que sua aplicação no meu caso novamente envolveu um trabalho intensivo com um "pincel seco". Mas destacando os detalhes do modelo com tons claros, isso pode ser facilmente desenhado.
Acrescentei um pouco de branco à cor de base, depois cobri a cúpula do comandante, a escotilha do carregador, o ventilador, os dois periscópios, a escotilha do motorista, a máscara da metralhadora, etc. com esta sombra. Essa foi a primeira vez que trabalhei com essa técnica, então tomei o cuidado de não destacar muito. Mesmo assim, o modelo começou a parecer mais interessante. Bem, então vou adicionar este interesse ...
Intemperismo
Comecei a desgastar o modelo aplicando filtros. Nessa altura, já tinha mais ou menos posto as mãos nesta técnica, por isso resolvi experimentar e colocar não três ou quatro filtros, como costumava fazer, mas cinco filtros. Sinceramente, com o tempo, não me lembro mais em que ordem as apliquei, mas as cores eram as seguintes: azul, verde, amarelo, ocre e laranja. Aliás, Miguel Jimenez recomenda colocar o filtro laranja apenas na base verde.
Fiz os filtros com base em tintas a óleo Winsor & Newton, que diluí com solvente Humbrol na proporção de 2-3% a 97-98%. Apliquei cada filtro com um pincel chato tamanho 4 de uma coluna e deixei secar por 12 horas.
Os filtros diversificaram ligeiramente a superfície do modelo, alterando o tom da cor de base. Agora é hora de trabalhar individualmente com os aviões, tonificando-os usando a técnica de desvanecimento.
Mas eu não conhecia essa técnica muito bem na época, então fiquei um pouco preocupado quando apliquei manchas de tinta a óleo no modelo com um pincel fino. Mas tudo correu da melhor maneira possível. O desbotamento em superfícies horizontais criou um grande efeito de cor (até agora não fui capaz de superá-lo), e desbotamento em superfícies verticais é exatamente o que deveria ser - perceptível, mas não impressionante.
O próximo passo é pintar pingos - outra técnica sobre a qual me senti um pouco hesitante, embora tenha treinado regularmente em modelos mais antigos. E, ao contrário do desbotamento, essa incerteza afetou meu trabalho. A primeira série de manchas era pouco sombreada e, portanto, cuidadosamente removida. A segunda série de gotas resultou melhor, mas em algum momento me pareceu que pareciam muito inexpressivas. Tendo decidido que a manhã da noite é mais sábia (e já era tarde da noite), adiei o trabalho. E no dia seguinte, à luz do dia, vi que as gotas geralmente eram bem-sucedidas.
Na agenda está uma lavagem. Como, você pergunta, a lavagem subitamente se recompôs e se encaixou entre as técnicas de intemperismo? A resposta será simples - para que essas mesmas técnicas de intemperismo não a estraguem. Julgue por si mesmo - os filtros envolvem a aplicação de uma grande quantidade de solvente ao modelo, o desbotamento é impossível sem escovar intensamente na superfície - e que chance uma lavadora tem de sobreviver a esses dois desastres naturais? Depois de experimentar algumas vezes, posso dizer com total responsabilidade - há poucas chances. Então por que não começar a lavar apenas após as técnicas acima, especialmente porque isso não afetará o resultado final.
Preparei uma lavagem à base de tintas a óleo W&N, misturando preto e ocre na proporção de 60 a 40 e diluindo a tonalidade resultante com um solvente na proporção de 85 a 15. Muito antes dos eventos descritos, comecei a aplicar lavagens locais em meus modelos, e desta vez fiz isso o mesmo caminho. A lavagem local, é claro, exige mais tempo e esforço físico do que a lavagem geral, mas reduz significativamente o risco de estragar o modelo. No final, passei (não há outra palavra para isso) duas ou três noites, mas alcancei meu objetivo. É verdade que a cor da lavagem seca acabou ficando menos escura do que quando a lavagem era líquida.
E agora eu novamente tive que pegar uma faca, limas e um tubo de cola para adicionar o chamado "kit corporal" - todos os tipos de utensílios domésticos que apareciam no tanque quase imediatamente desde o início de sua carreira de combate e sem os quais o modelo não parecia tão vital.
Como escrevi no primeiro artigo desta série, o "kit de carroceria" do meu tanque consistirá em uma caixa, um roll-up, um log e um cabo de reboque. Torci o cabo do fio usando uma micro-broca. Fiz o rolo dobrando uma folha de papel de seda e saturando-a com cola PVA. Enquanto o rolo secava, usei dois fios para dar a forma desejada e, após a secagem, retirei os fios e colei em seus respectivos cintos recortados do papel alumínio do chocolate.
Agora, toda essa economia precisa ser colocada no modelo. Se eu apenas colasse o cabo de reboque em dois pontos, teria que mexer na tora, no enrolamento e na caixa. Na vida real, a equipe fixou esses itens no tanque com cordas, então decidi simular as conexões de corda usando arame fino. As dificuldades também foram adicionadas pelo fato de que o fio tinha que ser fixado em um estado esticado e tinha que ser puxado ao redor dos corrimãos de fio. Em geral, a tarefa exigiu o máximo cuidado para não quebrar as estruturas já coladas e pintadas e não as manchar com o "Super-momento". Mas, curiosamente, lidei mais rápido do que o planejado, graças à pinça com a qual enfiei o fio sob o "kit corporal".
Pintar o próprio "kit de carroceria" não demorou muito. Pintei o cabo de reboque em aço fosco, o rolo em três tons de cáqui, a caixa na mesma cor do próprio tanque e tonifiquei intensamente a tora com um pincel seco, usando cerca de uma dúzia de tons de marrom. Aliás, foi o log que mais me preocupou, mas a julgar pelos comentários, acabou tendo mais sucesso do que os outros elementos do "body kit".
O trabalho no modelo cruzou o equador. Chegou a hora de dar ao tanque uma aparência gasta. Como escrevi antes, em primeiro lugar, precisamos determinar o grau de desgaste respondendo a perguntas sobre a duração e a natureza do percurso de combate do veículo. Presumi que o protótipo do tanque tinha tempo de viajar algum tempo antes de julho de 1943 e participou de batalhas várias vezes, ou seja, pelos padrões da época, tal tanque seria considerado um veterano. Consequentemente, o desgaste do carro deve ser médio, mas próximo de moderado.
Pintei tinta lascada com acrílico. Eu uso o Zvezda # 38 Dark Brown há muito tempo e estou bastante satisfeito com os produtos do fabricante nacional. Se não fosse pelas tendências recentes mencionadas na técnica de aplicação de chips, eu ainda continuaria a usá-lo. Apliquei lascas principalmente em bordas e bordas e em superfícies horizontais nos locais de passagem da tripulação. Especialmente forte eu "dei tapinhas" nos tanques de combustível, pára-lamas e corrimãos, e nas superfícies verticais, ao contrário, deixei alguns chips.
Os vestígios de combustível são o próximo passo no desgaste do modelo. Em primeiro lugar, adicionei gotas das tampas do tanque de combustível. Para fazer isso, misturo manchas de tinta a óleo W&N em ambos os lados de cada braço. Em seguida, apliquei vestígios de combustível nos próprios tanques e no compartimento do motor. E aqui fui ajudado pela tinta a óleo, que diluí ao meio com um solvente. Fiz vários passes sucessivos, tentando sobrepor um pouco os pontos irregulares.
Bem, chegou a vez do mais interessante - tirar o pó do modelo. Já tinha enchido a minha mão para trabalhar com toda a calma, para meu próprio prazer. Lidei com a tarefa em pouco mais de uma hora, da qual pelo menos meia hora olhei para o modelo à luz de diferentes ângulos. Apliquei a poeira usando pastéis secos W&N, misturando marrom e bege acinzentado em três tons. Esfreguei a sombra escura nas bordas inferiores das superfícies verticais do casco, as sombras mais claras nas superfícies horizontais do casco e da torre. Em seguida, diluí os pastéis com água e derramei o cabo de reboque com essa mistura, e simplesmente “pulverizei” as faixas sobressalentes. Em geral, não tentei ficar muito empoeirado, embora, como o BSMC me disse mais tarde, pudesse haver mais poeira.
Em geral, o desgaste é uma coisa traiçoeira. É muito fácil para eles se deixarem levar, mas muito difícil parar depois. Como resultado, a vastidão da Internet, coberta de lama, totalmente miserável e encharcada de combustível, cinzas meio enferrujadas, está surgindo. Entre eles, aliás, e o trabalho de seu humilde servo. Portanto, tente se conter, pense constantemente sobre a intenção artística original e lembre-se de uma regra simples - se você acha que trabalhou o suficiente nesta ou naquela técnica de desgaste em seu modelo, provavelmente - você "foi longe demais".
Por que, você pergunta, o parágrafo anterior foi escrito? Mas para quê - agora chegamos àquela técnica de intemperismo, que, junto com o espanamento, é mais frequentemente abusada. É sobre ferrugem. Quero me arrepender - ainda não sou indiferente à tecnologia enferrujada. Mas, com o melhor de minhas modestas forças, tento limitar meus impulsos criativos. Então, desta vez, acrescentei ferrugem às pontas das asas, aos escapes e um pouco aos corrimãos. Eu “enferrujei” os trilhos sobressalentes e o cabo de reboque, mas acabei com o mesmo pó.
Resta dar o último salto e colorir o chassi. Mas é o último? A torre se encaixa perfeitamente nas ranhuras do casco, eu giro com cuidado e ... A popa da torre encosta no rolo no meio do caminho.
Dizer que fiquei estupefato é não dizer nada. Naquele momento, tive um estado, como o Hermann de Pushkin, em que ele olhou para as cartas e não entendeu como conseguiu tirar a dama de espadas. Então eu, com um olhar distanciado, girei o tanque nas mãos, e pensamentos sobre a modelo estragada, sobre minha desatenção e sobre um erro estúpido que cometi ainda na fase de montagem, correram freneticamente na minha cabeça.
Mas, depois de um tempo, me recompus e decidi tentar consertar esse erro. Sim, a tarefa naquele momento era extremamente difícil - fazer alterações em um modelo já pintado, quando um único movimento desajeitado do dedo poderia agravar a situação. Mas não tive outra escolha. Faltavam apenas alguns dias para a apresentação dos trabalhos para o concurso.
Em primeiro lugar, removi cuidadosamente o arame que prendia o rolo e a caixa juntos. Então, eu ergo a borda da caixa com a ponta da minha faca e lenta e lentamente a separo do modelo. Com um rolo, no entanto, esse número não funcionaria, pois é feito de um material macio. Portanto, eu silenciosamente o arranquei da superfície, agarrando-o com um mini-alicate. Todas as operações anteriores não tiveram consequências para o modelo, o que considerei um bom presságio.
Isso acontece com frequência - planejamos uma coisa e, no final, temos outra. Pensei em fazer um "body kit" diferente para o modelo, mas no final só sobrou um tronco e uma caixa. Sim, infelizmente, mas além da caixa, nada mais caberá no compartimento do motor do tanque. Virei a caixa para cobrir os vestígios de cola bem visíveis que restaram da primeira tentativa de fazer o "kit de corpo". Deliberadamente não limpei esses rastros - graças a eles, formou-se uma lacuna microscópica entre a superfície e a caixa, onde enfiei o fio, que novamente fez o papel de uma corda.
Bem, gastei cerca de uma hora corrigindo o erro, mas o modelo foi salvo. A torre caiu facilmente no lugar, não estraguei nada com os dedos, por isso ousadamente passei para a última etapa - o desgaste do chassi.
Comecei a desgastar o chassi com sujeira e poeira. Como você se lembra, eu pintei as lagartas em uma cor base baseada em pastéis W&N. Para enfatizar a textura das faixas, preparei uma lavagem espessa com óleo W&N e derramei as faixas com ele. Enquanto a lavagem secava, ocupei-me com a contaminação do casco e dos rolos. Já escrevi acima que agora uso uma técnica completamente diferente de aplicar lama no chassi, e depois fiz o seguinte. Cobri o casco e os rolos com uma mistura densa de gel à base de pastéis W&N em marrom médio e fixador da marca W&N. Essa mistura foi projetada para imitar a camada inferior, mais antiga, de sujeira, além de eliminar bem todas as depressões. Então esperei que essa mistura e a lavagem secassem e comecei a trabalhar com pastéis secos. Escolhi três tons de marrom claro a bege e esfreguei suavemente no pastel com um pincel usado. Tentei aplicar diferentes tonalidades em diferentes locais para diversificar a superfície. Depois de tirar o pó do casco e dos rolos, fiz um procedimento semelhante com os trilhos.
Agora é a hora de trabalhar com grafite. Limpei os dentes e as saliências dos trilhos com um lápis e "desenhei" o trilho dos rolos. O que eu gosto no grafite é que, ao contrário da tinta prateada, dá um brilho um tanto opaco.
Bem, a última coisa que fiz no desgaste do chassi foi adicionar vestígios de graxa. Devo dizer que usei essa técnica pela primeira vez, e sem nenhum treinamento. Mas, graças ao livro de Miguel Jimenez, teoricamente tive uma excelente ideia de como e o que fazer. Misturei tintas a óleo W&N (preto mais um toque de verde) e diluí-as pela metade com solvente. Então apliquei delicadamente essa mistura com um pincel na área das buchas do disco, deixei secar e repeti mais algumas vezes.
O desgaste do chassi acabou e é hora de terminar o próprio modelo. O toque final é uma imitação de depósitos de fuligem e carbono. É simples - raspei um pouco de pastel preto e esfreguei na ponta do cano e no corpo sob os tubos de escape.
Uma olhada final no modelo. Desvantagens, se houver, não podem ser corrigidas - restam apenas algumas horas até o final da aceitação dos trabalhos para as competições BSMC e Battlefield. Cortei um pedaço de atadura, enrolei-o nos dedos da mão direita e, agarrando com cuidado o tanque pelo teto da torre e o fundo do casco, quebrei o suporte. É isso aí.
Nota:
Posfácio
Este é o fim da minha série de artigos. O tempo não para e durante o ano que venho criando, muita coisa mudou. Novas técnicas de intemperismo aparecem, novos materiais entram em circulação, novas técnicas são dominadas, novas idéias são discutidas. Portanto, vejo meu trabalho não como um conjunto de verdades imutáveis, mas como um recorte da experiência pessoal. E espero que minha experiência pessoal seja útil para você e lhe dê um impulso à criatividade em geral e à busca criativa em particular. Em outubro começará o concurso anual de miniaturas no portal "Battlefield", e para mim será a melhor avaliação dos meus artigos se você pegar algo deles e usá-los para criar seus trabalhos.
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