Η Εβδομάδα Μόδας της Ρωσίας έχει ξεκινήσει Εβδομάδα μόδας(RFW). Ο διοργανωτής του defile, ALEXANDER SHUMSKY, είπε στον παρατηρητή της Izvestia LIDIA SHAMINA σχετικά με τις αρχές της οργάνωσης του RFW-2004.
Izvestia: Το RFW συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια και κάθε χρόνο παρουσιάζετε νέα ονόματα σχεδιαστών, για τα οποία κατά κάποιον τρόπο δεν ακούτε. Ποιός είναι ο λόγος?
Alexander Shumsky: Αντίθετα, πολλά ονόματα περιλαμβάνονται στη λίστα: Fresh Art, Max Chernitsov, Olga Romina, Avtandil και πολλά άλλα, χωρίς να υπολογίζονται τα προφανή αστέρια. Το καθήκον μας είναι να οργανώσουμε μια αξιόλογη παράσταση για τον σχεδιαστή και ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτό το ξεκίνημα εξαρτάται από τη δημιουργικότητά του, τη νοοτροπία του, την ικανότητά του να μεταβαίνει σε μια διαφορετική βιομηχανική ποιότητα. Από την άλλη πλευρά, πολλοί δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αγοράσουν ρούχα από Ρώσους σχεδιαστές. Αυτό είναι ζήτημα καταναλωτή. Επιπλέον, οι τιμές για τα πράγματα από Ρώσους σχεδιαστές δεν είναι πάντα κατάλληλες. Όσον αφορά την πραγματική έξοδο, κυριολεκτικά οδηγήσαμε τους σχεδιαστές από το χέρι σε πολλές μπουτίκ. Και ο συμμετέχων της περασμένης εβδομάδας Neil Barrett μου είπε ότι οι πωλήσεις του στη Ρωσία έχουν αυξηθεί αρκετές φορές - και αυτό είναι μετά από μια παράσταση στο RFW. Είναι άλλο θέμα τι έκανε για αυτό: βρήκε συνεργάτες, παρείχε προμήθειες.
Izvestia: Αυτή τη φορά μια ολόκληρη "βρετανική ημέρα" έχει ανακοινωθεί την εβδομάδα. Πώς επιλέξατε σχεδιαστές από την Αγγλία;
Shumsky: Έχουμε την ίδια αρχή επιλογής για όλους: ένας σχεδιαστής πρέπει να είναι σχετικός, στην «αιχμή» της μόδας. Εάν είναι αρχάριοι, κρίνουμε από το χαρτοφυλάκιό τους. Το καθήκον μας είναι να δείξουμε πειράματα, αλλά όχι μαθητικά, αλλά αρκετά υψηλού επιπέδου, εκείνα που είναι ικανά να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ρωσικής μόδας και τάσεων. Με τους Βρετανούς, όλα αποδείχθηκαν απλά: μέσω του British Fashion Council και της British Embassy, στείλαμε προσκλήσεις σε αγγλικά σπίτια μόδας, απάντησαν και εμείς οι ίδιοι κάναμε την επιλογή - και, παρεμπιπτόντως, πολλοί αρνήθηκαν.
Izvestia: Η δήλωση τύπου σας λέει ότι σκοπεύετε να ενσωματώσετε τη ρωσική μόδα στη Δύση.
Shumsky: Ναι, η "ενσωμάτωση" είναι ένας μεγάλος όμορφος στόχος, αλλά πώς μπορείτε να ενσωματώσετε αυτό που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη; Ενώ ασχολούμαστε με την ενημέρωση. Και μετά - πού να ενσωματώσετε; Κάθε Βέλγος ή Γερμανός σχεδιαστής θα δώσει στους Ρώσους εκατό πόντους μπροστά από την άποψη της παραγωγής, των επιχειρήσεων. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να ανταγωνιστούμε με τη Δύση είναι το ταλέντο. Για παράδειγμα, οι κριτικοί της Δυτικής μόδας που έχουν επισκεφτεί τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν επιστρέψει. Δηλαδή, ενδιαφέρονται πραγματικά για τη ρωσική μόδα. Το καθήκον μας είναι να καταστήσουμε σαφές ότι όχι μόνο λαϊκές χειροτεχνίες ή σχεδιαστές που κάνουν "haute couture" ακμάζουν στη χώρα μας, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο στρώμα νέων, φιλόδοξων, ικανών, πραγματικά ευρωπαϊκών σχεδιαστών μόδας.
Ο ιδρυτής της Ρωσικής Εβδομάδας Μόδας διοργάνωσε ένα μοντέρνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον ανταποκριτή του Kommersant-Lifestyle.
Συμφωνείτε ότι τα καθήκοντα που επιλύουν οι εβδομάδες μόδας τώρα και αυτά που έλυσαν, ας πούμε, πριν από δέκα χρόνια, έχουν αλλάξει πολύ;
Το έχω πει πολλές φορές. Ο κύριος σκοπός των εβδομάδων μόδας σήμερα είναι το PR με τη μία ή την άλλη μορφή, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Σε γενικές γραμμές, όλα όσα κάνουν οι σχεδιαστές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας σήμερα προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της εκπομπής στα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως, η επίδειξη μοντέλων στην πασαρέλα προοριζόταν για πρωτογενή επιλογή - οι αγοραστές επέλεξαν μοντέλα για καταστήματα. Αλλά αυτό ήταν πριν από περίπου δέκα χρόνια. Σήμερα, οι αγοραστές αγοράζουν απλώς ολόκληρο τον διάδρομο από τις μεγάλες μάρκες επειδή αυτά τα πράγματα θα είναι σε όλες τις σελίδες, τις οθόνες και όλα τα κοινωνικά μέσα. Θα έρθουν σε καταστήματα για αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι έρχονται να γνωρίσουν άγνωστες μάρκες για παραστάσεις και εξακολουθούν να βλέπουν το εφέ των μέσων. Σήμερα, οι αγοραστές είναι ως φιλοξενούμενοι σε παραστάσεις και πάρτι κατά τη διάρκεια εβδομάδων μόδας ως πελάτες σχεδιαστών. Η λειτουργικότητα των εβδομάδων μόδας έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό και τα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με το μοντέλο "δείτε τώρα, αγοράστε τώρα" επιβεβαιώνουν μόνο αυτές τις αλλαγές. Η προβολή είναι μάρκετινγκ πρώτα απ 'όλα. Αν και για ορισμένους σχεδιαστές μπορεί επίσης να είναι μια εκδήλωση πωλήσεων, όταν μια συλλογή πωλείται σε ιδιώτες πελάτες απευθείας από την πασαρέλα, αυτό συνέβαινε πάντα με τις μικρές μάρκες. Είναι δύσκολο να αγοράσετε από την πασαρέλα από εταιρείες όπως η Prada ή η Dior, από όλους τους άλλους είναι δυνατόν - τόσο στη Γαλλία όσο και στη Μογγολία.
- Ωστόσο, οι εκπομπές παραμένουν κλειστές για ειδικούς.
Οι μεγάλοι σχεδιαστές πειραματίζονται με την πρόσκληση του κοινού εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Μιλάνο. Οι παραστάσεις αλλάζουν επίσης. Δείτε πώς εξελίχθηκαν οι εκπομπές για ορισμένες από τις επωνυμίες. Gaultier με τραπέζια, Chanel με σούπερ μάρκετ, ολογραφική οθόνη του Ralph Lauren. Τώρα πολλοί έχουν αρχίσει να κάνουν μια παράσταση από το σόου τους, και αυτό απαιτεί αυξημένο κόστος. Αλλά αποδίδει επίσης - μιλούν περισσότερο για μια τέτοια παράσταση, την δείχνουν πιο συχνά. Προηγουμένως, οι προβολές ήταν γενικά πιο αυστηρές, αλλά όχι εδώ. Όταν ο Mario Boselli ήρθε σε εμάς, τότε επικεφαλής του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας, τώρα είναι ο επίτιμος πρόεδρος εκεί, για πρώτη φορά το 2005, του ζητήθηκε μια ηλίθια ερώτηση: πώς βλέπετε τη διαφορά μεταξύ του Μιλάνου και της Ρωσικής Εβδομάδας Μόδας ; Βρέθηκε: οι Ρώσοι κάνουν περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, στο Μιλάνο όλα είναι αυστηρά. Είναι μια ηλίθια ερώτηση, γιατί δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τις παραστάσεις Μιλάνο, Παρισινό και Μόσχα. Ωστόσο, η κύρια διαφορά είναι οι σχεδιαστές, η επιρροή τους στις παγκόσμιες διαδικασίες και, φυσικά, το μέγεθος της επιχείρησής τους. Αυτό υπαγορεύει την προσοχή σε ορισμένες εκπομπές. Οι διαφορές είναι ότι, για παράδειγμα, στην Ιταλία υπάρχει μια κάθετα ολοκληρωμένη βιομηχανία μόδας (δεν χρησιμοποιούν τον όρο "ελαφριά βιομηχανία"), αλλά στη χώρα μας βρίσκεται στην ίδια δύσκολη δευτερεύουσα θέση όπως και στους σοβιετικούς χρόνους. Έχουμε, όμως, «επαγγελματίες» σε εισαγωγικά που παραθέτουν ως παράδειγμα τους Ρώσους σχεδιαστές, ας πούμε, Prada, μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Prada θα πρέπει να αναφέρεται ως παράδειγμα σε διαφορετική περίπτωση και όχι σε σχεδιαστές. Είναι ένα εμπορικό σήμα που οδηγεί την αγορά και έγινε μία από τις κινητήριες δυνάμεις πολύ πριν γίνει εταιρεία. Οι σχεδιαστές και οι μάρκες βρίσκονται στην κορυφή του κατακόρυφου μόδας στην Ιταλία, ορίζοντας το έργο εκείνων που βρίσκονται στη βάση της βιομηχανίας ενδυμάτων και υφασμάτων. Στη Μόσχα, στο πρόσφατο διεθνές συνέδριο Fashion Futurum, ο Carlo Capasa, τωρινός πρόεδρος του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας, ήταν παρών και είπε το ακόλουθο πράγμα: οι μάρκες που περιλαμβάνονται στο Ιταλικό Επιμελητήριο Μόδας (περίπου 200) σχηματίζουν άμεσα 50 % του κύκλου εργασιών ολόκληρης της αγοράς και έμμεσα επίσης 25%. Δηλαδή, 200 μάρκες που παρέχουν το 75% του κύκλου εργασιών ολόκληρης της ιταλικής βιομηχανίας μόδας και αποτελούν παραγγελία για ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε σε αυτό τον αντίκτυπο που έχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι σχεδιαστές μας δεν είναι καθόλου αισθητοί στη ρωσική αγορά: εάν λάβετε τις 200 κύριες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Zaitsev, Chapurin, Gulyaev, Akhmadullina, Gauser και όλων των άλλων, ο συνολικός κύκλος εργασιών τους δεν θα υπερβαίνει το 1% της αγοράς μας των 2,3 τρισ. Ρούβλια. Και δεν ξεπέρασε ποτέ: ούτε στη δεκαετία του '80, όταν οι σχεδιαστές δεν ήταν τάξη, ούτε στη δεκαετία του 2000.
- Αποδεικνύεται ότι η βιομηχανία μόδας μας δεν έχει προχωρήσει πολύ από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, και έτσι ζούμε σε μια "σέσουλα";
Πριν από λίγο καιρό, είχα μια διαμάχη με έναν εξειδικευμένο ομοσπονδιακό αξιωματούχο σχετικά με την ορολογία: επέμεινε ότι στα αγγλικά «ελαφριά βιομηχανία» στην αίτηση για την παραγωγή υφασμάτων και ενδυμάτων μεταφράζεται ως ελαφριά βιομηχανία. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι στο πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούμε τον όρο "ελαφριά βιομηχανία" στη Ρωσία, θα πρέπει να μεταφραστεί ως βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. Στη χώρα μας, κανείς δεν καλεί την παραγωγή προϊόντων και τη συναρμολόγηση τηλεοράσεων ελαφριάς βιομηχανίας, όταν οι τύποι παραγωγής σχετίζονται με το ελαφρύ μέρος της βιομηχανίας, αν έχουμε κατά νου τον δυϊσμό των ελαφρών και βαριών βιομηχανιών. Ορισμένες χώρες προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο βιομηχανία μόδας όταν μιλούν για την παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων. Η ελαφριά βιομηχανία δεν αφορά καθόλου τα ρούχα. Αυτό είναι «σχετικά με τους λαμπτήρες», τουλάχιστον έτσι οι γηγενείς ομιλητές στη διεθνή βιομηχανία μόδας αντιλαμβάνονται αυτόν τον όρο. Η ορολογία είναι ένα μικροπράγμα, αλλά τα μικροπράγματα δημιουργούν μια εικόνα. Έτσι, αποδεικνύεται ότι όλο αυτό το διάστημα δεν ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη της βιομηχανίας μόδας, αλλά σε λαμπτήρες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η βιομηχανία μόδας μας βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εκείνη του 1985 στη Σοβιετική Ένωση. Κανείς δεν έχει μεγαλώσει πραγματικά, όλοι οι λιγότερο διάσημοι σχεδιαστές είναι διαθέσιμοι μόνο σε ένα στενό κύκλο, από επιχειρηματική άποψη, δεν φτάνουν καν σε μια ευρωπαϊκή εκκίνηση. Αλλά ακόμη και σε αυτήν την κατάσταση "βιομηχανία λαμπτήρων", υπάρχει πρόοδος. Τώρα υπάρχουν εκείνοι που αναπτύσσονται, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν παραγγελίες για ολόκληρη την επιχείρηση κάθετη στο μέλλον.
- Ποιος μεγαλώνει;
Από το πρόγραμμά μας, μπορούμε σίγουρα να επισημάνουμε ότι η Ksenia Knyazeva, η οποία ενεργεί πολύ προσεκτικά, προοδευτικά, παίρνει το χρόνο της, κάνει κατανοητές εμπορικές συλλογές και λειτουργεί πολύ καλά με τις πωλήσεις, αναπτύσσει τη δική της επιχείρηση. Το όνομά της δεν είναι τόσο γνωστό στο λαμπερό κοινό, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή η συνάθροιση δέχεται μόνο εκείνους που κάνουν παρέα - οι λέξεις είναι της ίδιας ρίζας.
Mercedes-Benz Fashion Week Ρωσία, τέταρτη ημέρα. Ένα μοντέλο στην επίδειξη μόδας από τη σχεδιαστή Ksenia Knyazeva στο Manezh Central Exhibition Hall.
Αν εργάζεστε αντ 'αυτού, είναι δύσκολο για εσάς να αποκτήσετε αναγνώριση εντός του Garden Ring. Αλλά αυτό είναι ένα αμφίβολο βραβείο, για να είμαι ειλικρινής. Η πώληση 25-30 χιλιάδων μονάδων ετησίως, όπως η Ksenia Knyazeva's, είναι μια αίτηση επιτυχίας. Έχοντας ξεκινήσει να εμφανίζει πριν από μερικές σεζόν στη Mercedes-Benz Fashion Week Russia, η Ksenia ενδιαφέρθηκε επίσης για τους κριτικούς της μόδας - αμερικανικές και ιταλικές εκδόσεις μόδας έγραψαν για αυτήν. Αυτό έχει μικρή επίδραση, αλλά δείχνει τη συνέπεια του σχεδιαστή. Νομίζω ότι έχει πλέον μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις μόδας στην αγορά, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σχεδιαστής διασημοτήτων. Αλλά η Knyazeva εξακολουθεί να μοιάζει με εξαίρεση. Βασικά, οι Ρώσοι σχεδιαστές έχουν διαφορετική στάση απέναντι στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν άλλα πράγματα «επιχειρηματικά». Για παράδειγμα, η κοινωνικοποίηση συζύγων και ερωμένων χωρίς ειδικά ταλέντα μόδας έκανε αυτή τη βιομηχανία ελκυστική για τους επενδυτές. Η στάνταρ στάση απέναντι στη μόδα στη Ρωσία: αυτό δεν είναι σοβαρό.
Φυσικά, δεν είναι σοβαρό εάν επενδύετε εκατομμύρια ευρώ στην επιχείρησή σας ετησίως, και στην έξοδο έχετε πωλήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες, και ούτω καθεξής για πολλά χρόνια στη σειρά. Η λάμψη και οι μικροκατασκευές τελειώνουν ακριβώς όταν κάποιος σταματήσει να ξοδεύει αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Η γλώσσα δεν θα γυρίσει για να ονομάσει αυτήν τη δραστηριότητα επιχείρηση. Επιπλέον, ορισμένοι έχουν συνηθίσει να κερδίζουν χρήματα από τη διαδικασία, όχι το αποτέλεσμα. Όταν δημιουργήσαμε το Ρωσικό Επιμελητήριο Μόδας, το έργο ήταν ακριβώς να σπάσουμε αυτήν την τάση. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί συστηματικά η βιομηχανία της μόδας, κατανοώντας τη θέση της στη σύγχρονη αλυσίδα παραγωγής. Η μόδα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη "βιομηχανία λαμπτήρων", αλλά μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. Τουλάχιστον για αυτό το σχέδιο, ο Carlo Capasa, Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου Μόδας της Ιταλίας, μίλησε για την κάθετη, όπου οι μάρκες μόδας βρίσκονται στην κορυφή και οι κατασκευαστές είναι πιο κάτω. Όσοι βρίσκονται στην κορυφή κάνουν μια παραγγελία. Εμπορικά, χειροτεχνήματα και λιανοπωλητές κατοικούν φυσικά σε αυτόν τον κατακόρυφο · υπάρχει χώρος τόσο για μικρές μάρκες όσο και για αλυσίδες.
Τώρα υπάρχει πολλή συζήτηση για την υποστήριξη της ελαφριάς βιομηχανίας. Μιλάτε επίσης συχνά για αυτό. Επιπλέον, μία από τις συνεδρίες του φόρουμ Fashion Futurum αφορούσε την κρατική υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα - ο Βίκτορ Γιεβτόκοφ, Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, ο οποίος επιβλέπει την ελαφρά βιομηχανία, συμμετείχε σε αυτό. Το κράτος υποστηρίζει επίσης τη μόδα;
Το κράτος υποστηρίζει παραγωγούς. Όσοι δημιουργούν μόδα, οι οποίοι μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις τάσεις, υποστηρίζονται σήμερα από το Fashion Week, το Fashion Chamber. Υπάρχουν όμως κρασιά και σχεδιαστές εδώ. Πολλοί από αυτούς πήγαν σε αξιωματούχους, κάποιοι μίλησαν σε δημόσιες εκδηλώσεις, καλώντας το κράτος να τους βοηθήσει με χρήματα. Υπάρχουν όμως χιλιάδες σχεδιαστές - ο προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι αρκετός για όλους. Και ποιο είναι το νόημα να βοηθήσετε όσους έχουν ήδη καταφέρει να αποκτήσουν εκατομμύρια δολάρια χωρίς ορατά αποτελέσματα;
Στην επιχείρηση μόδας μας, η λανθασμένη στάση απέναντι στο χρήμα εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να είναι χορηγός. Λίγοι άνθρωποι σκέφτονται πώς να επιστρέψουν τα επενδυμένα κεφάλαια, για κάποιο λόγο όλοι θέλουν μόνο να ξοδέψουν. Αυτό είναι κατανοητό - υπάρχουν πρότυπα από τη δεκαετία του '90 και του 2000 που πέρασαν εκτενώς, αλλά δεν κέρδισαν. Και ορισμένοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ένας επενδυτής που έχει επενδύσει μισό εκατομμύριο μπορεί να κληθεί να αποχωρήσει, εάν δεν είναι έτοιμος να συνεχίσει να «επενδύει», ακριβώς έτσι, σε εισαγωγικά. Επιπλέον, από την άποψη του κράτους, αυτοί που πληρώνουν τακτικά φόρους στο ταμείο αξίζουν βοήθεια. Οι επιχειρήσεις είναι οι πρώτες στη σειρά: όταν έχετε χιλιάδες μοδίστρες, δεν μπορείτε να πληρώσετε μισθούς σε ένα φάκελο. Η βοήθεια για την αύξηση των πληρωμών φόρου είναι μια κατανοητή έννοια. Αλλά όταν ένας διάσημος σχεδιαστής πουλά ένα φόρεμα για μετρητά μετά το ταμείο, το σκέφτεται; Όλες αυτές οι πωλήσεις μέσω Instagram - μερικές μικρές μάρκες ζουν από αυτό - συσχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με την πλήρωση του κρατικού προϋπολογισμού; Είναι λογικό να μεταβείτε στην πολιτεία για βοήθεια όταν όλες αυτές οι καταστάσεις είναι διαφανείς. Βλέπετε, η βιομηχανία θα αρχίσει να αναπτύσσεται μόνο όταν εμφανίζεται η ενότητα των στόχων. και όταν κάποιος χρειάζεται μελόψωμο, άλλος θέλει χορούς, και ο τέταρτος σκέφτεται για τα αστέρια, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μια βιομηχανία από αυτό. Υπάρχουν πολλοί σχεδιαστές στην αγορά μας που ασχολούνται με τη μόδα για αυτο-έκφραση ή κοινωνικοποίηση. Η επιχειρηματική ηθική βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Κάποιοι δεν το χρειάζονται - έχουν έναν φίλο ή έναν σύζυγο υπεύθυνο για τα οικονομικά, καθαρά έτσι ώστε το κορίτσι να κάνει κάτι. Κάποιος χρειάζεται, αλλά στερείται επαγγελματισμού. Διαφορετικοί λόγοι. Ωστόσο, η ρωσική βιομηχανία μόδας βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης εκκίνησης τα τελευταία 20 χρόνια. Και κυκλικά, κάθε πέντε χρόνια, εμφανίζεται μια νέα γενιά σχεδιαστών, η οποία κάνει όλα τα ίδια λάθη.
- Για παράδειγμα, τι;
Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι η προσπάθεια εισόδου στη διεθνή αγορά.
Οι Ρώσοι σχεδιαστές ζουν με την έννοια του "δείτε το Παρίσι και πεθαίνω"
Οποιοσδήποτε σχεδιαστής στον κόσμο - όχι μόνο Ρώσος - θέλει να πάει στο Παρίσι. Κατ 'αρχήν, είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα της παγκόσμιας μόδας. Όποιος εδώ προσπαθεί να πάει εκεί, επειδή υποτίθεται ότι δεν βλέπει μια αγορά πωλήσεων για τον εαυτό του εδώ, ονειρεύεται αγοραστές που θα έρθουν να το αγοράσουν. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό, και δεν χρειάζεται να πάτε στο Παρίσι για να είναι επιτυχής. Λοιπόν, τι μπορείτε να φτάσετε εκεί - δώδεκα καταστήματα σε όλο τον κόσμο; Με συνολικό κύκλο εργασιών 30.000 €; Τώρα κανείς δεν αγοράζει νέες μάρκες για 100.000 ευρώ, πόσο μάλλον άγνωστους Ρώσους σχεδιαστές. Η παραγγελία μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες ευρώ. Τι είδους επιχείρηση υπάρχει; Και εδώ τεράστια αγοράπου τους ζητά να κάνουν κάτι. Πριν από δέκα χρόνια, ένα ταξίδι στο Παρίσι υπό όρους (Μιλάνο, Λονδίνο κ.λπ.) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μάρκετινγκ εδώ στη Μόσχα. Δούλεψε, επέτρεψε να διπλασιαστεί η τιμή των φορεμάτων. Αλλά από τότε ο κόσμος έχει αλλάξει και η Ρωσία έχει επίσης αλλάξει - προς το καλύτερο. Για τους περισσότερους Ρώσους καταναλωτές, η αναγνώριση στο εξωτερικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά. Η άνοδος των πατριωτικών συναισθημάτων στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια ενίσχυσε αυτήν την τάση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι σχεδιαστές μας δεν αναμένονται στο Παρίσι - όλοι όσοι είναι έτοιμοι να ξοδέψουν και να ξοδέψουν είναι ευπρόσδεκτοι εκεί. Μπορείτε να ονομάσετε δώδεκα ρωσικά ονόματα που εμφανίστηκαν, και μερικά συνεχίζονται, στο Παρίσι, και κανένα από αυτά τα ονόματα δεν πωλείται πέρα από την πασαρέλα. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι πουλάει ή διανέμει από το βάθρο, και στη συνέχεια ακόμη και με τη βοήθεια των τοπικών εκθεσιακών χώρων - όχι. Η μόνη ιστορία επιτυχίας της Ρωσίας δεν έχει καμία σχέση με τις μεγάλες δαπάνες που οι Ρώσοι έχουν γίνει τόσο διάσημοι για τις πρωτεύουσες της μόδας. Και αυτή η ιστορία επιτυχίας έχει λίγο κοινό με τη Μόσχα. Εννοώ τον Gosha Rubchinsky, ο οποίος έχει εργαστεί σε μια εξειδικευμένη μορφή για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την πτέρυγα του Comme des Garsons, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχει πυροβολήσει και πουλά 50 χιλιάδες μονάδες ανά σεζόν σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ήδη καλή δουλειάσύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αλλά τώρα θα ήταν σωστό να αποκαλέσετε τον Gosha ως σχεδιαστή του Λονδίνου, εξάλλου, η επιχείρηση διευθύνεται από την Commes des Garsons.
- Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, οι Ρώσοι σχεδιαστές δεν πρέπει καν να προσπαθήσουν να εισέλθουν στη διεθνή αγορά;
Η εγχώρια ζήτηση για "Made in Russia" έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρώτα. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την εξαγωγή.
Αδύνατο ρούβλι για να μας βοηθήσει
Έχω στατιστικά στοιχεία για το έργο «Μόδα. Κατασκευασμένο στη Ρωσία »στο Ali Express. Στο πλαίσιο του έργου, εκτέθηκαν 100 Ρώσοι κατασκευαστές ενδυμάτων και αξεσουάρ στην τοποθεσία Ali Express. Υπήρξαν εβδομάδες όταν έως και 10 χιλιάδες δυνητικοί αγοραστές την ημέρα ήρθαν στη σελίδα του έργου. Οι ίδιες οι αγορές ήταν πολύ λίγες, επειδή οι τιμές των κατασκευαστών μας δεν ήταν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με την κινεζική γκάμα της Ali Express. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για αυτό. Είναι αδύνατο να πουλήσετε το μπλουζάκι της Άννας Τσάπμαν με λουλουδάτη εκτύπωση για 1.676 ρούβλια εάν οι Κινέζοι προσφέρουν σχεδόν το ίδιο, αλλά με κεντήματα για 356 ρούβλια. Αλλά ανέφερα το Ali Express λόγω του ενδιαφέροντος εκτός της Ρωσίας. Εάν αυτά τα πράγματα φαινόταν ακριβά μαζί μας, τότε οι αγοραστές στην Ευρώπη που είδαν τα πράγματα του έργου σε μια επιλογή στον ιστότοπο, αλλά δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν (το Ali Express πωλείται μόνο στη Ρωσία), έγραψε επιστολές στην τεχνική υποστήριξη ρωτώντας πού και πώς μπορούν αγοράστηκε. Και υπήρχαν πολλά τέτοια γράμματα: γεωγραφία - από την Ισπανία έως το Ισραήλ.
- Ωστόσο, όχι το Παρίσι, πρέπει να πάτε στο Τελ Αβίβ ...
Εβδομάδα μόδας της Mercedes-Benz Εβδομάδα μόδας της Ρωσίας, πρώτη ημέρα. Ένα μοντέλο κατά τη διάρκεια της παράστασης της συλλογής Saint-Tokyo στο Κεντρικό Εκθεσιακό Κέντρο Manezh.
Η Εβδομάδα Μόδας της Ρωσίας Mercedes-Benz πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Έκθεση Manezh. Ημέρα τέσσερα. Μοντέλο στην παράσταση της συλλογής Portnoy Beso.
Δεν είναι απαραίτητο να πάτε καθόλου σήμερα. Οι διαδικτυακές συναλλαγές κάνουν τον κόσμο μια κοινή αγορά. Ακόμα και στη Ρωσία, η προαναφερθείσα Ksenia Knyazeva πωλεί τα περισσότερα από τα πράγματα της στις περιοχές μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Ναι, υπάρχουν προβλήματα με την αποστολή ενός αντικειμένου από τη Ρωσία σε έναν πελάτη στην Αυστραλία, αλλά αυτό θα ξεπεραστεί στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, σήμερα δεν χρειάζεται να πάτε στο Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη για να δημιουργήσετε διεθνή PR υψηλής ποιότητας. Τα σόου της Μόσχας αναπαράγονται σε διεθνή μέσα, έτσι ώστε οι Ρώσοι σχεδιαστές να βλέπουν τους στιλίστα των κορυφαίων αστεριών. Η Μόσχα ως προορισμός μόδας έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα από, ας πούμε, πριν από τρία χρόνια, και θεωρώ περίεργο το γεγονός ότι ορισμένοι αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να εισέλθουν στο Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη. Απαιτούνται μεγάλοι προϋπολογισμοί εκεί, αλλά όχι στη Μόσχα.
Η μάρκα της Πετρούπολης Saint-Tokyo φορούσε την Lady Gaga και ο Portnoy Beso μετά το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Mercedes-Benz, η Ρωσία έλαβε μια παραγγελία από τη Rihanna.
Η Εβδομάδα Μόδας της Μόσχας στο Manege μεταδίδει όλες τις εκπομπές στο Διαδίκτυο σε περισσότερους από 100 ιστότοπους, σε μόλις πέντε ημέρες παρακολουθούνται από 500 χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο - αυτό είναι επιπλέον των υπόλοιπων ευκαιριών που έχουμε. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι οδήγησε τη Rihanna στο Portnoy Beso - δημοσίευση στον ιστότοπο American Vogue ή Fashionista, διανομή οπτικού περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας Getty Images (70.000 συνδρομητές, κυρίως πολυμέσων) ή χρήση της υπηρεσίας Radar, η οποία έχει περισσότερους από 20.000 συνδρομητές. στυλίστες και συντάκτες σε όλο τον κόσμο και τους οποίους χρησιμοποιούμε για την προώθηση παραστάσεων διαδρόμων. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι προφανές: σήμερα δεν χρειάζεται να ξοδέψετε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην Carla Otto ή σε ένα πρακτορείο στο Χόλιγουντ για να πάρετε ένα αστέρι από τη λίστα A. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να φύγετε από τη Μόσχα, χωρίς να λάβετε επιχορήγηση για δωρεάν συμμετοχή στην εβδομάδα μόδας και οι επαφές όλων των σχεδιαστών βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Αλλά αν αυτό το αστέρι θα βοηθήσει την επιχείρηση του σχεδιαστή είναι μια εντελώς διαφορετική ερώτηση.
Υπάρχει ένα στερεότυπο: στη Ρωσία, ο ευκολότερος τρόπος για να χαλαρώσετε είναι μέσω της Δύσης.
Εάν είστε αναγνωρισμένοι στη Δύση, όλοι θα περπατούν με μύτες μπροστά σας. Μια ελαττωματική ψυχολογία, αν το κοιτάξετε.
Σήμερα δεν λειτουργεί πια. Η επιτυχία δεν πρέπει να μετράται από το ποσό των χρημάτων που ξοδεύετε στον εαυτό σας σε κάποιο κεφάλαιο μόδας, αλλά από τον αριθμό των αντικειμένων που πωλούνται στο σπίτι ή στον κόσμο, εάν μιλάμε για τη βιομηχανία της μόδας. Η επιτυχία είναι ακόμα ένα αποτέλεσμα, όχι μια διαδικασία.
Παρεμπιπτόντως, σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Πώς επιλέγετε αυτούς τους σχεδιαστές που συμμετέχουν στην εβδομάδα μόδας στο Ειδικές καταστάσειςόπως η Ksenia Seraya, το Portnoy Beso φέτος;
Για να κερδίσετε τη λαχειοφόρο αγορά, πρέπει να αγοράσετε ένα εισιτήριο. Οι σχεδιαστές πρέπει τουλάχιστον να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση - δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Μόδας. Φαινόμαστε μοντέρνα, μοδάτα, αρέσει είτε όχι, τα ρωσικά δεν είναι ρωσικά. όλα είναι πολύ απλά. Φυσικά, υπάρχουν επίσης αντικειμενικά κριτήρια: είναι απαραίτητο να υπάρχει ο σχεδιαστής, έτσι ώστε να μην είναι η πρώτη συλλογή. εισάγουμε μερικές παραμέτρους κάθε χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασταθείς. Έχουμε σταθερότητα σε παραστάσεις μόνο μεταξύ σχεδιαστών που έχουν τη δική τους πελατεία, και στη συνέχεια αυτή τη σεζόν πολλοί έχασαν και δεν έκαναν την παράσταση - δεν είχαν αρκετή ενέργεια, χρήματα, χρόνο και αυτά είναι μεγάλα ονόματα, τι μπορούμε να πούμε για το νέος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ανθρώπους που έχουν εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και με επιτυχία: Yulia Nikolaeva, Alena Akhmadullina, Slava Zaitsev. Αλλά υπάρχει πάντα χώρος για νέα ονόματα - χρειαζόμαστε ισορροπία, ψάχνουμε για μικρά. Σήμερα, η κύρια παγκόσμια τάση στη μόδα είναι νέα ονόματα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εναλλαγή στην εβδομάδα μόδας μας - αυτό είναι σωστό σε μια κατάσταση όπου κανένας από αυτούς που εμφανίζονται στη Μόσχα δεν έχει μεγάλη και βιώσιμη επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, εάν παρέχουμε έναν πόρο, χρειαζόμαστε τον σχεδιαστή να τον χρησιμοποιήσει. Δεν χρειαζόμαστε σχεδιαστές για μία σεζόν. Πρέπει να σημειώσουμε κάποια πρόοδο σε αυτό. Υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα με αυτό: το ταραχώδες οικονομικό περιβάλλον δεν επιτρέπει σωστό σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον σχεδιαστή επ 'αόριστον, δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη. Δεν αναγνωρίζετε τη σκέψη ότι κάποιος συμμετέχει στη Νέα Υόρκη ή το Παρίσι εις βάρος της εβδομάδας μόδας; Υπάρχουν, φυσικά, προγράμματα υποστήριξης, εκκολαπτήρια μόδας - σε νέα ταλέντα δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Κάνουμε το ίδιο. Ένας διάσημος σχεδιαστής ο ίδιος πρέπει να υποστηρίζει νέους συναδέλφους. Έτσι, η Τατιάνα Παρφένοβα, η Σβετλάνα Τέγκιν και ο Ρούμπαν μας άφησαν σε ένα δωρεάν ταξίδι. Σε κάποιο σημείο, έγινε προφανές ότι είχαν φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο και δεν ήταν για αυτούς να χρησιμοποιήσουν τις προτιμήσεις που παρέχουμε σε νέους και αρχάριους σχεδιαστές. Είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
Τώρα εμφανίζονται σε ξεχωριστούς ιστότοπους. Δεν θα προσπαθούσε η εβδομάδα μόδας να τις κρατήσει, τελικά είναι κοσμικοί και διάσημοι σχεδιαστές;
Η μόδα είναι μια εγωιστική επιχείρηση, όχι συλλογική, οπότε πρέπει να καταλάβετε: οποιοσδήποτε σχεδιαστής ονειρεύεται να κάνει μια παράσταση ξεχωριστή από τους άλλους. Εάν η οικονομική κατάσταση επιτρέπει την επωνυμία, παρακαλώ. Οποιαδήποτε εβδομάδα μόδας υπάρχει για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας. Από τη μία πλευρά, αυτή είναι η ενότητα του χρόνου και του χώρου, είναι βολικό για όλους να έρθουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορείτε να δείτε τον μέγιστο αριθμό ονομάτων, συμπεριλαμβανομένων των νέων. Από την άλλη πλευρά, το κόστος παραγωγής μιας παράστασης είναι ασύγκριτο με αυτό που θα έπρεπε να δαπανηθεί σε μια ξεχωριστή παράσταση, ακόμη και σε ένα εστιατόριο. Εδώ, κανένα κοσμικό σόου δεν μπορεί να συγκριθεί με την εβδομάδα μόδας μας όσον αφορά την απόδοση ανά ρούβλι που επενδύεται: στο Manezh είναι πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες επιλογές στη Μόσχα. Και δεν αφορά μόνο τη διεθνή τοποθέτηση, αλλά και την ποιότητα της «παραγωγής» - το βάθρο, το φως, τον ήχο και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν όλοι πώς να χρησιμοποιούν την εβδομάδα όπως ήταν σκόπιμο. Είχαμε παραστάσεις, στις οποίες, μετά από πρόσκληση σχεδιαστών, το πολύ 50 άτομα ήρθαν στην αίθουσα, σχεδιασμένες για 700 θέσεις. Γι 'αυτό μια τέτοια εβδομάδα μόδας ή ακόμη και μια παράσταση γενικά; Από τους 50 χιλιάδες επισκέπτες που περνούν από το Manezh κατά τη διάρκεια της σεζόν, λιγότερο από το 10% συνδέονται με την οργανωτική επιτροπή. Το κοινό είναι οι προσκεκλημένοι σχεδιαστές, επειδή η παράσταση είναι μια διαφήμιση για έναν σχεδιαστή, όχι μια εβδομάδα μόδας.
Και σχετικά με τη διατήρηση κοσμικών και διάσημων σχεδιαστών, μπορώ να πω τα εξής: σήμερα μπορείτε να κάνετε μια μάρκα διάσημη σε μία ή δύο εποχές. Όλοι οι καλοί σχεδιαστές δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας: υπάρχουν πολλοί από αυτούς και νέοι εμφανίζονται κάθε σεζόν.
Η Εβδομάδα Μόδας δεν είναι μια συγκέντρωση, δεν χρειαζόμαστε ονόματα για να πουλήσουμε εισιτήρια.
Επιπλέον, ορισμένα "ονόματα" δεν συμπεριφέρονται επαρκώς. Για παράδειγμα, το "Rusmoda" έκανε τη συμμετοχή του Alexander Terekhov στη Mercedes-Benz Fashion Week Russia ως προϋπόθεση ότι η Alena Akhmadullina πρέπει να απουσιάζει από το πρόγραμμα. Δηλαδή, ζήτησε να απομακρύνει την Αλένα από το βάθρο μας. Κατανοώ ότι η Akhmadullina και η Lavrentieva έχουν κοινό παρελθόν και, προφανώς, για το δεύτερο δεν είναι πολύ ρόδινη, αλλά μια τέτοια πρόταση είναι λανθασμένη. Δεν θα αφαιρέσουμε έναν σχεδιαστή για χάρη ενός άλλου, αυτό δεν είναι επαγγελματικό. Είναι αστείο ότι τόσο η Akhmadullina όσο και ο Terekhov ξεκίνησαν στην πασαρέλα της Ρωσικής Εβδομάδας Μόδας (αυτό ήταν το όνομα της εβδομάδας μόδας πριν από την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τη Mercedes-Benz το 2011). Κάναμε την πρώτη παράσταση του Terekhov όταν ήταν 18 ετών, το ταλέντο ήταν αμέσως ορατό. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η ίδια αρχή, την οποία ακολουθεί η εβδομάδα μόδας. Εάν δούμε ένα σαφές ταλέντο, θα τον βοηθήσουμε να πυροβολήσει - αυτή είναι η ουσία του προγράμματος επιχορήγησής μας και οι τιμημένοι σχεδιαστές μπορούν να πληρώσουν για τη δική τους προώθηση.
Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός ότι ορισμένοι σχεδιαστές αρνούνται να παρουσιάσουν καθόλου; Ο Kirill Gasilin έκανε συναυλίες μαζί σας, στη συνέχεια σταμάτησε και στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια ταινία μόδας ως παράσταση.
Με ένα σύγχρονο σύστημα διάδοσης πληροφοριών, η διαδρομή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Στείλτε ένα βιβλίο αναζήτησης, κάντε μια ταινία μια καλή επιλογήεξοικονομήστε χρήματα στην εκπομπή, αλλά οι δυνατότητες για ένα τέτοιο promo είναι πολύ περιορισμένες. Ο Tom Ford κάνει επίσης ταινίες αντί προβολών - αυτό καλύπτεται καλά από τα μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς όπως όλες οι άλλες ταινίες μόδας μαζί, για να είμαστε ακριβείς. Για οποιαδήποτε επωνυμία, η εκδήλωση θα παραμείνει το κύριο εργαλείο επικοινωνίας. Μια παράσταση είναι μια ευκαιρία να ξεχωρίσετε, είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσετε περιεχόμενο που θα είναι σε ζήτηση εάν η μόδα σας το αξίζει. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι ιστότοποι μόδας του κόσμου έχουν τμήματα διαδρόμων που δεν είναι προσβάσιμα με ένα βιβλίο αναζήτησης. Οι μεμονωμένες εμφανίσεις λειτουργούν μόνο στην εγχώρια αγορά. Εάν ένας σχεδιαστής στο Βερολίνο, τη Στοκχόλμη, το Τόκιο ή τη Μόσχα συμμετέχει στην εβδομάδα μόδας της Mercedes-Benz (εβδομάδες μόδας, όπου η Mercedes-Benz είναι ο συνεργάτης τίτλου, υπάρχουν περισσότεροι από 40 στον κόσμο), τότε έχει κάθε ευκαιρία να προχωρήσει πέρα το τοπικό πεδίο των μέσων ενημέρωσης και, όπως συζητήσαμε ψηλότερα, φτάστε στα κύρια αστέρια. Εάν κάνει μια ανεξάρτητη εκπομπή εκεί, θα γράψουν μόνο γι 'αυτόν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης - αυτό κάνει τους φιλόδοξους ανεξάρτητους σχεδιαστές μόδας στη Μόσχα και το Βερολίνο πολύ θυμωμένοι, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα σε όλο τον κόσμο και τίποτα άλλο. Είναι λογικό να ενωθούμε για να αυξήσουμε την αξία αυτού που συμβαίνει στην πόλη σας, επειδή οι ίδιες ρωσικές μάρκες είναι ενδιαφέρουσες εάν εμφανίζονται στη Μόσχα, αλλά στο Παρίσι μοιάζουν με ξένοι, στην καλύτερη περίπτωση, μετανάστες. Αυτό το εμπόδιο είναι εύκολο να ξεπεραστεί, αλλά μόνο με τη βοήθεια χρημάτων.
Στο συνέδριο Fashion Futurum, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της MBFW Ρωσίας, διάφοροι ομιλητές πίστευαν συχνά: είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τοπικά υλικά και τεχνολογίες, για να διατηρηθούν τα εθνικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι πολύτιμο. Τι νομίζετε: πρέπει να τοποθετήσετε τον εαυτό σας ως Ρώσο σχεδιαστή ή δεν είναι καθόλου σημαντικό;
Mercedes-Benz Fashion Week Ρωσία, τέταρτη ημέρα. Μοντέλα στην επίδειξη μόδας από τη σχεδιαστή Alena Akhmadullina στο Manezh Central Exhibition Hall.
Η εθνική μόδα πρέπει να έχει ταυτότητα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία της βιομηχανίας. Έχουμε κάθε λόγο να διαμορφωθεί η ταυτότητα, οι σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Η εθνική μόδα καθορίζεται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι, το πολιτιστικό υπόβαθρο. Σχετικά μιλώντας, οι Αμερικανοί σχεδιαστές είναι πιο εμπορικοί - κάνουν επιχειρήσεις, οι Σκανδιναβοί κάνουν μινιμαλισμό, επειδή ζουν σε αυτό. Για να καταλάβουν όλοι ότι η Μόσχα έχει γίνει η πρωτεύουσα της μόδας, οι Ρώσοι σχεδιαστές πρέπει να βρουν κάποιο είδος αναγνωριστικού. Πρέπει να βασίζεσαι σε κάτι.
- Εκτός από την Alena Akhmadullina, που φυσικά έρχεται στο μυαλό, ποιος άλλος ξέρει πώς να το κάνει αυτό;
Η επικεφαλίδα με αυτή την έννοια είναι ο Slava Zaitsev. Είναι φορέας του ρωσικού στιλ.
- Μόνο έπεσε λίγο από τη σύγχρονη εποχή.
Όχι, δεν συμφωνώ. Δουλεύει απλώς με διαφορετική αισθητική, και δεν κάνει έτοιμο για ένδυση, δεν έχει το καθήκον να φτιάξει 100 αντίγραφα του φορέματος. Η Akhmadullina, φυσικά, κάνει τη "ρωσική μόδα" πρωτότυπη, χωρίς απλοποίηση με άμεση αναφορά. Αλλά δεν είναι η μόνη: Η Dasha Razumikhina «κάθεται» με δαντέλα Vologda εδώ και πολλά χρόνια, αν και τα έχει όχι από τη Vologda, αλλά από τη Ρίγα. Στη Βολογκντά, όπου όλη αυτή η παραγωγή δαντελλών, αρτέλ, δεν μπορεί να παραγγείλει - δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους, επομένως κάνει παραγγελίες για δαντέλες στα κράτη της Βαλτικής. Ταυτόχρονα, η Dasha γράφει στον ιστότοπό της ότι αυτά είναι κορδόνια Vologda, γιατί καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η ταυτοποίηση. Εάν γράφει "Ρίγα", δεν είναι πλέον Ρώσος σχεδιαστής. Η επένδυση Khokhloma του Denis Simachev συγχρόνως είναι μια σωστή προσπάθεια να χτιστεί ένας ρωσικός θρύλος γύρω από το brand. Φοβάμαι μόνο ότι η Khokhloma εξακολουθεί να ανησυχεί ότι δεν έλαβε χρήματα για το γεγονός ότι η Simachev διαδόθηκε κόκκινα και χρυσά σχέδια.
- Η εθνική ταυτότητα καθιστά τους σχεδιαστές εμπορικά επιτυχημένους;
Ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες για την εμπορική επιτυχία. Η ομορφιά της στιγμής είναι ότι πριν από 10 χρόνια, κάθε σχεδιαστής ονειρευόταν να γίνει Giorgio Armani ή Miuccia Prada, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πολλοί σχεδιαστές δεν το σκέφτονται καν. Κάποιος πουλά 500 πράγματα ετησίως, και αυτό αρκεί για να ταξιδέψει στη Γκόα, είναι ευτυχισμένος. Υπάρχουν επίσης φιλόδοξοι που θέλουν να γίνουν το νέο Ralph Lauren. πρέπει απλώς να θυμάστε ότι ο Ralph Lauren έχει κύκλο εργασιών 7 δισεκατομμυρίων ετησίως, και αυτός ο στόχος πρέπει να διαρκέσει πολύ και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Τώρα ο αριθμός των νέων σχεδιαστών σε όλο τον κόσμο είναι εκτός των διαγραμμάτων και νέοι εμφανίζονται καθημερινά. Αυτή ήταν, νομίζω, η κύρια σκέψη στο συνέδριο Fashion Futurum: τώρα ο κόσμος της μόδας έχει αποκεντρωθεί, και ακόμη και οι συνάδελφοι του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας το παραδέχονται - ένιωσα, μιλώντας μαζί τους, πόσο ανήσυχοι είναι. Το καταλαβαίνουν ότι ενώ επηρεάζουν αυτήν την αγορά, αλλά για τα τελευταία χρόνιαδεκάδες χιλιάδες νέες μάρκες έχουν εμφανιστεί - τέτοιος αριθμός ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων δεν υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Αυτή η μάζα νέων εμπορικών σημάτων αρχίζει να απομακρύνει τους πελάτες από την πολυτέλεια και τη μεγάλη μόδα - τρώνε μακριά στην αγορά τους. Η απόδοση των μεγάλων εμπορικών σημάτων εξακολουθεί να αυξάνεται (εν μέρει λόγω νέων αγορών), αλλά όλα μπορούν να καταρρεύσουν μέσα σε μια νύχτα. μια νέα γενιά καταναλωτών απλά δεν θα έρθει στα καταστήματά τους, αλλά θα πάει να αγοράσει μικρούς, άγνωστους σχεδιαστές από το Not Just A Label. Η NJAL δεν είναι ακόμη ισχυρός παίκτης στην αγορά διαδικτυακών συναλλαγών, ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματός του δεν υπερβαίνει τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όμως, η NJAL έφτασε εκτός σύνδεσης και ανοίγει αναδυόμενα καταστήματα όπως η Park Avenue της Νέας Υόρκης, όπου πουλάει αποκλειστικά είδη και ο κύκλος εργασιών αυτού του καταστήματος ξεπερνά τα δικά τους διαδικτυακά μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά αυτό είναι ένα κατάστημα ενός νέου σχηματισμού: το 90% των εσόδων πηγαίνει στον σχεδιαστή-προμηθευτή, ενώ, όπως στο παραδοσιακό μοντέλο, ο σχεδιαστής παίρνει το 20-30% της λιανικής τιμής. Το κόλπο είναι ότι έργα όπως το Not Just A Label συγκεντρώνουν έναν τεράστιο αριθμό νέων εμπορικών σημάτων. Δεν έχουν ακόμη καταλάβει πώς να τους βοηθήσουν να καταλάβουν ριζικά τις αγορές, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε δύο χρόνια. Αν πω ότι η κύρια τάση της μόδας στον κόσμο είναι νέα ονόματα, εννοώ ακριβώς NJAL και τα παρόμοια. Οι αριθμοί είναι φανταστικοί: Η Βρετανική Όχι Απλώς Μια Ετικέτα ενώνει 21 χιλιάδες νέες μάρκες (ρούχα και αξεσουάρ), η σουηδική ιστοσελίδα Tictail αντιπροσωπεύει περισσότερες από 40 χιλιάδες μικρές μάρκες μόδας (οι δημιουργοί και των δύο ιστότοπων που παρουσιάστηκαν στο Fashion Futurum στη Μόσχα) Και αυτές είναι μόνο δύο πλατφόρμες, που δημιουργήθηκαν πριν από τέσσερα έως πέντε χρόνια και λειτουργούν κυρίως στον Παλιό Κόσμο. Και τότε υπάρχει η Ασία. Υπάρχει η Κίνα, όπου η ζήτηση για τη δική της μόδα αυξάνεται, η οποία διατίθεται στην αγορά από χιλιάδες τοπικούς σχεδιαστές. Δεκάδες χιλιάδες. Ο καθένας δεν ταιριάζει με τη δύναμη του Dior, αλλά συλλογικά αντιπροσωπεύουν μια πραγματική δύναμη που έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση σε αυτήν την επιχείρηση.
- Παρεμπιπτόντως, γιατί οι μικρές μάρκες χρειάζονται παραστάσεις; Είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
Εμφανίσεις - φάροι για τον καταναλωτή, συγκέντρωση προσοχής. 61 χιλιάδες μάρκες - ακόμα κάποιος πρέπει να τις κατανοήσει. Τώρα όλοι υποστηρίζουν το μέλλον των εβδομάδων μόδας. Πρόκειται για το εάν οι σχεδιαστές θα πρέπει να εμφανίζουν συλλογές έξι μήνες ή μια εβδομάδα πριν από την παράδοση στα καταστήματα. Η ταχύτητα της διάδοσης πληροφοριών υποτίθεται ότι υπαγορεύει τι πρέπει να εμφανίζεται σε μια εβδομάδα - η έννοια του «δείτε τώρα, αγοράστε τώρα». Ορισμένες από τις μάρκες που διαμορφώνουν το πρόσωπο της σύγχρονης μόδας επιμένουν ότι ο καταναλωτής πρέπει να υπομείνει πριν από την άφιξη του πολύτιμου προϊόντος στα καταστήματα. Νομίζω ότι η ιδέα των εβδομάδων μόδας είναι διαφορετική τώρα: κάνουν μια προκαταρκτική δημόσια επιλογή, αυτό είναι ένα είδος επιλογής εμπορικών σημάτων σε μια αγορά όπου ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει όλα τα λογικά όρια. Το διεθνές βάρος της εβδομάδας μόδας εξαρτάται πολύ από τις προσπάθειές μας προγραμματισμού. Η επιλεκτικότητα είναι μια σημαντική πτυχή της παραγωγής της εβδομάδας μόδας.
Όλες οι μάρκες, ακόμη και εξειδικευμένες, έχουν καθήκον να ξεχωρίζουν. Και η παράσταση είναι η πιο ακριβή, αλλά ταυτόχρονα το πιο δυνατό και αποτελεσματική μέθοδοςεπικοινωνήστε με ειδικούς και τελικούς χρήστες. Μια ταινία μόδας είναι ωραία, φυσικά, αλλά ποιος θα παρακολουθήσει χίλια βίντεο; Και παράγονται ήδη στον κόσμο κάθε σεζόν, πολύ περισσότερο. Το πιο hot πράγμα τώρα είναι η εικονική πραγματικότητα. Όποιος κάνει κάτι πρώτα σε αυτό θα πάρει πολλή προσοχή, αλλά τι συμβαίνει όταν χίλια βίντεο VR φτάσουν στην αγορά;
Ζήτησα πρόσφατα πληροφορίες από έναν σχεδιαστή φίλο, ιδιοκτήτη και ιδρυτή μιας μικρής μάρκας. ανδρικά ρούχανα κάνω μια ανακοίνωση, και με εξέπληξε το αίτημά του. Είπε: απλώς μην γράψεις το όνομά μου, γράψε ένα εμπορικό σήμα. Και δεν είναι μόνος. Παρατήρησα την ακόλουθη τάση μεταξύ των μικρών σχεδιαστών: τις περισσότερες φορές είναι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται κυρίως για το προϊόν τους και όχι για εμφάνιση ή φήμη. δεν θέλουν να λάμψουν με κανέναν τρόπο. Τέτοιες αντι-έναστρες.
Αυτό είναι φυσιολογικό στο μοντέρνο περιβάλλον του σήμερα. Ήταν πάντα έτσι; Ορισμένοι το τοποθετούν ακόμη και ως πλεονέκτημα. Και αυτό είναι προφανές - από χιλιάδες νέες μάρκες ονειρεύονται να γίνουν Chanel, στην καλύτερη περίπτωση το ένα τρίτο. Επικοινωνείτε με την πλειοψηφία.
Αλλά δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτήν την κατάσταση, ακόμη και για δικό τους σκοπό. Το βλέπω ως ένα είδος νέας ανωνυμίας: υπάρχουν πολλοί από αυτούς, είναι μικροσκοπικοί και δεν έχουν κανένα όνομα.
Μιλάτε για μια ειδική περίπτωση. Έχουν ονόματα. Και υπάρχει ακόμη μια περιγραφή της συλλογής. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου άνοιξε όλες τις αγορές για τέτοιες μάρκες - δεν χρειάζονται ένα παραδοσιακό σύστημα διανομής. Η παραγωγή ρούχων, ειδικά σε μικρές εκδόσεις, αποκλειστική είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, εάν έχετε την ευκαιρία να πουλήσετε απευθείας σε έναν πελάτη. Στην κάθετη μόδα, όσοι ελέγχουν όχι μόνο τη δημιουργική πλευρά του προϊόντος, αλλά και το λιανικό εμπόριο, κερδίζουν τα περισσότερα.
Πώς μοιάζει: ένας σχεδιαστής ράβει ένα πράγμα και το πληρώνει, ας πούμε, 50 € - αυτό είναι το εισόδημα ενός εργοστασίου, το οποίο μπορεί να κερδίσει από 5% έως 25% αυτού του ποσού. Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής δίνει αυτό το πράγμα στον εκθεσιακό χώρο, για παράδειγμα, για 150 €, εκ των οποίων το showroom διαρκεί από 8% έως 15%. Στον εκθεσιακό χώρο, το κατάστημα παραγγέλνει αυτό το αντικείμενο και κάνει σήμανση 2,5-3,5 φορές, δηλαδή, το προϊόν θα εμφανίζεται σε λιανική τιμή στην τιμή των 375 έως 525 €. Ας πάρουμε τη μέση τιμή - 450. Πριν από τις "τιμές του Μιλάνου" στη Μόσχα, η σήμανση θα μπορούσε να είναι 4,5 φορές παρεμπιπτόντως. Σε αυτήν την αλυσίδα «φαγητό», το εργοστάσιο κέρδισε το λιγότερο από ένα συγκεκριμένο είδος 450 ευρώ - από 2,5 έως 12,5 ευρώ. Ο επόμενος είναι ένας χονδρέμπορος, δηλαδή ένας εκθεσιακός χώρος. Τα έσοδα του από το είδος είναι από 12 έως 22,5 ευρώ. Ο τρίτος μπορεί να είναι σχεδιαστής - θα μείνει από 77,5 € έως 88 € από τα ρούχα (λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του εργοστασίου και την έκπτωση στον εκθεσιακό χώρο). Αλλά το κατάστημα είναι ο πρωταθλητής του αγώνα. Ο λιανοπωλητής θα πάρει από 225 € έως 375 € ανά τεμάχιο εάν το πουλήσει πριν από τις εκπτώσεις. Αυτό το σχέδιο δεν είναι αυθαίρετο - είναι ένας πραγματικός πίνακας εσόδων στη βιομηχανία μόδας. Ο μόνος υπό όρους εδώ είναι η τιμή του πράγμα. Επίσης, το κόστος δεν υπολογίζεται, είναι διαφορετικό για όλους: ο σχεδιαστής πρέπει να διατηρήσει το δικό του σπίτι μόδας και να προωθήσει, και ο λιανοπωλητής πρέπει να χτίσει ή να νοικιάσει ένα κατάστημα, αλλά τώρα δεν έχει σημασία. Κατά συνέπεια, οι πιο σταθεροί στην αγορά είναι εκείνοι που ελέγχουν το περιθώριο λιανικής, αυτό ισχύει για όλους από τη Gucci έως την H&M. Το να έχετε τα δικά σας καταστήματα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα. Τώρα ας εφαρμόσουμε το διάγραμμα σε μικρές νέες μάρκες: Με τον έλεγχο των τιμών λιανικής, μια μάρκα θα κερδίσει τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερα από την πώληση ενός προϊόντος παρά με τη διανομή των προϊόντων της μέσω ενός εκθεσιακού χώρου. Αυτό συνέβη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο παρείχε μια τέτοια ευκαιρία σε όλους, γεγονός που προκάλεσε μια άνθηση στη νέα αγορά μόδας. Ενας μεγάλος αριθμός απόνέες μάρκες - εκατοντάδες χιλιάδες παγκοσμίως - είναι αποτέλεσμα τεκτονικών αλλαγών στο εμπόριο. Και αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον, αυτές οι θέσεις, στην πραγματικότητα, οι μάρκες αποκτούν επιχειρηματική σταθερότητα πολύ πιο γρήγορα από ό, τι στη βιομηχανία της μόδας πριν από δέκα χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει μια πιθανότητα μια νέα γενιά να μεγαλώσει σε αυτές τις νέες μάρκες που θα ρίξουν μια διαφορετική ματιά στους πυλώνες της πολυτέλειας και των παραγωγών κερδών όπως ο Louis Vuitton. Ήδη τώρα υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που θεωρούν την κατοχή ενός αποκλειστικού, μοναδικού πράγμα πολυτέλειας. Κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει για μια επανάσταση εάν η ποιότητα των εξειδικευμένων εμπορικών σημάτων δεν ήταν κουτσός.
Μερικές φορές η ποιότητα της εικόνας τους είναι επίσης κακή, αλλά στη μόδα αυτό μπορεί να είναι ο κύριος παράγοντας για μια αγορά - σωστή λήψη, διαφήμιση ...
Η ποιότητα του προϊόντος επηρεάζει δραστικά την ταχύτητα και την κερδοφορία διανομής. Αλλά το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την ποιότητα του περιεχομένου. Σαφώς χειροτερεύει και του αρέσει ο καταναλωτής. Σήμερα, οι φωτογραφίες γίνονται αντιληπτές σε μορφή Instagram, οι ειδήσεις και οι οπτικές πληροφορίες παραδίδονται κυρίως μέσω Κινητά τηλέφωνα... Η εποχή της στιλπνότητας μπορεί να τελειώσει απότομα. Το Gloss αφορά εν μέρει την όμορφη λήψη, μερικές φορές με μεγάλο προϋπολογισμό. Προσπαθείτε να πακετάρετε για το περιοδικό και να πάρετε το πλήρωμα της ταινίας στις Σεϋχέλλες, πόσο θα κοστίσει; Αλλά για μια εικόνα σε οθόνη smartphone, δεν χρειάζεται να καλέσετε τον Mario Testino, αλλά το smartphone γίνεται το κύριο εργαλείο για τη λήψη πληροφοριών και την αγορά αντικειμένων. Ο «δικός σου σκηνοθέτης» ήταν ανέκαθεν αστείο, αλλά όχι τώρα. Όλη η λογική της ανάπτυξης του Διαδικτύου οδηγεί στο γεγονός ότι θα αποτελέσει τη βάση για την εμπορία μοντέρνων προϊόντων.
- Το πιο αστείο κομπλιμέντο που μου έδωσαν ποτέ: "Ο ιστότοπός σας φαίνεται καλός σε μορφή κινητού."
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα τώρα. Οι άνθρωποι αρχίζουν να διαβάζουν ή να κάνουν κύλιση γρήγορα. Η βιομηχανία μόδας θα χρειαστεί σύντομα μια νέα ιδέα προώθησης και τα γυαλιστερά περιοδικά δεν την έχουν προσφέρει ακόμη.
Τα πάντα επιταχύνουν, προφανώς, και τα περιοδικά θα πρέπει να αναδιοργανωθούν για έναν νέο καταναλωτή που δεν θα διαρκέσει πολύ και προσεκτικά σε 400 σελίδες στιλπνότητας. Οι μεγάλες μάρκες πολυτελείας δεν κάνουν δύο συλλογές το χρόνο, αλλά περισσότερα ...
Είναι επικίνδυνο να επιταχύνει τη μόδα στην κατάσταση της γρήγορης μόδας. Δύο εποχιακές εκδηλώσεις το χρόνο - δύο εβδομάδες μόδας - είναι μια καλή βασική δομή για επικοινωνία με τον καταναλωτή. Επιπλέον, η εποχικότητα σε πολλές χώρες του κόσμου είναι υπό όρους, ωστόσο, στη Βραζιλία και την Ινδία υπάρχουν δύο εβδομάδες μόδας το χρόνο. Η Burberry πήρε αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια σοφή κίνηση, δεσμεύοντας το σόου του στο λιανικό εμπόριο. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Εάν οι μεγάλες μάρκες σταματήσουν να προβάλλουν τις ιδέες τους εκ των προτέρων, τότε ποιος θα διαμορφώσει τις τάσεις; Εάν μεγάλοι παίκτες όπως ο Burberry εγκαταλείψουν τον δημόσιο χώρο, αφήνοντας τις ιδέες τους για ιδιωτικές εκδηλώσεις, τότε θα πραγματοποιηθεί μια πραγματική επανάσταση. Αφαιρέστε την ιδεολογική βάση από τις επωνυμίες γρήγορης μόδας και θα αρχίσουν να δημιουργούν οι συλλογές τους οι ίδιοι και στη συνέχεια θα αρχίσουν να τις πωλούν σύμφωνα με το πολυτελές σχέδιο.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, για την τρέχουσα παγκόσμια τάξη στη μόδα είναι εάν οι H&M, Zara και Mango αρχίσουν να κάνουν πρωτότυπες συλλογές.
Εάν η H&M και η Zara υπαγορεύουν παγκόσμιες τάσεις, αυτό θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την πολυτέλεια και οι μαζικές μάρκες έχουν τον πόρο για αυτό. Φυσικά, υπάρχουν πελάτες στη σουίτα που, κατ 'αρχήν, δεν θα φορούν τίποτα φθηνότερα από 10.000 $, αλλά θα υπάρχουν λίγα από αυτά, ειδικά δεδομένου του κοινωνικού προσανατολισμού της δυτικής κοινωνίας. Και όλοι οι άλλοι θα μεταβούν με χαρά σε φθηνά αλλά μοντέρνα ρούχα. Η τάση mix & match δεν εμφανίστηκε πριν από 15 χρόνια. εμφανίστηκε με στυλ δρόμου. Τώρα κανείς δεν φοράει συνολική εμφάνιση, μόνο, ίσως, μερικές πριγκίπισσες λαδιού. Η ιστορία θολώνει. Όσο όμως υπάρχουν σχεδιαστές, το σύστημα αυτό προστατεύεται. Εάν ξαφνικά αύριο οι σχεδιαστές αποφασίσουν να κλείσουν τις εκθέσεις τους για μελλοντικές συλλογές και να αφήσουν μόνο παραστάσεις για το κοινό, θα ωθήσουν γρήγορα τη μόδα για να αρχίσουν να δημιουργούν ένα πρωτότυπο προϊόν. Αλλά αυτό θα αλλάξει τα πάντα. Θα είναι ένας εφιάλτης βιομηχανία μόδας, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι το αισθάνονται - ενώ αντιγράφονται, είναι μπροστά. Η αγορά αντιγράφων υποστηρίζει την αρχική αγορά. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα άλλο σενάριο: οι παγκόσμιες τάσεις θα φτάσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής, η κατανάλωση μόδας θα βασίζεται σε μικρο-τάσεις και δεν θα υπάρχουν καθόλου τάσεις.
Ναταλία Ποροτίκοβα
Αμέσως μετά το τέλος της RFW, ο γενικός παραγωγός του Alexander Shumsky συμφώνησε να μιλήσει στον ανταποκριτή της ιστοσελίδας Vesti.Ru και μίλησε για συνεργασία με την Ιταλία, τη συλλογή Castelbajac. Και μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στη φιλανθρωπία, καθώς και στον ρωσικό πολιτισμό και την ιστορία.
Ο Αλέξανδρος, όλοι όσοι είχαν τουλάχιστον μια ευκαιρία να επισκεφθούν την Εβδομάδα Μόδας της Ρωσίας, για να μην αναφέρουμε αυτούς που παρακολουθούν τακτικά παραστάσεις, σημειώνουν το επίπεδο διοργάνωσης όλων των εκδηλώσεων που αξίζουν την Ευρώπη. Τι σε βοηθάει να κάνεις RFW τόσο καλά;
Εξαιρετική εμπειρία. Χρησιμοποιούμε το PR-γραφείο "Artefact" ως βάση, ενώ μια ολόκληρη ομάδα επαγγελματιών εργάζεται με πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας. Το RFW υποστηρίζεται από το Ρωσικό Ίδρυμα Μόδας, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το "Artifact" έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πληροφοριών και όχι μόνο στη μόδα. Για παράδειγμα, το "Artefact" είναι ο επίσημος εκπρόσωπος Τύπου του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, και εκεί το έργο είναι πιο δύσκολο από τη Ρωσική Εβδομάδα Μόδας. Στην παραγωγή της εβδομάδας μόδας, το κύριο πράγμα είναι η μορφή, η ιδεολογία. Αρχικά δημιουργήσαμε την εκδήλωση σύμφωνα με τους νόμους των κορυφαίων εβδομάδων μόδας στον κόσμο, οπότε δεν έχουμε προβλήματα με την αυτοπροσδιορισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η RFW πήρε γρήγορα τη θέση της στον διεθνή χάρτη μόδας, γι 'αυτό το Εθνικό Επιμελητήριο Μόδας της Ιταλίας δεν είχε αμφιβολίες για το ποιος θα συνεργαστεί στη Ρωσία και συνεργαζόμαστε με τους Ιταλούς για πέντε χρόνια. Η Fashion Week είναι μια καθιερωμένη μορφή επικοινωνίας μεταξύ σχεδιαστών και του επαγγελματικού κοινού και του τελικού καταναλωτή, οπότε οποιεσδήποτε νέες ιδέες θα πρέπει να ξεκινήσουν πολύ προσεκτικά εδώ. Και παρόλο που η ουσία και το περιεχόμενο των εβδομάδων μόδας έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια, το σχήμα παρέμεινε το ίδιο και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Ζείτε στη μόδα για τόσα χρόνια που είναι δύσκολο να σας εκπλήξει. Και όμως, δεν μπορώ παρά να σας ζητήσω να επισημάνετε τις εκπομπές που θυμάστε, που τράβηξαν την προσοχή σας με την πρωτοτυπία τους.
Ως παραγωγός RFW, πρέπει να διατηρήσω τη γνώμη μου για τον εαυτό μου. Εάν η Οργανωτική Επιτροπή RFW αποδεχτεί την αίτηση συμμετοχής κάποιου, αυτό σημαίνει ότι θεωρούμε αυτόν τον σχεδιαστή υποσχόμενο. Και με αυτήν την έννοια, αντιμετωπίζω ακριβώς όλους τους συμμετέχοντες της Ρωσικής Εβδομάδας Μόδας. Δυστυχώς, δεν δείχνουν όλοι οι Ρώσοι σχεδιαστές ένα σταθερό επίπεδο από εποχή σε εποχή, οπότε υπάρχουν επίσης αδύναμες παραστάσεις. Αλλά σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της λεγόμενης «βιομηχανίας μόδας» αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Τώρα η διαδικασία είναι συχνά πιο σημαντική από το αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για την εβδομάδα μόδας, αλλά για τους σχεδιαστές σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για να το αλλάξουν.
Το RFW άνοιξε ο Vyacheslav Zaitsev και η συλλογή του "Russian Modern. III Millennium" αφιερωμένο στις εποχές του Diaghilev. Ακολούθησε μια επίδειξη έργων ενός Γάλλου - απόγονος των Σταυροφόρων, του 13ου Marquis Jean-Charles de Castelbajac, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με τη λογοτεχνία του Τολστόι και του Ντοστογιέφσκι. Και. Είναι σύμπτωση ή έχετε προγραμματίσει μια ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας;
Η Εβδομάδα Μόδας της Ρωσίας εστιάζει πάντα στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας - κάθε εποχή. Το RFW είναι μια πλατφόρμα για Ρώσους σχεδιαστές, πρώτα απ 'όλα. Οι ξένοι είναι οι φιλοξενούμενοί μας, και όπως οι Kastelbajak προετοιμάζονται πολύ προσεκτικά για τις παραστάσεις τους στη Ρωσία. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη - η αγορά μας είναι πολύ ελκυστική για αυτούς. Ο Kastelbajak, αφού κυκλοφόρησε τον μπαλαλάικα πριν από την παράσταση, "αγόρασε" το απαιτητικό κοινό της Μόσχας, αυτό αποδεικνύει μόνο το επίπεδο του επαγγελματισμού του. Ο Slava Zaitsev είναι, δεν φοβάμαι να πω, η βάση της ρωσικής μόδας. Όλα ξεκίνησαν μαζί του και χάρη σε αυτόν όλα συνεχίζονται - απλώς θυμηθείτε το εργαστήριο μόδας του και τον διαγωνισμό. Η Lamamova, που έχει παράγει τεράστιο αριθμό ποιοτικών σχεδιαστών μόδας. Η δόξα διδάσκει και κάνει συλλογές. Όταν συζητούσαμε για το άνοιγμα της Ρωσικής Εβδομάδας Μόδας, ο ίδιος ο Vyacheslav Mikhailovich πρότεινε να κάνει μια ειδική παράσταση αφιερωμένη στην 100ή επέτειο των εποχών Diaghilev. Αποδείχτηκε μια φανταστική επίδειξη μόδας, αλλά πρέπει να πω ότι ο Slava Zaitsev σε κάθε μία από τις συλλογές του επικεντρώνεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας, η οποία παρουσιάστηκε από τη δεύτερη εκπομπή του στο RFW - pret-a-porter de luxe.
Η γαλλική εβδομάδα μόδας μειώθηκε σε 3 ημέρες, στην Αγγλία, και καθόλου, ορισμένες παραστάσεις συλλογής πραγματοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο. Πώς επηρέασε η κρίση την Ρωσική Εβδομάδα Μόδας;
Αυτή τη σεζόν μειώσαμε την εβδομάδα μόδας από 8 ημέρες σε 7 ημέρες, κάτι που είναι μόνο ευεργετικό. Λόγω οικονομικών δυσκολιών, περίπου δέκα σχεδιαστές αποφάσισαν να παραλείψουν τη σεζόν. Ας ελπίσουμε ότι στις επόμενες εποχές, θα καλύψουν τη διαφορά.
Έχω την εντύπωση ότι, παρά την αφθονία των εξαιρετικών σχεδιαστών μόδας που δημιουργούν αξιόλογες συλλογές, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη υπάρχουν ακόμη πολλές μπουτίκ που πωλούν γνωστές ευρωπαϊκές μάρκες από τα ρωσικά ρούχα. Θα αλλάξει η κατάσταση; Ίσως θα ήταν ευκολότερο για εσάς να στρέψετε την παλίρροια.
Θέτετε το ζήτημα της επιχείρησης των σεβαστών Ρώσων σχεδιαστών μας και στην επιχείρηση κανείς δεν θα τους βοηθήσει εκτός από τον εαυτό τους. Η σχέση μεταξύ του σχεδιαστή και του καταστήματος μπορεί να ρυθμιστεί μόνοι τους, ίσως με τη βοήθεια ενός εμπορικού εκθεσιακού χώρου, αλλά αυτή είναι μια αλυσίδα. Οι διοργανωτές του RFW, οι δημοσιογράφοι και οι απλοί συμπατριώτες μπορούν μόνο να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν αυτές τις συνδέσεις για τα ίδια τα σπίτια μόδας. Η Ρωσική Εβδομάδα Μόδας προωθεί τη Ρωσική μόδα και τους Ρώσους σχεδιαστές, από αυτή τη θέση έχουμε ήδη σπάσει πολλά στερεότυπα και στάσεις απέναντι στους σχεδιαστές μόδας από εμπορικές κατασκευές, όπως. Τότε όλα είναι στα χέρια των σχεδιαστών μόδας και των διαχειριστών τους. Πολλοί, παρεμπιπτόντως, χρησιμοποιούν ενεργά τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει η RFW και αναπτύσσονται αρκετά ενεργά. Πριν από πέντε χρόνια, φέρναμε αγοραστές στους σχεδιαστές από τη λαβή - σήμερα οι ίδιοι οι σχεδιαστές πρέπει να αδράξουν τη στιγμή. Και πολλοί το χρησιμοποιούν - για παράδειγμα, πολλές ρωσικές μάρκες πωλούνται ήδη στο TSUM.
Οι συλλογές διάσημων σχεδιαστών εξακολουθούν να είναι άψογες, αλλά απρόσιτες για τη μεσαία τάξη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς τους δεν αγοράζεται ποτέ. Σκοπεύετε να ξεκινήσετε να εργάζεστε με σχεδιαστές που είναι έτοιμοι να σχεδιάσουν προσιτά ρούχα;
- "Ποτέ δεν αγοράστηκε" είναι μια ισχυρή δήλωση. Όλα αγοράζονται από τους επιφανείς. Όταν μιλάμε για τη Ρωσική Εβδομάδα Μόδας, εννοούμε την ελίτ της ρωσικής μόδας, αυτό δεν είναι μια μαζική αγορά. Δεν πρόκειται για προσιτή τιμή, αλλά για ρούχα σχεδιαστών, που εξ ορισμού είναι ακριβά. Ενώ πολλά μέλη της RFW πωλούν ρούχα σε μεγάλες ποσότητες, η παράσταση του διαδρόμου είναι διαφορετική από τη συλλογή στο κατάστημα. Για κάθε σχεδιαστή - Ρωσικά ή Ιταλικά - Η Εβδομάδα Μόδας είναι μια ευκαιρία για μια ενημερωτική ανακάλυψη. Πρόκειται για μια διαφημιστική εκδήλωση που απευθύνεται σε πελάτες και δημοσιογράφους, η οποία υπαγορεύει ορισμένους κανόνες. Ταυτόχρονα, τα περισσότερα από τα μοντέλα στην πασαρέλα θα μπορούσαν να πουληθούν σε μεγάλες ποσότητες, αλλά αυτό απαιτεί επένδυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό, με τον οποίο δεν έχουν όλοι οι σχεδιαστές μας καλά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη χρημάτων, το πρόβλημα είναι επίσης στην εκπαίδευση και το γεγονός ότι οι σχεδιαστές μόδας μας πηγαίνουν απευθείας από το ίδρυμα στο δικό μου σπίτιμόδα. Στη Δύση, θα είχε εργαστεί ως στιλίστας για δέκα χρόνια σε διάφορα σπίτια μόδας πριν ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Νομίζω ότι η Ρωσία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εξατομικευμένων «σπιτιών μόδας» με επικεφαλής νέους έως 25-27 ετών. Υπάρχει ακόμη και ένα «τεχνούργημα» με τη μορφή της Kira Plastinina, η οποία εξακολουθεί να είναι έφηβος. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο πρέπει να βάλετε τη φράση σε εισαγωγικά "fashion house".
Τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε σε επίδοξους περιφερειακούς σχεδιαστές μόδας (εάν υπάρχουν); Πώς μπορούν να φτάσουν στη Ρωσική Εβδομάδα Μόδας; Τι πρέπει να γίνει για να σας κάνει να προσέξετε;
Αρκεί να συμπληρώσετε μια αίτηση συμμετοχής στον ιστότοπο www.rfw.ru, ή να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση μας με μια επιστολή και φωτογραφίες. Αναθεωρούμε ό, τι αφορά το RFW.
Ως μέρος της RFW, πραγματοποιήθηκε μια φιλανθρωπική εκδήλωση "Κόκκινη μύτη και καραόκε με αστέρια" - τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας παιδιών. Πόσο κατάλληλη είναι η φιλανθρωπία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας; Υπάρχει μια άποψη ότι η φιλανθρωπική οργάνωση πρέπει να είναι ανώνυμη - συμφωνείτε με αυτήν τη δήλωση;
Όχι σε αυτήν την περίπτωση. Η Εβδομάδα Μόδας πρέπει να εκπληρώσει μια κοινωνική λειτουργία, επειδή αυτή η εκδήλωση μπορεί να φτάσει τα εκατομμύρια. Παραδοσιακά στον κόσμο, οι εβδομάδες μόδας συνδέονται με προγράμματα κατά του AIDS. Η RFW συνεργάστηκε επίσης με παρόμοιο ταμείο στο παρελθόν, αλλά η συνεργασία μας με τη Life Line είναι πιο ουσιαστική. το στοχευμένη βοήθειασυγκεκριμένα παιδιά και είμαι χαρούμενος που καταφέρνω να επιστήσω την προσοχή όχι μόνο στα προβλήματα, αλλά και να συγκεντρώσω χρήματα για μια συγκεκριμένη επέμβαση - όπως συνέβη την τελευταία φορά. Για εμάς, μια τέτοια συνεργασία με το Ίδρυμα Life Line δεν είναι λιγότερο στρατηγική από την κοινή συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητήριο Μόδας της Ιταλίας και την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Γενικός παραγωγός της εβδομάδας μόδας της Mercedes-Benz Ρωσία Αλέξανδρος Σούμσκιθεωρείται από καιρό ένας από τους πιο αντικειμενικούς εμπειρογνώμονες στην εγχώρια βιομηχανία μόδας. Σεζόν μετά τη σεζόν, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση της Μόσχας, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι Ρώσοι σχεδιαστές, ο Σάμσκι, απρόθυμος, παρακολουθεί την ανάπτυξη της μόδας στη χώρα μας. Βλέποντας την κατάσταση από μέσα για πολλά χρόνια, έχει περισσότερες από αρκετές γνώσεις για να αναλύσει την εμπορική και εικόνα της επιτυχίας σχεδιαστών μόδας από τη Ρωσία, για την οποία μιλά περιοδικά σε αποκλειστικές συνεντεύξεις. Αυτή ήταν η συνομιλία Αλέξανδρος Σάμσκιμε ανταποκριτή εφημερίδας Κομερσάντ... Σας παρουσιάζουμε αυτήν τη συνέντευξη.
- Συμφωνείτε ότι τα καθήκοντα που επιλύουν οι εβδομάδες μόδας τώρα και αυτά που έλυσαν, ας πούμε, πριν από δέκα χρόνια, έχουν αλλάξει πολύ;
- Το έχω πει πολλές φορές. Ο κύριος σκοπός των εβδομάδων μόδας σήμερα είναι το PR με τη μία ή την άλλη μορφή, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Σε γενικές γραμμές, όλα όσα κάνουν οι σχεδιαστές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας σήμερα προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της εκπομπής στα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως, η επίδειξη μοντέλων στην πασαρέλα προοριζόταν για πρωτογενή επιλογή - οι αγοραστές επέλεξαν μοντέλα για καταστήματα. Αλλά αυτό ήταν πριν από περίπου δέκα χρόνια. Σήμερα, οι αγοραστές αγοράζουν απλώς ολόκληρο τον διάδρομο από τις μεγάλες μάρκες επειδή αυτά τα πράγματα θα είναι σε όλες τις σελίδες, τις οθόνες και όλα τα κοινωνικά μέσα.
Θα έρθουν σε καταστήματα για αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι έρχονται να γνωρίσουν άγνωστες μάρκες για παραστάσεις και εξακολουθούν να βλέπουν το εφέ των μέσων. Σήμερα, οι αγοραστές είναι ως φιλοξενούμενοι σε παραστάσεις και πάρτι κατά τη διάρκεια εβδομάδων μόδας ως πελάτες σχεδιαστών. Η λειτουργικότητα των εβδομάδων μόδας έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό και τα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με το μοντέλο "δείτε τώρα, αγοράστε τώρα" επιβεβαιώνουν μόνο αυτές τις αλλαγές. Η προβολή είναι μάρκετινγκ πρώτα απ 'όλα. Αν και για ορισμένους σχεδιαστές μπορεί επίσης να είναι μια εκδήλωση πωλήσεων, όταν μια συλλογή πωλείται σε ιδιώτες πελάτες απευθείας από την πασαρέλα, αυτό συνέβαινε πάντα με τις μικρές μάρκες. Από τον διάδρομο, είναι δύσκολο να αγοράσετε από εταιρείες όπως Πράδαή Ντόρ, όλοι οι άλλοι μπορούν να το κάνουν - τόσο στη Γαλλία όσο και στη Μογγολία.
- Ωστόσο, οι εκπομπές παραμένουν κλειστές για ειδικούς.
«Οι μεγάλοι σχεδιαστές πειραματίζονται με την πρόσκληση του κοινού εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Μιλάνο. Οι παραστάσεις αλλάζουν επίσης. Δείτε πώς εξελίχθηκαν οι εκπομπές για ορισμένες από τις επωνυμίες. Gaultier με τραπέζια Τσανέλμε σούπερ μάρκετ, ολογραφική οθόνη Ralph Lauren... Τώρα πολλοί έχουν αρχίσει να κάνουν μια παράσταση από το σόου τους, και αυτό απαιτεί αυξημένο κόστος. Αλλά αποδίδει επίσης - μιλούν περισσότερο για μια τέτοια παράσταση, την δείχνουν πιο συχνά. Προηγουμένως, οι προβολές ήταν γενικά πιο αυστηρές, αλλά όχι εδώ. Όταν μας ήρθε Μάριο Μπόσελι, τότε ο επικεφαλής του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας, τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος εκεί, για πρώτη φορά το 2005, του ζητήθηκε μια ηλίθια ερώτηση: πώς βλέπετε τη διαφορά μεταξύ της εβδομάδας μόδας του Μιλάνου και της Ρωσίας; Βρέθηκε: οι Ρώσοι κάνουν περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, στο Μιλάνο όλα είναι αυστηρά. Είναι μια ηλίθια ερώτηση, γιατί δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τις παραστάσεις Μιλάνο, Παρισινό και Μόσχα.
Ωστόσο, η κύρια διαφορά είναι οι σχεδιαστές, η επιρροή τους στις παγκόσμιες διαδικασίες και, φυσικά, το μέγεθος της επιχείρησής τους. Αυτό υπαγορεύει την προσοχή σε ορισμένες εκπομπές. Οι διαφορές είναι ότι, για παράδειγμα, στην Ιταλία υπάρχει μια κάθετα ολοκληρωμένη βιομηχανία μόδας (δεν χρησιμοποιούν τον όρο "ελαφριά βιομηχανία"), αλλά στη χώρα μας βρίσκεται στην ίδια δύσκολη δευτερεύουσα θέση όπως και στους σοβιετικούς χρόνους. Έχουμε, όμως, "επαγγελματίες" σε εισαγωγικά, οι οποίοι εξακολουθούν να αναφέρονται ως Ρώσοι σχεδιαστές, για παράδειγμα, Πράδα, μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 3 δισ. ευρώ. Πράδαπρέπει να αναφέρεται ως παράδειγμα για μια άλλη περίπτωση και όχι για τους σχεδιαστές. Είναι ένα εμπορικό σήμα που οδηγεί την αγορά και έγινε μία από τις κινητήριες δυνάμεις πολύ πριν γίνει εταιρεία.
Οι σχεδιαστές και οι μάρκες βρίσκονται στην κορυφή του κατακόρυφου μόδας στην Ιταλία, ορίζοντας το έργο εκείνων που βρίσκονται στη βάση της βιομηχανίας ενδυμάτων και υφασμάτων. Έχουμε στη Μόσχα σε πρόσφατο διεθνές συνέδριο Μόδα futurumήταν Κάρλο Καπάσα, ο σημερινός πρόεδρος του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας, και είπε το εξής: αυτές οι μάρκες που περιλαμβάνονται στο Ιταλικό Επιμελητήριο Μόδας (περίπου 200), αποτελούν άμεσα το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρης της αγοράς και έμμεσα άλλο 25%. Δηλαδή, 200 μάρκες που παρέχουν το 75% του κύκλου εργασιών ολόκληρης της ιταλικής βιομηχανίας μόδας και αποτελούν παραγγελία για ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε σε αυτό τον αντίκτυπο που έχουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι σχεδιαστές μας δεν είναι καθόλου αισθητοί στη ρωσική αγορά: εάν λάβετε τις 200 κύριες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Zaitsev, Chapurin, Gulyaev, Akhmadullina, Gauser και όλων των άλλων, ο συνολικός κύκλος εργασιών τους δεν θα υπερβαίνει το 1% της αγοράς μας των 2,3 τρισ. Ρούβλια. Και δεν ξεπέρασε ποτέ: ούτε στη δεκαετία του '80, όταν οι σχεδιαστές δεν ήταν τάξη, ούτε στη δεκαετία του 2000.
- Αποδεικνύεται ότι η βιομηχανία μόδας μας δεν έχει προχωρήσει πολύ από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, και έτσι ζούμε σε μια "σέσουλα";
- Όχι πολύ καιρό πριν, είχα μια διαφωνία με έναν εξειδικευμένο ομοσπονδιακό αξιωματούχο σχετικά με την ορολογία: επέμεινε ότι στα αγγλικά «ελαφριά βιομηχανία» στην εφαρμογή για την παραγωγή υφασμάτων και ενδυμάτων μεταφράζεται ως ελαφριά βιομηχανία. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι στο πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούμε τον όρο "ελαφριά βιομηχανία" στη Ρωσία, θα πρέπει να μεταφραστεί ως βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. Στη χώρα μας, κανείς δεν καλεί την παραγωγή προϊόντων και τη συναρμολόγηση τηλεοράσεων ελαφριάς βιομηχανίας, όταν οι τύποι παραγωγής σχετίζονται με το ελαφρύ μέρος της βιομηχανίας, αν έχουμε κατά νου τον δυϊσμό των ελαφρών και βαριών βιομηχανιών.
Ορισμένες χώρες προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο βιομηχανία μόδας όταν μιλούν για την παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων. Η ελαφριά βιομηχανία δεν αφορά καθόλου τα ρούχα. Αυτό είναι «σχετικά με τους λαμπτήρες», τουλάχιστον έτσι οι γηγενείς ομιλητές στη διεθνή βιομηχανία μόδας αντιλαμβάνονται αυτόν τον όρο. Η ορολογία είναι ένα μικροπράγμα, αλλά τα μικροπράγματα δημιουργούν μια εικόνα. Έτσι, αποδεικνύεται ότι όλο αυτό το διάστημα δεν ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη της βιομηχανίας μόδας, αλλά σε λαμπτήρες.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η βιομηχανία μόδας μας βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εκείνη του 1985 στη Σοβιετική Ένωση. Κανείς δεν έχει μεγαλώσει πραγματικά, όλοι οι λιγότερο διάσημοι σχεδιαστές είναι διαθέσιμοι μόνο σε ένα στενό κύκλο, από επιχειρηματική άποψη, δεν φτάνουν καν σε μια ευρωπαϊκή εκκίνηση. Αλλά ακόμη και σε αυτήν την κατάσταση "βιομηχανία λαμπτήρων", υπάρχει πρόοδος. Τώρα υπάρχουν εκείνοι που αναπτύσσονται, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν παραγγελίες για ολόκληρη την επιχείρηση κάθετη στο μέλλον.
- Ποιος μεγαλώνει;
- Από το πρόγραμμά μας, μπορείτε σίγουρα να επισημάνετε Ksenia Knyazev, η οποία ενεργεί πολύ προσεκτικά, προοδευτικά, δεν βιάζεται, κάνει κατανοητές εμπορικές συλλογές και λειτουργεί πολύ καλά με τις πωλήσεις, αναπτύσσει τη δική της επιχείρηση. Το όνομά της δεν είναι τόσο γνωστό στο λαμπερό κοινό, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή η συνάθροιση δέχεται μόνο εκείνους που κάνουν παρέα - οι λέξεις είναι της ίδιας ρίζας.
Αν εργάζεστε αντ 'αυτού, είναι δύσκολο για εσάς να αποκτήσετε αναγνώριση εντός του Garden Ring. Αλλά αυτό είναι ένα αμφίβολο βραβείο, για να είμαι ειλικρινής. Πώληση 25-30 χιλιάδων μονάδων ετησίως, όπως το Ksenia Knyazeva, - αυτή είναι μια αίτηση επιτυχίας. Έχοντας ξεκινήσει να εμφανίζει πριν από μερικές σεζόν στη Mercedes-Benz Fashion Week Russia, η Ksenia ενδιαφέρθηκε επίσης για τους κριτικούς της μόδας - αμερικανικές και ιταλικές εκδόσεις μόδας έγραψαν για αυτήν. Αυτό έχει μικρή επίδραση, αλλά δείχνει τη συνέπεια του σχεδιαστή. Νομίζω ότι έχει πλέον μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις μόδας στην αγορά, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σχεδιαστής διασημοτήτων. Αλλά η Knyazeva εξακολουθεί να μοιάζει με εξαίρεση. Βασικά, οι Ρώσοι σχεδιαστές έχουν διαφορετική στάση απέναντι στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν άλλα πράγματα «επιχειρηματικά». Για παράδειγμα, η κοινωνικοποίηση συζύγων και ερωμένων χωρίς ειδικά ταλέντα μόδας έκανε αυτή τη βιομηχανία ελκυστική για τους επενδυτές. Η στάνταρ στάση απέναντι στη μόδα στη Ρωσία: αυτό δεν είναι σοβαρό.
Φυσικά, δεν είναι σοβαρό εάν επενδύετε εκατομμύρια ευρώ στην επιχείρησή σας ετησίως, και στην έξοδο έχετε πωλήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες, και ούτω καθεξής για πολλά χρόνια στη σειρά. Η λάμψη και οι μικροκατασκευές τελειώνουν ακριβώς όταν κάποιος σταματήσει να ξοδεύει αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Η γλώσσα δεν θα γυρίσει για να ονομάσει αυτήν τη δραστηριότητα επιχείρηση. Επιπλέον, ορισμένοι έχουν συνηθίσει να κερδίζουν χρήματα από τη διαδικασία, όχι το αποτέλεσμα. Όταν δημιουργήσαμε το Ρωσικό Επιμελητήριο Μόδας, το έργο ήταν ακριβώς να σπάσουμε αυτήν την τάση. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί συστηματικά η βιομηχανία της μόδας, κατανοώντας τη θέση της στη σύγχρονη αλυσίδα παραγωγής.
Η μόδα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη "βιομηχανία λαμπτήρων", αλλά μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. Τουλάχιστον μιλούσε για μια τέτοια κατασκευή που μίλησε Κάρλο Καπάσα, Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου Μόδας στην Ιταλία, σχετικά με την κατακόρυφη θέση, όπου οι μάρκες μόδας βρίσκονται στην κορυφή και οι κατασκευαστές βρίσκονται παρακάτω. Όσοι βρίσκονται στην κορυφή κάνουν μια παραγγελία. Εμπορικά, χειροτεχνήματα και λιανοπωλητές κατοικούν φυσικά σε αυτόν τον κατακόρυφο · υπάρχει χώρος τόσο για μικρές μάρκες όσο και για αλυσίδες.
- Τώρα λέγονται πολλά για την υποστήριξη της ελαφριάς βιομηχανίας. Μιλάτε επίσης συχνά για αυτό. Επιπλέον, μία από τις συνεδρίες του φόρουμ Fashion Futurum αφορούσε την κρατική υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα - ο Βίκτορ Γιεβτόκοφ, Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, ο οποίος επιβλέπει την ελαφρά βιομηχανία, συμμετείχε σε αυτό. Το κράτος υποστηρίζει επίσης τη μόδα;
- Το κράτος υποστηρίζει παραγωγούς. Όσοι δημιουργούν μόδα, οι οποίοι μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις τάσεις, υποστηρίζονται σήμερα από το Fashion Week, το Fashion Chamber. Υπάρχουν όμως κρασιά και σχεδιαστές εδώ. Πολλοί από αυτούς πήγαν σε αξιωματούχους, κάποιοι μίλησαν σε δημόσιες εκδηλώσεις, καλώντας το κράτος να τους βοηθήσει με χρήματα. Υπάρχουν όμως χιλιάδες σχεδιαστές - ο προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι αρκετός για όλους. Και ποιο είναι το νόημα να βοηθήσετε όσους έχουν ήδη καταφέρει να αποκτήσουν εκατομμύρια δολάρια χωρίς ορατά αποτελέσματα;
Στην επιχείρηση μόδας μας, η λανθασμένη στάση απέναντι στο χρήμα εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να είναι χορηγός. Λίγοι άνθρωποι σκέφτονται πώς να επιστρέψουν τα επενδυμένα κεφάλαια, για κάποιο λόγο όλοι θέλουν μόνο να ξοδέψουν. Αυτό είναι κατανοητό - υπάρχουν πρότυπα από τη δεκαετία του '90 και του 2000 που πέρασαν εκτενώς, αλλά δεν κέρδισαν. Και ορισμένοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ένας επενδυτής που έχει επενδύσει μισό εκατομμύριο μπορεί να κληθεί να αποχωρήσει, εάν δεν είναι έτοιμος να συνεχίσει να «επενδύει», ακριβώς έτσι, σε εισαγωγικά. Επιπλέον, από την άποψη του κράτους, αυτοί που πληρώνουν τακτικά φόρους στο ταμείο αξίζουν βοήθεια.
Οι επιχειρήσεις είναι οι πρώτες στη σειρά: όταν έχετε χιλιάδες μοδίστρες, δεν μπορείτε να πληρώσετε μισθούς σε ένα φάκελο. Η βοήθεια για την αύξηση των πληρωμών φόρου είναι μια κατανοητή έννοια. Αλλά όταν ένας διάσημος σχεδιαστής πουλά ένα φόρεμα για μετρητά μετά το ταμείο, το σκέφτεται;
Όλες αυτές οι πωλήσεις μέσω Ίνσταγκραμ- ζουν μερικές μικρές μάρκες - με κάποιο τρόπο συσχετίζονται με την πλήρωση του κρατικού προϋπολογισμού; Είναι λογικό να μεταβείτε στην πολιτεία για βοήθεια όταν όλες αυτές οι καταστάσεις είναι διαφανείς. Βλέπετε, η βιομηχανία θα αρχίσει να αναπτύσσεται μόνο όταν εμφανίζεται η ενότητα των στόχων. και όταν κάποιος χρειάζεται μελόψωμο, άλλος θέλει χορούς, και ο τέταρτος σκέφτεται για τα αστέρια, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μια βιομηχανία από αυτό.
Υπάρχουν πολλοί σχεδιαστές στην αγορά μας που ασχολούνται με τη μόδα για αυτο-έκφραση ή κοινωνικοποίηση. Η επιχειρηματική ηθική βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Κάποιοι δεν το χρειάζονται - έχουν έναν φίλο ή έναν σύζυγο υπεύθυνο για τα οικονομικά, καθαρά έτσι ώστε το κορίτσι να κάνει κάτι. Κάποιος χρειάζεται, αλλά στερείται επαγγελματισμού. Διαφορετικοί λόγοι. Ωστόσο, η ρωσική βιομηχανία μόδας βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης εκκίνησης τα τελευταία 20 χρόνια. Και κυκλικά, κάθε πέντε χρόνια, εμφανίζεται μια νέα γενιά σχεδιαστών, η οποία κάνει όλα τα ίδια λάθη.
- Για παράδειγμα, τι;
- Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι μια προσπάθεια εισόδου στη διεθνή αγορά. Οι Ρώσοι σχεδιαστές ζουν με την έννοια του "δείτε το Παρίσι και πεθαίνω"
Οποιοσδήποτε σχεδιαστής στον κόσμο - όχι μόνο Ρώσος - θέλει να πάει στο Παρίσι. Κατ 'αρχήν, είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα της παγκόσμιας μόδας. Όποιος εδώ προσπαθεί να πάει εκεί, επειδή υποτίθεται ότι δεν βλέπει μια αγορά πωλήσεων για τον εαυτό του εδώ, ονειρεύεται αγοραστές που θα έρθουν να το αγοράσουν. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό, και δεν χρειάζεται να πάτε στο Παρίσι για να είναι επιτυχής.
Λοιπόν, τι μπορείτε να φτάσετε εκεί - δώδεκα καταστήματα σε όλο τον κόσμο; Με συνολικό κύκλο εργασιών 30.000 €; Τώρα κανείς δεν αγοράζει νέες μάρκες για 100.000 ευρώ, πόσο μάλλον άγνωστους Ρώσους σχεδιαστές. Η παραγγελία μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες ευρώ. Τι είδους επιχείρηση υπάρχει; Και εδώ είναι μια τεράστια αγορά που τους ζητά να κάνουν κάτι. Πριν από δέκα χρόνια, ένα ταξίδι στο Παρίσι υπό όρους (Μιλάνο, Λονδίνο κ.λπ.) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μάρκετινγκ εδώ στη Μόσχα. Δούλεψε, επέτρεψε να διπλασιαστεί η τιμή των φορεμάτων. Αλλά από τότε ο κόσμος έχει αλλάξει και η Ρωσία έχει επίσης αλλάξει - προς το καλύτερο. Για τους περισσότερους Ρώσους καταναλωτές, η αναγνώριση στο εξωτερικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά. Η άνοδος των πατριωτικών συναισθημάτων στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια ενίσχυσε αυτήν την τάση.
Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι σχεδιαστές μας δεν αναμένονται στο Παρίσι - όλοι όσοι είναι έτοιμοι να ξοδέψουν και να ξοδέψουν είναι ευπρόσδεκτοι εκεί. Μπορείτε να ονομάσετε δώδεκα ρωσικά ονόματα που εμφανίστηκαν, και μερικά συνεχίζονται, στο Παρίσι, και κανένα από αυτά τα ονόματα δεν πωλείται πέρα από την πασαρέλα. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι πουλάει ή διανέμει από το βάθρο, και στη συνέχεια ακόμη και με τη βοήθεια των τοπικών εκθεσιακών χώρων - όχι. Η μόνη ιστορία επιτυχίας της Ρωσίας δεν έχει καμία σχέση με τις μεγάλες δαπάνες που οι Ρώσοι έχουν γίνει τόσο διάσημοι για τις πρωτεύουσες της μόδας. Και αυτή η ιστορία επιτυχίας έχει λίγο κοινό με τη Μόσχα. εννοώ Γκόσου Ρούμπινσκιο οποίος έχει εργαστεί σε εξειδικευμένη μορφή κάτω από το φτερό για πολύ καιρό Κομή des Garsonsαλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχει πυροβολήσει και πουλά 50 χιλιάδες μονάδες ανά σεζόν παγκοσμίως. Αυτή είναι ήδη μια καλή επιχείρηση από διεθνή πρότυπα. Αλλά τώρα θα ήταν σωστό να αποκαλέσετε τον Gosha ως σχεδιαστή του Λονδίνου, εξάλλου, η επιχείρηση διευθύνεται Κομή des Garsons.
- Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, οι Ρώσοι σχεδιαστές δεν πρέπει καν να προσπαθήσουν να εισέλθουν στη διεθνή αγορά;
- Η εσωτερική ζήτηση για "Made in Russia" έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρώτα. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την εξαγωγή. Αδύνατο ρούβλι για να μας βοηθήσει.
Έχω στατιστικά στοιχεία έργου "Μόδα. Κατασκευασμένο στη Ρωσία "στο Ali Express. Στο πλαίσιο του έργου, εκτέθηκαν 100 Ρώσοι κατασκευαστές ενδυμάτων και αξεσουάρ στην τοποθεσία Ali Express. Υπήρξαν εβδομάδες όταν έως και 10 χιλιάδες δυνητικοί αγοραστές την ημέρα ήρθαν στη σελίδα του έργου. Οι ίδιες οι αγορές ήταν πολύ λίγες, επειδή οι τιμές των κατασκευαστών μας δεν ήταν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με την κινεζική γκάμα της Ali Express. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για αυτό. Είναι αδύνατο να πουλήσετε το μπλουζάκι της Άννας Τσάπμαν με λουλουδάτη εκτύπωση για 1.676 ρούβλια εάν οι Κινέζοι προσφέρουν σχεδόν το ίδιο, αλλά με κεντήματα για 356 ρούβλια. Αλλά ανέφερα το Ali Express λόγω του ενδιαφέροντος εκτός της Ρωσίας. Εάν αυτά τα πράγματα φαινόταν ακριβά μαζί μας, τότε οι αγοραστές στην Ευρώπη που είδαν τα πράγματα του έργου σε μια επιλογή στον ιστότοπο, αλλά δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν (το Ali Express πωλείται μόνο στη Ρωσία), έγραψε επιστολές στην τεχνική υποστήριξη ρωτώντας πού και πώς μπορούν αγοράστηκε. Και υπήρχαν πολλά τέτοια γράμματα: γεωγραφία - από την Ισπανία έως το Ισραήλ.
- Ωστόσο, όχι το Παρίσι, πρέπει να πάτε στο Τελ Αβίβ ...
- Δεν είναι απαραίτητο να πάτε καθόλου σήμερα. Οι διαδικτυακές συναλλαγές κάνουν τον κόσμο μια κοινή αγορά. Ακόμη και στη Ρωσία, τα προαναφερθέντα Ksenia Knyazevaπουλά τα περισσότερα από τα πράγματα του στις περιοχές μέσω του διαδικτυακού καταστήματος. Ναι, υπάρχουν προβλήματα με την αποστολή ενός αντικειμένου από τη Ρωσία σε έναν πελάτη στην Αυστραλία, αλλά αυτό θα ξεπεραστεί στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, σήμερα δεν χρειάζεται να πάτε στο Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη για να δημιουργήσετε διεθνή PR υψηλής ποιότητας. Τα σόου της Μόσχας αναπαράγονται σε διεθνή μέσα, έτσι ώστε οι Ρώσοι σχεδιαστές να βλέπουν τους στιλίστα των κορυφαίων αστεριών. Η Μόσχα ως προορισμός μόδας έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα από, ας πούμε, πριν από τρία χρόνια, και θεωρώ περίεργο το γεγονός ότι ορισμένοι αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να εισέλθουν στο Παρίσι ή τη Νέα Υόρκη. Απαιτούνται μεγάλοι προϋπολογισμοί εκεί, αλλά όχι στη Μόσχα.
Μάρκα της Πετρούπολης Άγιος-Τόκιοντυμένος Κυρία Γκάγκα, αλλά Portnoy besoμετά την πρώτη εμφάνιση της Mercedes-Benz Fashion Week η Ρωσία έλαβε μια παραγγελία από Ριάννα.
Η Εβδομάδα Μόδας της Μόσχας στο Manege μεταδίδει όλες τις εκπομπές στο Διαδίκτυο σε περισσότερους από 100 ιστότοπους, σε μόλις πέντε ημέρες παρακολουθούνται από 500 χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο - αυτό είναι επιπλέον των υπόλοιπων ευκαιριών που έχουμε. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι ακριβώς οδήγησε Ριάνναπρος την Portnoy beso- δημοσίευση στον ιστότοπο της American Μόδαή Fashionista, τη διανομή οπτικού περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας Getty Images (70.000 συνδρομητές, κυρίως πολυμέσων) ή τη χρήση της υπηρεσίας Radar, στην οποία έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 20.000 στυλίστες και συντάκτες σε όλο τον κόσμο και τους οποίους χρησιμοποιούμε για την προώθηση παραστάσεων διαδρόμου.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι προφανές: σήμερα δεν χρειάζεται να ξοδέψετε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ Karl Ottoή ένα πρακτορείο στο Χόλιγουντ για να πάρει ένα αστέρι της λίστας Α. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να φύγετε από τη Μόσχα, χωρίς να λάβετε επιχορήγηση για δωρεάν συμμετοχή στην εβδομάδα μόδας και οι επαφές όλων των σχεδιαστών βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Αλλά αν αυτό το αστέρι θα βοηθήσει την επιχείρηση του σχεδιαστή είναι μια εντελώς διαφορετική ερώτηση.
- Υπάρχει ένα στερεότυπο: στη Ρωσία, ο ευκολότερος τρόπος για να χαλαρώσετε είναι μέσω της Δύσης.
- Εάν είστε αναγνωρισμένοι στη Δύση, όλοι μπροστά σας θα περπατήσουν με μύτες. Μια ελαττωματική ψυχολογία, αν το κοιτάξετε. Σήμερα δεν λειτουργεί πια.
Η επιτυχία δεν πρέπει να μετράται από το ποσό των χρημάτων που ξοδεύετε στον εαυτό σας σε κάποιο κεφάλαιο μόδας, αλλά από τον αριθμό των αντικειμένων που πωλούνται στο σπίτι ή στον κόσμο, εάν μιλάμε για τη βιομηχανία της μόδας. Η επιτυχία είναι ακόμα ένα αποτέλεσμα, όχι μια διαδικασία.
- Παρεμπιπτόντως, σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Πώς επιλέγετε αυτούς τους σχεδιαστές που συμμετέχουν στην εβδομάδα μόδας με ειδικούς όρους, όπως η Ksenia Seraya, η Portnoy Beso φέτος;
- Για να κερδίσετε τη λαχειοφόρο αγορά, πρέπει να αγοράσετε ένα εισιτήριο. Οι σχεδιαστές πρέπει τουλάχιστον να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση - δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Μόδας. Φαινόμαστε μοντέρνα, μοδάτα, αρέσει είτε όχι, τα ρωσικά δεν είναι ρωσικά. όλα είναι πολύ απλά. Φυσικά, υπάρχουν επίσης αντικειμενικά κριτήρια: είναι απαραίτητο να υπάρχει ο σχεδιαστής, έτσι ώστε να μην είναι η πρώτη συλλογή. εισάγουμε μερικές παραμέτρους κάθε χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασταθείς. Έχουμε σταθερότητα σε παραστάσεις μόνο μεταξύ σχεδιαστών που έχουν τη δική τους πελατεία, και στη συνέχεια αυτή τη σεζόν πολλοί έχασαν και δεν έκαναν την παράσταση - δεν είχαν αρκετή ενέργεια, χρήματα, χρόνο και αυτά είναι μεγάλα ονόματα, τι μπορούμε να πούμε για το νέος.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε άτομα που έχουν εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και με επιτυχία: Γιούλια Νικολάεβα, Alena Akhmadullina, Slava Zaitsev... Αλλά υπάρχει πάντα χώρος για νέα ονόματα - χρειαζόμαστε ισορροπία, ψάχνουμε για μικρά. Σήμερα, η κύρια παγκόσμια τάση στη μόδα είναι νέα ονόματα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εναλλαγή στην εβδομάδα μόδας μας - αυτό είναι σωστό σε μια κατάσταση όπου κανένας από αυτούς που εμφανίζονται στη Μόσχα δεν έχει μεγάλη και βιώσιμη επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, εάν παρέχουμε έναν πόρο, χρειαζόμαστε τον σχεδιαστή να τον χρησιμοποιήσει. Δεν χρειαζόμαστε σχεδιαστές για μία σεζόν. Πρέπει να σημειώσουμε κάποια πρόοδο σε αυτό. Υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα με αυτό: το ταραχώδες οικονομικό περιβάλλον δεν επιτρέπει σωστό σχεδιασμό.
Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον σχεδιαστή επ 'αόριστον, δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη. Δεν αναγνωρίζετε τη σκέψη ότι κάποιος συμμετέχει στη Νέα Υόρκη ή το Παρίσι εις βάρος της εβδομάδας μόδας; Υπάρχουν, φυσικά, προγράμματα υποστήριξης, εκκολαπτήρια μόδας - σε νέα ταλέντα δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Κάνουμε το ίδιο. Ένας διάσημος σχεδιαστής ο ίδιος πρέπει να υποστηρίζει νέους συναδέλφους. Έτσι μας άφησαν σε ένα δωρεάν ταξίδι Τατιάνα Παρφένοβα, Σβετλάνα Τέγκινκαι Ρουμπάν... Σε κάποιο σημείο, έγινε προφανές ότι είχαν φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο και δεν ήταν για αυτούς να χρησιμοποιήσουν τις προτιμήσεις που παρέχουμε σε νέους και αρχάριους σχεδιαστές. Είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
- Τώρα εμφανίζονται σε ξεχωριστούς ιστότοπους. Δεν θα προσπαθούσε η εβδομάδα μόδας να τις κρατήσει, τελικά είναι κοσμικοί και διάσημοι σχεδιαστές;
- Η μόδα είναι μια εγωιστική επιχείρηση, όχι συλλογική, οπότε πρέπει να καταλάβετε: οποιοσδήποτε σχεδιαστής ονειρεύεται να κάνει μια παράσταση ξεχωριστή από τους άλλους. Εάν η οικονομική κατάσταση επιτρέπει την επωνυμία, παρακαλώ. Οποιαδήποτε εβδομάδα μόδας υπάρχει για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας. Από τη μία πλευρά, αυτή είναι η ενότητα του χρόνου και του χώρου, είναι βολικό για όλους να έρθουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορείτε να δείτε τον μέγιστο αριθμό ονομάτων, συμπεριλαμβανομένων των νέων.
Από την άλλη πλευρά, το κόστος παραγωγής μιας παράστασης είναι ασύγκριτο με αυτό που θα έπρεπε να δαπανηθεί σε μια ξεχωριστή παράσταση, ακόμη και σε ένα εστιατόριο. Εδώ, κανένα κοσμικό σόου δεν μπορεί να συγκριθεί με την εβδομάδα μόδας μας όσον αφορά την απόδοση ανά ρούβλι που επενδύεται: στο Manezh είναι πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες επιλογές στη Μόσχα. Και δεν αφορά μόνο τη διεθνή τοποθέτηση, αλλά και την ποιότητα της «παραγωγής» - το βάθρο, το φως, τον ήχο και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν όλοι πώς να χρησιμοποιούν την εβδομάδα όπως ήταν σκόπιμο.
Και σχετικά με τη διατήρηση κοσμικών και διάσημων σχεδιαστών, μπορώ να πω τα εξής: σήμερα μπορείτε να κάνετε μια μάρκα διάσημη σε μία ή δύο εποχές. Όλοι οι καλοί σχεδιαστές δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας: υπάρχουν πολλοί από αυτούς και νέοι εμφανίζονται κάθε σεζόν. Η Εβδομάδα Μόδας δεν είναι μια συγκέντρωση, δεν χρειαζόμαστε ονόματα για να πουλήσουμε εισιτήρια.
Επιπλέον, ορισμένα "ονόματα" δεν συμπεριφέρονται επαρκώς. Για παράδειγμα, "Ρουσμόντα"το έκανε προϋπόθεση συμμετοχής Αλεξάνδρα Τέρεχοβαστη Mercedes-Benz Fashion Week Russia - απαραίτητη απουσία Alena Akhmadullinaστο πρόγραμμα. Δηλαδή, ζήτησε να απομακρύνει την Αλένα από το βάθρο μας. Κατανοώ ότι η Akhmadullina και η Lavrentieva έχουν κοινό παρελθόν και, προφανώς, για το δεύτερο δεν είναι πολύ ρόδινη, αλλά μια τέτοια πρόταση είναι λανθασμένη. Δεν θα αφαιρέσουμε έναν σχεδιαστή για χάρη ενός άλλου, αυτό δεν είναι επαγγελματικό. Είναι αστείο ότι τόσο η Akhmadullina όσο και ο Terekhov ξεκίνησαν στην πασαρέλα της Ρωσικής Εβδομάδας Μόδας (αυτό ήταν το όνομα της εβδομάδας μόδας πριν από την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τη Mercedes-Benz το 2011).
Κάναμε την πρώτη παράσταση του Terekhov όταν ήταν 18 ετών, το ταλέντο ήταν αμέσως ορατό. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η ίδια αρχή, την οποία ακολουθεί η εβδομάδα μόδας. Εάν δούμε ένα σαφές ταλέντο, θα τον βοηθήσουμε να πυροβολήσει - αυτή είναι η ουσία του προγράμματος επιχορήγησής μας και οι τιμημένοι σχεδιαστές μπορούν να πληρώσουν για τη δική τους προώθηση.
- Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός ότι ορισμένοι σχεδιαστές αρνούνται να παρουσιάσουν καθόλου; Ο Kirill Gasilin έκανε συναυλίες μαζί σας, στη συνέχεια σταμάτησε και στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια ταινία μόδας ως παράσταση.
- Με ένα σύγχρονο σύστημα διάδοσης πληροφοριών, η διαδρομή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Η αποστολή ενός βιβλίου αναζήτησης ή η δημιουργία μιας ταινίας είναι μια καλή επιλογή για εξοικονόμηση χρημάτων σε προβολές, αλλά οι δυνατότητες για ένα τέτοιο promo είναι πολύ περιορισμένες. Ο Tom Ford κάνει επίσης ταινίες αντί προβολών - αυτό καλύπτεται καλά από τα μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς όπως όλες οι άλλες ταινίες μόδας μαζί, για να είμαστε ακριβείς. Για οποιαδήποτε επωνυμία, η εκδήλωση θα παραμείνει το κύριο εργαλείο επικοινωνίας.
Μια παράσταση είναι μια ευκαιρία να ξεχωρίσετε, είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσετε περιεχόμενο που θα είναι σε ζήτηση εάν η μόδα σας το αξίζει. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι ιστότοποι μόδας του κόσμου έχουν τμήματα διαδρόμων που δεν είναι προσβάσιμα με ένα βιβλίο αναζήτησης. Οι μεμονωμένες εμφανίσεις λειτουργούν μόνο στην εγχώρια αγορά.
Εάν ένας σχεδιαστής στο Βερολίνο, τη Στοκχόλμη, το Τόκιο ή τη Μόσχα συμμετέχει στην εβδομάδα μόδας της Mercedes-Benz (εβδομάδες μόδας, όπου η Mercedes-Benz είναι ο συνεργάτης τίτλου, υπάρχουν περισσότεροι από 40 στον κόσμο), τότε έχει κάθε ευκαιρία να προχωρήσει πέρα το τοπικό πεδίο των μέσων ενημέρωσης και, όπως συζητήσαμε ψηλότερα, φτάστε στα κύρια αστέρια. Εάν κάνει μια ανεξάρτητη εκπομπή εκεί, θα γράψουν για αυτόν μόνο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης - αυτό κάνει τους φιλόδοξους ανεξάρτητους σχεδιαστές μόδας στη Μόσχα και το Βερολίνο πολύ θυμωμένοι, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα σε όλο τον κόσμο και τίποτα άλλο. Είναι λογικό να ενωθούμε για να αυξήσουμε την αξία αυτού που συμβαίνει στην πόλη σας, επειδή οι ίδιες ρωσικές μάρκες είναι ενδιαφέρουσες εάν εμφανίζονται στη Μόσχα, αλλά στο Παρίσι μοιάζουν με ξένοι, στην καλύτερη περίπτωση, μετανάστες. Αυτό το εμπόδιο είναι εύκολο να ξεπεραστεί, αλλά μόνο με τη βοήθεια χρημάτων.
- Στο συνέδριο Fashion Futurum, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της MBFW Ρωσίας, διάφοροι ομιλητές είχαν συχνά μια ιδέα: είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τοπικά υλικά και τεχνολογίες, για να διατηρηθούν τα εθνικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι πολύτιμο. Τι νομίζετε: πρέπει να τοποθετήσετε τον εαυτό σας ως Ρώσο σχεδιαστή ή δεν είναι καθόλου σημαντικό;
- Η εθνική μόδα πρέπει να έχει ταυτότητα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία της βιομηχανίας. Έχουμε κάθε λόγο να διαμορφωθεί η ταυτότητα, οι σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Η εθνική μόδα καθορίζεται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι, το πολιτιστικό υπόβαθρο. Σχετικά μιλώντας, οι Αμερικανοί σχεδιαστές είναι πιο εμπορικοί - κάνουν επιχειρήσεις, οι Σκανδιναβοί κάνουν μινιμαλισμό, επειδή ζουν σε αυτό. Για να καταλάβουν όλοι ότι η Μόσχα έχει γίνει η πρωτεύουσα της μόδας, οι Ρώσοι σχεδιαστές πρέπει να βρουν κάποιο είδος αναγνωριστικού. Πρέπει να βασίζεσαι σε κάτι.
- Εκτός από την Alena Akhmadullina, που φυσικά έρχεται στο μυαλό, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό;
- Επικεφαλής με αυτήν την έννοια - Slava Zaitsev... Είναι φορέας του ρωσικού στιλ.
- Μόνο έφυγε λίγο από τη σύγχρονη εποχή.
- Όχι, δεν συμφωνώ. Δουλεύει απλώς με διαφορετική αισθητική, και δεν κάνει έτοιμο για ένδυση, δεν έχει το καθήκον να φτιάξει 100 αντίγραφα του φορέματος. Η Akhmadullina, φυσικά, κάνει τη "ρωσική μόδα" πρωτότυπη, χωρίς απλοποίηση με άμεση αναφορά. Αλλά δεν είναι η μόνη: Dasha RazumikhinaΕδώ και πολλά χρόνια «κάθεται» στα κορδόνια της Βολογκντά, αν και δεν προέρχονται από τη Βολογκντά, αλλά από τη Ρίγα. Στη Βολογκντά, όπου όλη αυτή η παραγωγή δαντελλών, αρτέλ, δεν μπορεί να παραγγείλει - δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους, επομένως κάνει παραγγελίες για δαντέλες στα κράτη της Βαλτικής. Ταυτόχρονα, η Dasha γράφει στον ιστότοπό της ότι αυτά είναι κορδόνια Vologda, γιατί καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η ταυτοποίηση. Εάν γράφει "Ρίγα", δεν είναι πλέον Ρώσος σχεδιαστής. Επένδυση από Khokhloma y Ντένις Σιματσέβακάποτε ήταν μια σωστή προσπάθεια να οικοδομήσουμε έναν ρωσικό θρύλο γύρω από τη μάρκα. Φοβάμαι μόνο ότι η Khokhloma εξακολουθεί να ανησυχεί ότι δεν έλαβε χρήματα για το γεγονός ότι η Simachev διαδόθηκε κόκκινα και χρυσά σχέδια.
- Η εθνική ταυτότητα καθιστά τους σχεδιαστές εμπορικά επιτυχημένους;
- Ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες για την εμπορική επιτυχία. Η ομορφιά της στιγμής είναι ότι πριν από 10 χρόνια, κάθε σχεδιαστής ονειρεύτηκε να γίνει Τζόρτζιο Αρμάνιή Miuccia Prado, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πολλοί σχεδιαστές δεν το σκέφτονται καν. Κάποιος πουλά 500 πράγματα ετησίως, και αυτό αρκεί για να ταξιδέψει στη Γκόα, είναι ευτυχισμένος. Υπάρχουν επίσης φιλόδοξοι που θέλουν να γίνουν νέοι. Ralph Lauren; απλά να το θυμάσαι Ralph Laurenκύκλο εργασιών 7 δισεκατομμυρίων ετησίως, και αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Τώρα ο αριθμός των νέων σχεδιαστών σε όλο τον κόσμο είναι εκτός των διαγραμμάτων και νέοι εμφανίζονται καθημερινά. Αυτή ήταν, νομίζω, η κύρια σκέψη στο συνέδριο Fashion Futurum: τώρα ο κόσμος της μόδας έχει αποκεντρωθεί, και ακόμη και οι συνάδελφοι του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας το παραδέχονται - ένιωσα, μιλώντας μαζί τους, πόσο ανήσυχοι είναι. Κατανοούν ότι εξακολουθούν να επηρεάζουν αυτήν την αγορά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί δεκάδες χιλιάδες νέες μάρκες - τόσες πολλές ανεξάρτητες μάρκες δεν υπήρξαν ποτέ στον κόσμο. Αυτή η μάζα νέων εμπορικών σημάτων αρχίζει να απομακρύνει τους πελάτες από την πολυτέλεια και τη μεγάλη μόδα - τρώνε στην αγορά τους.
Η απόδοση των μεγάλων εμπορικών σημάτων εξακολουθεί να αυξάνεται (εν μέρει λόγω νέων αγορών), αλλά όλα μπορούν να καταρρεύσουν μέσα σε μια νύχτα. μια νέα γενιά καταναλωτών απλά δεν θα έρθει στα καταστήματά τους, αλλά θα πάει να αγοράσει μικρούς, άγνωστους σχεδιαστές από το Not Just A Label. Η NJAL δεν είναι ακόμη ισχυρός παίκτης στην αγορά διαδικτυακών συναλλαγών, ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματός του δεν υπερβαίνει τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όμως, η NJAL έφτασε εκτός σύνδεσης και ανοίγει αναδυόμενα καταστήματα όπως η Park Avenue της Νέας Υόρκης, όπου πουλάει αποκλειστικά είδη και ο κύκλος εργασιών αυτού του καταστήματος ξεπερνά τα δικά τους διαδικτυακά μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά αυτό είναι ένα κατάστημα ενός νέου σχηματισμού: το 90% του εισοδήματος αναλαμβάνεται από τον σχεδιαστή-προμηθευτή, ενώ, όπως στο παραδοσιακό μοντέλο, ο σχεδιαστής παίρνει το 20-30% της λιανικής τιμής.
Το κόλπο είναι ότι έργα όπως το Not Just A Label συγκεντρώνουν έναν τεράστιο αριθμό νέων εμπορικών σημάτων. Δεν έχουν ακόμη καταλάβει πώς να τους βοηθήσουν να καταλάβουν ριζικά τις αγορές, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε δύο χρόνια. Αν πω ότι η κύρια τάση της μόδας στον κόσμο είναι νέα ονόματα, εννοώ ακριβώς NJAL και τα παρόμοια. Οι αριθμοί είναι φανταστικοί: Η Βρετανική Όχι Απλώς Μια Ετικέτα ενώνει 21 χιλιάδες νέες μάρκες (ρούχα και αξεσουάρ), η σουηδική ιστοσελίδα Tictail αντιπροσωπεύει περισσότερες από 40 χιλιάδες μικρές μάρκες μόδας (οι δημιουργοί και των δύο ιστότοπων που παρουσιάστηκαν στο Fashion Futurum στη Μόσχα) Και αυτές είναι μόνο δύο πλατφόρμες, που δημιουργήθηκαν πριν από τέσσερα έως πέντε χρόνια και λειτουργούν κυρίως στον Παλιό Κόσμο. Και τότε υπάρχει η Ασία. Υπάρχει η Κίνα, όπου η ζήτηση για τη δική της μόδα αυξάνεται, η οποία διατίθεται στην αγορά από χιλιάδες τοπικούς σχεδιαστές. Δεκάδες χιλιάδες. Ο καθένας δεν ταιριάζει με τη δύναμη του Dior, αλλά συλλογικά αντιπροσωπεύουν μια πραγματική δύναμη που έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση σε αυτήν την επιχείρηση.
- Παρεμπιπτόντως, γιατί οι μικρές μάρκες χρειάζονται παραστάσεις; Είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
- Εμφανίσεις - φάροι για τον καταναλωτή, συγκέντρωση προσοχής. 61 χιλιάδες μάρκες - ακόμα κάποιος πρέπει να τις κατανοήσει. Τώρα όλοι υποστηρίζουν το μέλλον των εβδομάδων μόδας. Πρόκειται για το εάν οι σχεδιαστές θα πρέπει να εμφανίζουν συλλογές έξι μήνες ή μια εβδομάδα πριν από την παράδοση στα καταστήματα. Η ταχύτητα της διάδοσης πληροφοριών υποτίθεται ότι υπαγορεύει τι πρέπει να εμφανίζεται σε μια εβδομάδα - η έννοια του «δείτε τώρα, αγοράστε τώρα». Ορισμένες από τις μάρκες που διαμορφώνουν το πρόσωπο της σύγχρονης μόδας επιμένουν ότι ο καταναλωτής πρέπει να υπομείνει πριν από την άφιξη του πολύτιμου προϊόντος στα καταστήματα.
Νομίζω ότι η ιδέα των εβδομάδων μόδας είναι διαφορετική τώρα: κάνουν μια προκαταρκτική δημόσια επιλογή, αυτό είναι ένα είδος επιλογής εμπορικών σημάτων σε μια αγορά όπου ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει όλα τα λογικά όρια. Το διεθνές βάρος της εβδομάδας μόδας εξαρτάται πολύ από τις προσπάθειές μας προγραμματισμού. Η επιλεκτικότητα είναι μια σημαντική πτυχή της παραγωγής της εβδομάδας μόδας.
Όλες οι μάρκες, ακόμη και εξειδικευμένες, έχουν καθήκον να ξεχωρίζουν. Και η παράσταση είναι ο πιο ακριβός, αλλά ταυτόχρονα ο πιο δυνατός και πιο αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης ειδικών και τελικών καταναλωτών. Μια ταινία μόδας είναι ωραία, φυσικά, αλλά ποιος θα παρακολουθήσει χίλια βίντεο; Και παράγονται ήδη στον κόσμο κάθε σεζόν, πολύ περισσότερο. Το πιο hot πράγμα τώρα είναι η εικονική πραγματικότητα. Όποιος κάνει κάτι πρώτα σε αυτό θα πάρει πολλή προσοχή, αλλά τι συμβαίνει όταν χίλια βίντεο VR φτάσουν στην αγορά;
- Πρόσφατα ζήτησα πληροφορίες από έναν φίλο σχεδιαστή, ιδιοκτήτη και ιδρυτή μιας μικρής ανδρικής μάρκας για να κάνω μια ανακοίνωση και με εξέπληξε το αίτημά του. Είπε: απλώς μην γράψεις το όνομά μου, γράψε ένα εμπορικό σήμα. Και δεν είναι μόνος. Παρατήρησα την ακόλουθη τάση μεταξύ των μικρών σχεδιαστών: τις περισσότερες φορές είναι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται κυρίως για το προϊόν τους και όχι για εμφάνιση ή φήμη. δεν θέλουν να λάμψουν με κανέναν τρόπο. Τέτοιες αντι-έναστρες.
- Αυτό είναι φυσιολογικό για το μοντέρνο μοντέρνο περιβάλλον. Ήταν πάντα έτσι; Ορισμένοι το τοποθετούν ακόμη και ως πλεονέκτημα. Και αυτό είναι προφανές - από χιλιάδες νέες μάρκες ονειρεύονται να γίνουν Chanel, στην καλύτερη περίπτωση το ένα τρίτο. Επικοινωνείτε με την πλειοψηφία.
«Αλλά δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτήν την κατάσταση, ακόμη και για δικό τους καλό. Το βλέπω ως ένα είδος νέας ανωνυμίας: υπάρχουν πολλοί από αυτούς, είναι μικροσκοπικοί και δεν έχουν κανένα όνομα.
- Μιλάτε για μια ειδική θήκη. Έχουν ονόματα. Και υπάρχει ακόμη μια περιγραφή της συλλογής. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου άνοιξε όλες τις αγορές για τέτοιες μάρκες - δεν χρειάζονται ένα παραδοσιακό σύστημα διανομής. Η παραγωγή ρούχων, ειδικά σε μικρές εκδόσεις, αποκλειστική είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, εάν έχετε την ευκαιρία να πουλήσετε απευθείας σε έναν πελάτη. Στην κάθετη μόδα, όσοι ελέγχουν όχι μόνο τη δημιουργική πλευρά του προϊόντος, αλλά και το λιανικό εμπόριο, κερδίζουν τα περισσότερα.
Πώς μοιάζει: ένας σχεδιαστής ράβει ένα πράγμα και το πληρώνει, ας πούμε, 50 € - αυτό είναι το εισόδημα ενός εργοστασίου, το οποίο μπορεί να κερδίσει από 5% έως 25% αυτού του ποσού. Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής δίνει αυτό το πράγμα στον εκθεσιακό χώρο, για παράδειγμα, για 150 €, εκ των οποίων το showroom διαρκεί από 8% έως 15%. Στον εκθεσιακό χώρο, αυτό το είδος παραγγέλνεται από το κατάστημα και κάνει σήμανση κατά 2,5-3,5 φορές, δηλαδή, το προϊόν θα εμφανίζεται σε λιανική τιμή στην τιμή των 375 έως 525 €. Ας πάρουμε τη μέση τιμή - 450. Πριν από τις "τιμές του Μιλάνου" στη Μόσχα, η σήμανση θα μπορούσε να είναι 4,5 φορές παρεμπιπτόντως. Σε αυτήν την αλυσίδα «φαγητό», το εργοστάσιο κέρδισε το λιγότερο από ένα συγκεκριμένο είδος 450 ευρώ - από 2,5 έως 12,5 ευρώ. Ο επόμενος είναι ένας χονδρέμπορος, δηλαδή ένας εκθεσιακός χώρος. Τα έσοδα του από το είδος είναι από 12 έως 22,5 ευρώ. Ο τρίτος μπορεί να είναι σχεδιαστής - θα μείνει από 77,5 € έως 88 € από τα ρούχα (λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του εργοστασίου και την έκπτωση στον εκθεσιακό χώρο). Αλλά το κατάστημα είναι ο πρωταθλητής του αγώνα. Ο λιανοπωλητής θα πάρει από 225 € έως 375 € ανά τεμάχιο εάν το πουλήσει πριν από τις εκπτώσεις.
Αυτό το σχέδιο δεν είναι αυθαίρετο - είναι ένας πραγματικός πίνακας εσόδων στη βιομηχανία μόδας. Ο μόνος υπό όρους εδώ είναι η τιμή του πράγμα. Επίσης, το κόστος δεν υπολογίζεται, είναι διαφορετικό για όλους: ο σχεδιαστής πρέπει να διατηρήσει το δικό του σπίτι μόδας και να προωθήσει, και ο λιανοπωλητής πρέπει να χτίσει ή να νοικιάσει ένα κατάστημα, αλλά τώρα δεν έχει σημασία. Κατά συνέπεια, οι πιο σταθεροί στην αγορά είναι εκείνοι που ελέγχουν το περιθώριο λιανικής, αυτό ισχύει για όλους από τη Gucci έως την H&M. Το να έχετε τα δικά σας καταστήματα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα.
Τώρα ας εφαρμόσουμε το διάγραμμα σε μικρές νέες μάρκες: Με τον έλεγχο των τιμών λιανικής, μια μάρκα θα κερδίσει τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερα από την πώληση ενός προϊόντος παρά με τη διανομή των προϊόντων της μέσω ενός εκθεσιακού χώρου. Αυτό συνέβη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο παρείχε μια τέτοια ευκαιρία σε όλους, γεγονός που προκάλεσε μια άνθηση στη νέα αγορά μόδας. Ένας μεγάλος αριθμός νέων εμπορικών σημάτων - εκατοντάδες χιλιάδες παγκοσμίως - είναι το αποτέλεσμα τεκτονικών αλλαγών στο εμπόριο.
Και αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον, αυτές οι θέσεις, στην πραγματικότητα, οι μάρκες αποκτούν επιχειρηματική σταθερότητα πολύ πιο γρήγορα από ό, τι στη βιομηχανία της μόδας πριν από δέκα χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα μια νέα γενιά να μεγαλώσει σε αυτές τις νέες μάρκες, οι οποίες θα εξετάζουν διαφορετικά τους πυλώνες της πολυτέλειας και των παραγωγών κέρδους όπως Λουί Βιτόν... Ήδη τώρα υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που θεωρούν την κατοχή ενός αποκλειστικού, μοναδικού πράγμα πολυτέλειας. Κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει για μια επανάσταση εάν η ποιότητα των εξειδικευμένων εμπορικών σημάτων δεν ήταν κουτσός.
- Η ποιότητα της εικόνας τους είναι μερικές φορές κακή, αλλά στη μόδα αυτό μπορεί να είναι ο κύριος παράγοντας για μια αγορά - σωστή λήψη, διαφήμιση ...
- Η ποιότητα του προϊόντος επηρεάζει δραστικά την ταχύτητα και την κερδοφορία διανομής. Αλλά το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την ποιότητα του περιεχομένου. Σαφώς χειροτερεύει και του αρέσει ο καταναλωτής. Σήμερα οι φωτογραφίες γίνονται αντιληπτές με τη μορφή Ίνσταγκραμ, οι ειδήσεις και οι οπτικές πληροφορίες παραδίδονται κυρίως μέσω κινητών τηλεφώνων. Η εποχή της στιλπνότητας μπορεί να τελειώσει απότομα. Το Gloss αφορά εν μέρει την όμορφη λήψη, μερικές φορές με μεγάλο προϋπολογισμό. Προσπαθείτε να πακετάρετε για το περιοδικό και να πάρετε το πλήρωμα της ταινίας στις Σεϋχέλλες, πόσο θα κοστίσει; Αλλά δεν χρειάζεται να ζητήσετε μια εικόνα σε μια οθόνη smartphone Mario Testino, δηλαδή, το smartphone γίνεται το κύριο εργαλείο για τη λήψη πληροφοριών και για την αγορά αντικειμένων. Ο «δικός σου σκηνοθέτης» ήταν ανέκαθεν αστείο, αλλά όχι τώρα. Όλη η λογική της ανάπτυξης του Διαδικτύου οδηγεί στο γεγονός ότι θα αποτελέσει τη βάση για την εμπορία μοντέρνων προϊόντων.
- Το πιο αστείο κομπλιμέντο που μου έδωσαν ποτέ: "Ο ιστότοπός σας φαίνεται καλός σε μορφή κινητού."
- Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα τώρα. Οι άνθρωποι αρχίζουν να διαβάζουν ή να κάνουν κύλιση γρήγορα. Η βιομηχανία μόδας θα χρειαστεί σύντομα μια νέα ιδέα προώθησης και τα γυαλιστερά περιοδικά δεν την έχουν προσφέρει ακόμη.
- Τα πάντα επιταχύνονται, προφανώς, και τα περιοδικά θα πρέπει να αναδιοργανωθούν για έναν νέο καταναλωτή που δεν θα είναι μακρύς και προσεκτικά εστιάζοντας σε 400 σελίδες στιλπνότητας. Οι μεγάλες μάρκες πολυτελείας δεν κάνουν δύο συλλογές το χρόνο, αλλά περισσότερα ...
- Είναι επικίνδυνο να επιταχύνει τη μόδα στην κατάσταση της γρήγορης μόδας. Δύο εποχιακές εκδηλώσεις το χρόνο - δύο εβδομάδες μόδας - είναι μια καλή βασική δομή για επικοινωνία με τον καταναλωτή. Επιπλέον, η εποχικότητα σε πολλές χώρες του κόσμου είναι υπό όρους, ωστόσο, στη Βραζιλία και την Ινδία υπάρχουν δύο εβδομάδες μόδας το χρόνο. Burberryέκανε, όπως πιστεύουν πολλοί, μια σοφή κίνηση, δένοντας το σόου του στο λιανικό εμπόριο.
Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Εάν οι μεγάλες μάρκες σταματήσουν να προβάλλουν τις ιδέες τους εκ των προτέρων, τότε ποιος θα διαμορφώσει τις τάσεις; Αν οι μεγάλοι παίκτες αρέσουν Burberry, αφήστε τον δημόσιο χώρο, αφήνοντας τις ιδέες τους για ιδιωτικές εκδηλώσεις, τότε θα πραγματοποιηθεί μια πραγματική επανάσταση. Αφαιρέστε την ιδεολογική βάση από τις επωνυμίες γρήγορης μόδας και θα αρχίσουν να δημιουργούν οι συλλογές τους οι ίδιοι και στη συνέχεια θα αρχίσουν να τις πωλούν σύμφωνα με το πολυτελές σχέδιο.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, για την τρέχουσα παγκόσμια τάξη στη μόδα είναι εάν Η & Μ, Ζάρακαι Μάνγκοθα αρχίσει να δημιουργεί πρωτότυπες συλλογές. Αν ένα Η & Μκαι Ζάραθα υπαγορεύσει τις παγκόσμιες τάσεις, αυτό θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την πολυτέλεια και οι μάρκες μάζας έχουν έναν πόρο για αυτό.
Φυσικά, υπάρχουν πελάτες στη σουίτα που, κατ 'αρχήν, δεν θα φορούν τίποτα φθηνότερα από 10.000 $, αλλά θα υπάρχουν λίγα από αυτά, ειδικά δεδομένου του κοινωνικού προσανατολισμού της δυτικής κοινωνίας. Και όλοι οι άλλοι θα μεταβούν με χαρά σε φθηνά αλλά μοντέρνα ρούχα. Η τάση mix & match δεν εμφανίστηκε πριν από 15 χρόνια. εμφανίστηκε με στυλ δρόμου. Τώρα κανείς δεν φοράει συνολική εμφάνιση, μόνο, ίσως, μερικές πριγκίπισσες λαδιού. Η ιστορία θολώνει.
Όσο όμως υπάρχουν σχεδιαστές, το σύστημα αυτό προστατεύεται. Εάν ξαφνικά αύριο οι σχεδιαστές αποφασίσουν να κλείσουν τις εκθέσεις τους για μελλοντικές συλλογές και να αφήσουν μόνο παραστάσεις για το κοινό, θα ωθήσουν γρήγορα τη μόδα για να αρχίσουν να δημιουργούν ένα πρωτότυπο προϊόν. Αλλά αυτό θα αλλάξει τα πάντα. Θα είναι ένας εφιάλτης της βιομηχανίας μόδας, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι το αισθάνονται - ενώ αντιγράφονται, είναι μπροστά. Η αγορά αντιγράφων υποστηρίζει την αρχική αγορά. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα άλλο σενάριο: οι παγκόσμιες τάσεις θα φτάσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής, η κατανάλωση μόδας θα βασίζεται σε μικρο-τάσεις και δεν θα υπάρχουν καθόλου τάσεις.
Ναταλία Ποπόβα | 10.04.2017
Ο Alexander Shumsky, εκτελεστικός πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου Μόδας, μίλησε στις σελίδες της εφημερίδας Izvestia για το πώς θα είναι η ρωσική βιομηχανία μόδας με την άφιξη του Generation Z.
Περισσότεροι από 30 παγκόσμιοι ηγέτες της βιομηχανίας μόδας από εννέα χώρες συγκεντρώθηκαν πρόσφατα στη Μόσχα στο συνέδριο Fashion Futurum για να συζητήσουν τις τρέχουσες τάσεις της μόδας. Και αυτές οι τάσεις δείχνουν μια αλλαγή στα ορόσημα, σημειώνει ο Shumsky.
"Οι έρευνες και οι ετήσιες εκθέσεις καταγράφουν μείωση του εισοδήματος για τους παραδοσιακούς λιανοπωλητές και τις μεγάλες μάρκες εν μέσω της μαζικής εισόδου νέων σχεδιαστών και εταιρειών στις παγκόσμιες αγορές. Μαζική είσοδος - δεκάδες χιλιάδες νέες μάρκες ετησίως, από παλτά έως καπέλα. Η Ρωσία είναι επίσης στην τάση. στο παράδειγμα της Εβδομάδας Μόδας της Mercedes-Benz Ρωσία: λαμβάνουμε 300-400 νέες αιτήσεις ετησίως από σχεδιαστές. Η επιλογή των καλύτερων δεν αρκεί, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί σχεδιαστές. Η εργασία είναι ευρύτερη - για να σχηματίσουμε μια νέα συλλογική αισθητική. φωτισμένο σε όλο τον κόσμο, μας έφερε πιο κοντά σε αυτό ", - λέει ο Αλέξανδρος. «Όπως σημείωσε το American Forbes,« το αυξανόμενο στελέχη νέων «οραματιστών» στη Ρωσία πλησιάζει στο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλά παρόμοια αποσπάσματα από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης για τη Ρωσία - τα τελευταία τρία χρόνια, το Εθνικό Επιμελητήριο Μόδας έχει μετατοπίσει το επίκεντρο της εβδομάδας μόδας σε μια νέα γενιά σχεδιαστών μόδας. Πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να μετατρέψει τη Μόσχα σε παγκόσμιο κέντρο μόδας - οι ήρωες της μόδας του παρελθόντος κάνουν ό, τι μπορούν για το Παρίσι. "
Η αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει στο βάθρο στη Μόσχα αντιστοιχεί σε μια άλλη παγκόσμια τάση: μια αλλαγή στο μοντέλο των καταναλωτών. Οι Millennials - η πρώτη γενιά που μεγάλωσε στην ψηφιακή εποχή - εισήλθαν πρόσφατα στον κόσμο των μεγάλων αγορών μόδας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επόμενη γενιά Z μετά από χιλιετίες - εκείνοι που γεννήθηκαν μετά το 1995 - είναι περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων από οποιαδήποτε άλλη γενιά τα τελευταία 100 χρόνια, τονίζει ο Shumsky: «Αυτό σημαίνει ότι όλοι προσπαθούν να μαντέψουν τις προτιμήσεις του αυτή η αναπτυσσόμενη κοινότητα σήμερα., η οποία έως το 2030-2035 θα βρίσκεται στο αποκορύφωμα της κατανάλωσης. Είναι πιθανή υπεύθυνη κατανάλωση, πράγμα που σημαίνει ότι ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας στη μόδα, που έχει προωθηθεί τον τελευταίο μισό αιώνα, δεν θα έχει σημασία. "
Η βιομηχανία μόδας αποδείχθηκε μια από τις τελευταίες, όπου ήρθε ο αυτοματισμός, είπε ο ομιλητής. Οι γίγαντες της γρήγορης μόδας και οι κινέζοι κατασκευαστές καινοτομούν και πειραματίζονται ενεργά με τεχνολογίες όπως σάρωση και εκτύπωση 3D, ρομποτική και ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη. "Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η διαδικασία στη μόδα ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια. Μια άλλη καλή είδηση είναι ότι η Ρωσία έχει δυνατότητες", σημειώνει ο ειδικός.
Alexander Shumsky: "Η παρουσία ταλέντων μόδας και νέων επιχειρηματιών τεχνολογίας μου επέτρεψε να βρω μια αντίστοιχη ιδέα με την Υπηρεσία Στρατηγικών Πρωτοβουλιών (ASI), η οποία αργότερα μετατράπηκε σε σχέδιο οδικού χάρτη FashionNet. Μόδα, όπως αποδείχθηκε , ταιριάζει απόλυτα στην Εθνική Πρωτοβουλία Τεχνολογίας της ASI. "
"Η κατασκευή ενδυμάτων είναι μια από τις τελευταίες παραδοσιακές βιομηχανίες όπου λίγα έχουν αλλάξει πάνω από 100 χρόνια. Ταυτόχρονα, η παγκόσμια αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων και ενδυμάτων είναι κολοσσιαία - σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Οι ευκαιρίες σε αυτήν την αγορά υποτιμώνται σαφώς. Η μόδα είναι μια από τις βιομηχανίες υψηλότερου περιθωρίου., Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία ενός χώρου εργασίας σε αυτήν είναι η φθηνότερη. Ακόμη και τα πρώτα ρομπότ ραπτικής είναι φθηνότερα από παρόμοιες συσκευές που συναρμολογούν ηλεκτρονικά, - συνεχίζει ο εκτελεστικός πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου Μόδα. - Αλλά υπάρχουν άσχημα νέα: δεν ακολουθούν όλοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι τις αλλαγές, πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι ένας υπολογιστής μπορεί να προσαρμόσει ένα σακάκι, αλλά μπορεί να ράβεται μόνο με το χέρι και πουθενά στον κόσμο δεν ράβουν μπουφάν. Πολλοί αμφιβάλλουν ότι θα είναι δυνατόν να αντικατασταθούν πλήρως οι μοδίστρες με ρομπότ: μια περίπλοκη περικοπή απαιτεί επιδέξια χέρια. Πριν από δέκα χρόνια, οι ίδιες αμφιβολίες μίλησαν για τις προοπτικές της ψηφιακής εκτύπωσης στα υφάσματα - ήταν ακριβό και η εκτύπωση δεν ήταν αρκετά ανθεκτική Σήμερα, αυτές οι αμφιβολίες δεν επιβεβαιώνονται Οι εκτυπωτές dil - textile χρησιμοποιούνται ενεργά τόσο στην "πολυτέλεια" όσο και στη μαζική αγορά. "
Η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, η βελτίωση της εφοδιαστικής και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των μικρών εμπορικών σημάτων μόδας - "σε αριθμούς χωρίς λόγο." Αυτό διευκολύνεται επίσης από την αυξανόμενη ζήτηση για μοναδικά πράγματα, και η νέα γενιά αναφέρεται σε αυτά όχι μόνο την πολυτέλεια, γράφει ο Shumsky στη στήλη του στην εφημερίδα Izvestia.
Alexander Shumsky: «Σήμερα, σε αντίθεση με ό, τι πριν από πέντε χρόνια, ένας σχεδιαστής μπορεί να πουληθεί σε όλο τον κόσμο χωρίς να φύγει από το στούντιο του. Προφανώς, η νέα τεχνολογική σειρά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη. το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου - εκπροσωπούμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό, Υπουργό Εξωτερικών Βίκτορ Γέβτουκοφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ελαφριά βιομηχανία.
Ο γρήγορος μετασχηματισμός της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας ανοίγει σίγουρα μεγάλες ευκαιρίες για τη χώρα μας, η οποία δεν έχει θέσει ποτέ τη μόδα στη λίστα προτεραιοτήτων. Φυσικά, οι επαγγελματίες απαισιόδοξοι θα πουν (και ήδη κλαψούν) ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε, αλλά επίσης μιλούν για χώρο. Το αρχικό μας κεφάλαιο είναι δημιουργικά ταλέντα και όσοι μπορούν να δημιουργήσουν τεχνολογίες, έχουν νέες ιδέες.
