Πρόσφατα, το φόρουμ έθεσε το ζήτημα της εργασίας με μάσκες αρκετές φορές και μερικές φορές οι μοντελιστές περιέγραψαν τις αποτυχίες τους να συνεργάζονται μαζί τους. Δεδομένου ότι το χόμπι μου είναι να φτιάχνω μάσκες (καλά, χαλκομανίες), αποφάσισα να δείξω την τεχνολογία της εργασίας με μάλλον μεγάλες μάσκες χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το μοντέλο Boeing 737-800 Star, για το οποίο δημιούργησα το Virgin Blue decalmasks, θα λειτουργήσει ως ινδικό χοιρίδιο.
Όλοι έχουν ήδη συνηθίσει να χρωματίζουν τα τζάμια των μοντέλων χρησιμοποιώντας μάσκες - μια απίστευτη οικονομία ενέργειας και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, σπάνια χρησιμοποιούνται μάσκες για καμουφλάζ, επιγραφές και εμβλήματα. Υπάρχουν αρκετές προσφορές στην αγορά και η στάση των ίδιων των μοντέλων είναι επιφυλακτική.
Όπου μπορεί να προτιμώνται οι μάσκες έναντι των αυτοκόλλητων:
- εάν το μοντέλο έχει πολύ σκούρο χρώμα (μαύρο / κόκκινο), τότε το λευκό αυτοκόλλητο μπορεί να εμφανιστεί. Ακόμη και ένας τόσο διάσημος κατασκευαστής αυτοκόλλητων ετικετών όπως το Cartograf δεν δίνει 100% λευκή αδιαφάνεια. Τι μπορούμε να πούμε για άλλους κατασκευαστές, και ακόμη περισσότερο για τους λάτρεις όπως εγώ; Σε αυτήν την περίπτωση, η μάσκα σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε το αυτοκόλλητο και δίνει λευκό χρώμα υψηλής ποιότητας.
- εάν το αυτοκόλλητο μεταφερθεί στα όρια του καμουφλάζ, τότε αυτή η μετάβαση μπορεί να εμφανιστεί. Είναι ντροπή! Η μάσκα θα βοηθήσει να σχηματίσει ένα λευκό υπόστρωμα.
- συμβαίνει ότι το αυτοκόλλητο απαιτεί απόλυτη ευθυγράμμιση με το λευκό υπόστρωμα. Μια μετατόπιση ακόμη και του δέκατου του χιλιοστού (σε τρίγωνα, chrombs κ.λπ.) φαίνεται τρομερή στο συναρμολογημένο μοντέλο. Είναι δυνατόν να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο υπόστρωμα σε λευκό, αλλά αυτό θα προσθέσει πάχος και θα είναι απαράδεκτο.
Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των μάσκας είναι η απουσία του αυτοκόλλητου φιλμ, η εγγύηση της απουσίας του "ασημί" και γενικά - οι μάσκες είναι μοντέρνες και μοντέρνες. Σαν κλωστή ...
Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια επιγραφή virginblue.com.au και τον αριθμό 13 6789. Για να δουλέψουμε με μάσκες, χρειαζόμαστε τα ακόλουθα εργαλεία:
- γυαλιά ωρολογοποιίας από οποιονδήποτε κινέζικο κατασκευαστή. Ένα αναντικατάστατο πράγμα στη μοντελοποίηση.
- τα τσιμπιδάκια είναι καλά
- μια βελόνα. 
Ας ξεκινήσουμε ζωγραφίζοντας το μοντέλο λευκό, το χρώμα των γραμμάτων virginblue.com.au και 13 6789. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε το χρώμα να στεγνώσει μετά από αυτό, μπορούμε να προτείνουμε 24 ώρες. Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποίησα τον κ. Χρώμα, σμάλτα. Στην περίπτωση χρωμάτων με βάση το νερό, η περίοδος πλήρους ξήρανσης μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Έως "ποτέ". Γι 'αυτό χρησιμοποιώ σμάλτα.
Τώρα ας μεταφέρουμε το virginblue.com.au για μεταφορά ταινίας. Ο σκοπός αυτής της ταινίας είναι να μεταφέρει μια μάσκα που αποτελείται από πολλά στοιχεία στο μοντέλο. Κολλάμε το φιλμ μεταφοράς στη μάσκα και πιέζουμε πολύ σκληρά με το δάχτυλό μας. Στη συνέχεια, ξεφλουδίστε προσεκτικά την πλάτη μαζί με τη μάσκα. Εάν κάποιο γράμμα δεν θέλει να βγει, τότε καταφεύγουμε στη χρήση βελόνας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Ζητήστε από τον κατασκευαστή να συμπεριληφθεί η ταινία μεταφοράς με τις μάσκες! Η συμβουλή να «τρέχεις γύρω από τους σχεδιαστές και να ικετεύεις ένα κομμάτι ταινίας» δεν είναι συμβουλή, αλλά κοροϊδία.
Το τρίτο στάδιο είναι να κολλήσετε το φιλμ μεταφοράς μαζί με τη μάσκα στο μοντέλο. Δεν χρειάζεται να κολλήσετε ολόκληρη την ταινία ταυτόχρονα, την τοποθετούμε από τη μία άκρη και αρχίζουμε να κολλάμε την ταινία διαδοχικά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ταινία είναι αρκετά ευέλικτη και μπορείτε να ελέγξετε ότι τα γράμματα πηγαίνουν σε μία γραμμή.
Στη συνέχεια, πιέστε απαλά την ταινία έτσι ώστε τα γράμματα της μάσκας να κολλήσουν καλά στην επιφάνεια του μοντέλου. Μπορείτε να περπατήσετε με το δάχτυλό σας αρκετές φορές, αν και δεν θα υπάρχει πρόβλημα - η μάσκα προσκολλάται τέλεια στην επιφάνεια του μοντέλου. Τώρα αφαιρέστε προσεκτικά το φιλμ μεταφοράς και τα γράμματα της μάσκας παραμένουν στο μοντέλο. Πιέστε τα ξανά με το δάχτυλό σας (προτείνω να χρησιμοποιήσετε χειρουργικά γάντια όταν εργάζεστε με το μοντέλο - χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα!) Και μπορείτε να προχωρήσετε στο στάδιο χρωματισμού.
Κατά τη ζωγραφική, πρέπει να ακολουθείτε πολύ απλές συστάσεις:
- βαφή με πολύ λεπτή στρώση, μην γεμίζετε με χρώμα, έτσι ώστε να μην διαρρέει κάτω από τη μάσκα
- βαφή σε γωνία 90 μοιρών, αν και αν η μάσκα είναι κολλημένη καλά, τότε δεν θα προκύψουν προβλήματα.
Το τελευταίο βήμα είναι να αφαιρέσετε τη μάσκα. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την ίδια βελόνα, ενώ μπορώ να προτείνω να σηκώσω τη μάσκα κοντά στην άκρη και μετά να αφαιρέσουμε τη μάσκα είτε με βελόνα είτε με λαβίδα.
Στον κύκλο των αρχάριων μοντελιστών, δεν είναι συνηθισμένο να ζωγραφίζετε το πρώτο μοντέλο. Ως εκ τούτου, θα μιλήσουμε για τη στιγμή που αισθάνεστε την ανάγκη να γεμίσετε τα "βουνά του πλαστικού" με λουλούδια και να τους δώσετε μια βερνικωμένη λάμψη. Συμφωνώ, τα αυτοκόλλητα είναι απαραίτητα εδώ, οπότε θα εξετάσουμε λεπτομερώς τη διαδικασία ζωγραφικής των μοντέλων.
Αυτά είναι χρήματα και πολλά χρήματα. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο μοντελιστής ξοδεύει πολλά στο χόμπι του, αλλά το κόστος εξοφλείται πλήρως από την εκπληκτική αισθητική των μοντέλων και τη χαρά της δημιουργίας εκπληκτικών μοντέλων από έναν σωρό πλαστικών μερών. Ανάλογα με τη μέθοδο χρώσης, θα χρειαστείτε:
Με τη λέξη "χρώματα" εννοούμε ουσίες που δεν είναι τόσο εύκολες, και μερικές φορές ακόμη και αδύνατες να ξεπλυθούν με νερό. Εφαρμόζονται μια για πάντα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μαζί τους. Είτε δεν θα τα ξεπλύνετε, είτε θα εισπνεύσετε εντελώς τους διαλύτες. Όσον αφορά το σμάλτο, τα περισσότερα από αυτά μπορούν εύκολα να ξεπλυθούν με διαλύτες. Σε θεματικά φόρουμ θα βρείτε πολλές συμβουλές από δασκάλους που έχουν συνηθίσει να θεωρούν τον εαυτό τους «την απόλυτη αλήθεια». Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να βρείτε τα χρώματα και τα σμάλτα "σας" από δοκιμή και σφάλμα. Επομένως, δεν συνιστούμε να εμπλακείτε σε διαφορές στα φόρουμ - θα αφαιρέσουν μόνο την ενέργειά σας και θα σπαταλήσουν τα νευρικά κύτταρα.
Συνιστάται ο πειραματισμός με όλες τις επιλογές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιότητες των χρωμάτων και των σμάλτων. Για παράδειγμα, τα χρώματα νιτρο έχουν έντονη οσμή και δεν είναι κατάλληλα για άτομα με ιδιαίτερα ευαίσθητη αίσθηση οσμής · δεν συνιστάται να τα χρησιμοποιείτε παρουσία μικρών παιδιών (κάτω των 12 ετών) στο δωμάτιο. Σε αυτήν την περίπτωση, δώστε προσοχή στα χρώματα με βάση το νερό και τα ακρυλικά - έχουν λιγότερο έντονη οσμή. Σημειώστε επίσης ότι τα χρώματα νιτρο που αναφέρονται παραπάνω είναι εύκολο στη χρήση, αλλά διαπερνούν εύκολα τα διαφανή μέρη και είναι δύσκολο να ξεπλυθούν τα χέρια μετά τη δουλειά.
Κατά τη ζωγραφική του μεριδίου των μοντέλων, θα χρειαστείτε σμάλτα ή χρώματα των ακόλουθων χρωμάτων:
Τα χρώματα αυτών των χρωμάτων πρέπει να αγοραστούν πρώτα, τα υπόλοιπα μπορούν να αγοραστούν ανάλογα με τα μοντέλα στα οποία εργάζεστε αυτή τη στιγμή. Το κύριο πράγμα δεν είναι ποτέ να αναμιγνύετε χρώματα σε διαφορετικές βάσεις και σμάλτα από διαφορετικούς κατασκευαστές - μπορεί να καταστούν άχρηστα. Όσον αφορά την ποσότητα, ένα δοχείο από σμάλτο ή μπογιά, όταν βαφτεί με αερογράφο, είναι αρκετό για κατά μέσο όρο 2 μοντέλα. Όταν εργάζεστε με πινέλο - για 1 μοντέλο, όταν χρωματίζετε μικρά μέρη και στοιχεία - για 9-11 κομμάτια. Είναι καλύτερο για έναν αρχάριο να αγοράζει κλασικά χρώματα σε κουτιά - είναι κατάλληλα για εργασία με πινέλο και για βαφή μοντέλων με πινέλο.
Η μάζα που εφαρμόζεται στην επιφάνεια του μοντέλου, το οποίο λειτουργεί ως συνδετικό υλικό μεταξύ πλαστικού και βαφής (σμάλτο). Το υλικό επιλέγεται ξεχωριστά, ανάλογα με τα χρώματα ή τα σμάλτα που χρησιμοποιείτε. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των χρωμάτων νιτρο - όταν το μοντέλο είναι βαμμένο με πινέλο, τρώει ελαφρά στο πλαστικό - σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να το κάνετε χωρίς χώμα. Αλλά όταν εργάζεστε με χρώματα και σμάλτα με βάση το νερό, η χρήση ασταριού είναι υποχρεωτική. Διαφορετικά, θα συναντήσετε πρόσφυση - το νερό θα στάξει στην επιφάνεια του μοντέλου, δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο στρώμα χρώσης. Εάν εργάζεστε με αερογράφο, το αστάρι είναι πάντα απαραίτητο - διαφορετικά το χρώμα θα σπάσει και δεν θα στερεωθεί ομοιόμορφα στην επιφάνεια του μοντέλου.
Το βερνίκωμα της βαμμένης επιφάνειας είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η χρηστικότητα του μοντέλου, καθώς και για να του δοθεί μια πλήρης, μέγιστη αισθητική. Θα είστε σε θέση να σκουπίσετε και να πλύνετε τα προϊόντα χωρίς φόβο ολίσθησης και ρωγμών χρωμάτων. Δεν ντρέπεστε να δείξετε τέτοια προϊόντα στους φίλους σας, φαίνονται εντυπωσιακά και επαγγελματικά. Τα βερνίκια χωρίζονται συνήθως σε νιτρο- και υδατοδιαλυτά. Έτσι, όταν χρησιμοποιείτε χρώματα νιτρο, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε νιτρό ή ακρυλικό βερνίκι. Κατά τη βαφή μιας επιφάνειας με χρώματα με βάση το νερό, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της δομής τους και να καλύπτεται μόνο με εξειδικευμένα βερνίκια που προτείνουν οι κατασκευαστές. Είναι ενδιαφέρον ότι τα χρώματα, τα σμάλτα, τα βερνίκια και τα αστάρια πωλούνται ως αερολύματα που δεν απαιτούν διαλύτη και είναι εύχρηστα. Ωστόσο, το κόστος τους είναι πολύ υψηλότερο από την τιμή των κλασικών υλικών.
Διαλυτικό μέσοΑπαιτείται για αραίωση και σκούπισμα χρωμάτων, σμάλτων. Ο καθορισμός της επιλογής είναι εξαιρετικά απλός: στα αρχικά στάδια, συνιστάται η χρήση των προϊόντων που αναγράφονται στη συσκευασία με χρωματικά υλικά. Καθώς αποκτάτε εμπειρία, θα είστε σε θέση να πειραματιστείτε με διαλύτες και να βρείτε τους πιο κατάλληλους μόνοι σας. Ωστόσο, όλοι οι κατασκευαστές χρωμάτων παράγουν εξειδικευμένους διαλύτες (αραιωτικά) για αυτούς, και είναι απίθανο να είναι δυνατό να βρεθεί κάτι καλύτερο (μόνο αν κάτι είναι φθηνότερο). Εάν το χρώμα φέρει την ένδειξη "αραιωμένο με νερό", τότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε βραστό ή αποσταγμένο νερό - δεν περιέχει μέταλλα και άλλες περιττές ακαθαρσίες.
ΡοδέλαΤο πλυντήριο δύναμης είναι ένα καθαριστικό για βούρτσες, εργαλεία, χέρια, επιφάνειες εργασίας και άλλα αντικείμενα που λερώνονται. Μην το συγχέετε με "πλύσεις" που χρησιμοποιούνται σε προσπάθειες τεχνητού «γήρανσης» του μοντέλου και προσθήκης οπτικών εφέ. Σημειώστε επίσης ότι είναι καλύτερο να ξεπλύνετε τα σμάλτα με διαλύτη, αλλά για χρώματα (όχι υδατοδιαλυτά) αξίζει να χρησιμοποιήσετε ένα τεχνικό πλύσιμο. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει και να σκληρύνει το χρώμα.
Συνήθως τα χρώματα στο κουτί είναι παχιά και πρέπει να αραιωθούν κατά τη χρήση. Ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε καπάκια κασσίτερου, στα οποία μπορείτε να αναμίξετε χρώμα και διαλύτη. Δεν συνιστούμε να πετάξετε τα καλύμματα μετά τη χρήση - με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο θα σας βοηθήσουν ξανά, αλλά και θα δημιουργήσουν μια πλήρη παλέτα με την οποία μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή σκιά για τα εκτελούμενα μοντέλα. Εδώ μπορείτε να αναμίξετε ξανά χρώματα με διαλύτες. Εάν σχηματιστούν ρωγμές στην επιφάνεια των μοντέλων, μπορείτε επίσης να αραιώσετε ξανά το υπόλειμμα στο καπάκι και να το χρησιμοποιήσετε ως "υλικό επισκευής". Για δοχεία, είναι επίσης κατάλληλα τα γυάλινα φιαλίδια από όλα τα είδη φαρμάκων και προϊόντων.
Σε γενικές γραμμές, όλα τα μοντέλα χωρίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις τους στην επιλογή ενός από τους δύο τύπους μοντέλων ζωγραφικής - με πινέλο ή με πινέλο. Συμφωνώ, δεν είναι τόσο σημαντικό για εσάς πώς και με τι να βάψετε, το κύριο πράγμα είναι να αποκτήσετε ένα τέλεια βαμμένο μοντέλο. Ως εκ τούτου, για τα πρώτα μοντέλα, οι επιλογές από χρωματιστό πλαστικό είναι κατάλληλες. Μετά την επιτυχή συναρμολόγηση, το αρχικά χρωματισμένο πλαστικό μπορεί να διακοσμηθεί ελαφρώς με μοτίβα που σας αρέσουν. Και μετά την εμπειρία μιας επιτυχημένης συναρμολόγησης, μπορείτε να αγοράσετε άβαφο πλαστικό και να κορεστεί η επιφάνειά του με το χρώμα σας.
Εάν το νοικοκυριό σας δεν αντιτίθεται σε περαιτέρω πειράματα, αποκτούμε ένα μοντέλο που θα πρέπει να βαφτεί εξ ολοκλήρου. Στη συνέχεια, αποφασίζουμε τι θα βάψουμε - με πινέλο ή αερογράφο; Ο πρώτος τρόπος είναι περίπλοκος και οικονομικός. Το δεύτερο είναι πιο ακριβό και αισθητικό. Όταν εργάζεστε με πινέλα, δεν χρειάζονται άλλα εργαλεία, αλλά για έναν αερογράφο θα πρέπει να αγοράσετε έναν συμπιεστή. Δοκιμάστε τη δυνατότητά σας να βάψετε ομοιόμορφα με πινέλο. Για να το κάνετε αυτό, πάρτε κανονικό ποτήρι και προσπαθήστε να το βάψετε ομοιόμορφα πάνω του, αποφεύγοντας φυσαλίδες, ραβδώσεις και άλλα πράγματα. Εάν είναι δυνατόν, δουλέψτε με μια βούρτσα. Εάν όλες οι προσπάθειες είναι ανεπιτυχείς, επιλέξτε έναν αερογράφο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ειδικά δοχεία αεροζόλ για ζωγραφική, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή η μέθοδος ζωγραφικής είναι η πιο ακριβή. Όταν επιλέγετε μια μέθοδο ζωγραφικής με πινέλα, αγοράστε εργαλεία. Μην παραλείψετε να αγοράσετε πινέλα διαφορετικών πάχους, σχημάτων, κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά. Όταν επιλέγετε ένα αερογράφο - αγοράστε έναν συμπιεστή, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε κουκούλα εάν είναι απαραίτητο.
Θυμηθείτε το ανέκδοτο "Όλες οι οδηγίες συναρμολόγησης στα ρωσικά πρέπει να ξεκινούν με τη φάση" Λοιπόν, το έσπασε; " Σπάστε αυτόν τον μύθο και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και συναρμολογήστε το μοντέλο αυστηρά σύμφωνα με τις συστάσεις. Ωστόσο, σκεφτείτε μια σημαντική απόχρωση: μετά την τελική συναρμολόγηση, δεν είναι πλέον δυνατό να βάψετε τελείως το προϊόν. Επομένως, δείτε εκ των προτέρων ποια μέρη αξίζει να βάψετε πριν κολλήσετε στα επόμενα. Έτσι, οι φιγούρες πρέπει να είναι βαμμένες εντελώς, με εξαίρεση τα όπλα.
Βάζουμε επίσης θωρακισμένα οχήματα εντελώς (αμάξωμα), ξεχωριστά πριν τοποθετήσουμε βάφουμε τροχούς, κομμάτια, εξοπλισμό, κουτιά και άλλα στοιχεία, ιδίως την εσωτερική διακόσμηση του εξοπλισμού. Δεν μπορείτε να φτάσετε στο τιμόνι με πινέλο μετά τη συναρμολόγηση - βάψτε το ξεχωριστά. Εξετάστε τον ατομικό σχεδιασμό κάθε μοντέλου, διότι στην ουσία του είναι μοναδικό και απαράμιλλο, αξιολογήστε εκ των προτέρων το εύρος της εργασίας και πειραματιστείτε. Η πρώτη τηγανίτα μπορεί να μην είναι "άμορφη" αν υπολογίσετε τα πάντα εκ των προτέρων.
Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του μοντέλου, λάβετε υπόψη την ακολουθία των σταδίων εργασίας, η οποία στο τέλος θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε ένα πραγματικά όμορφο, ολοκληρωμένο μοντέλο. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τον αλγόριθμο.
Λαμβάνουμε υπόψη μια σημαντική απόχρωση: το χρώμα είναι καλύτερο σε μια τραχιά επιφάνεια παρά σε ένα απόλυτα λείο προϊόν. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι η τραχύτητα καταστρέφει πάντα την εμφάνιση του μοντέλου. Επομένως, οι ανώμαλες επιφάνειες συνήθως λειαίνονται και γυαλίζονται πριν από τη βαφή. Συνήθως, χρησιμοποιείται ένα "δέρμα" κόκκου μεγέθους M-40 και λιγότερο. Ιδανικά υλικά στίλβωσης μπορούν επίσης να βρεθούν σε μοντέλα καταστημάτων, αλλά το κόστος είναι ελαφρώς υψηλότερο από ό, τι στην ίδια αγορά. Το "δέρμα" βρέχεται με νερό και αρχίζει να γυαλίζει την επιφάνεια, αφαιρώντας, μεταξύ άλλων, ίχνη κόλλας. Στην ιδανική περίπτωση, ξεκινήστε με έναν χοντρό κόκκο, μεταβαίνοντας σταδιακά προς έναν λεπτότερο κόκκο. Συνεχίστε να γυαλίζετε την επιφάνεια μέχρι να είναι απόλυτα λεία. Λάβετε υπόψη ότι ένας μεγάλος αριθμός επιμήκων και προεξέχοντων στοιχείων αυξάνει σημαντικά το μπροστινό μέρος της εργασίας, αλλά δεν πρέπει να παραμελείτε τη στίλβωση τους.
Στη συνέχεια, προετοιμάζουμε τα μέρη απευθείας για βαφή - τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο ή σε άλλες θήκες, όπου τα στοιχεία θα βρίσκονται στη διαδικασία βαφής και στεγνώματος. Ο ελάχιστος αριθμός μοντέλων έχει σχεδιασμό που σας επιτρέπει να βάψετε εξαρτήματα χωρίς να τα κόψετε από τα λάστιχα. Συχνά, οι συνηθισμένες οδοντογλυφίδες, τα ραβδιά και οι ίδιοι σωλήνες χρησιμοποιούνται ως συγκρατητήρες. Το στοιχείο είναι προσαρτημένο στη βάση έτσι ώστε να μην αγγίζει καμία επιφάνεια. Προσάρτηση στη βάση \u003d Προσάρτηση σε μοντέλο, ώστε να μπορείτε να την αφήσετε με ασφάλεια άβαφη. Κατά τη διαδικασία πλήρωσης των πρώτων μοντέλων με χρώμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άκρη του τραπεζιού ως στήριγμα για το άξονα. Στο μέλλον, σας συνιστούμε να εφοδιάσετε τον εαυτό σας με μια ειδική σανίδα με πολλές τρύπες, όπου μπορείτε να συνδέσετε πολλά μαντράλια στο Ίδια στιγμή. Προσοχή: μετά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, μην το αγγίζετε με τα χέρια μας.
Για βαφή υψηλής ποιότητας, η επιφάνεια πρέπει να απολιπανθεί εκ των προτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο ειδικά μέσα για μοντέλα, όσο και απλά απορρυπαντικά πιάτων και ακόμη και βενζίνη. Τις περισσότερες φορές, το αλκοόλ χρησιμοποιείται - μετά την απολίπανση δεν απαιτείται ξήρανση των εξαρτημάτων, ενώ μετά τη χρήση οικιακών χημικών, πρέπει να ξεπλύνετε κάθε μέρος με νερό και να στεγνώσετε καλά. Κατά τη διαδικασία απολίπανσης, μην αγγίζετε ποτέ το μέρος με τα χέρια σας. Εάν εισέλθουν κάποια μέρη (σκόνη, τρίχες), καθαρίστε τα με μια στεγνή βούρτσα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ένα αστάρι είναι απαραίτητο για να στερεώσετε με ασφάλεια το χρώμα στην επιφάνεια του προϊόντος. Σε περίπτωση χρήσης χρωμάτων νιτρο, μπορεί να μην είναι απαραίτητο, ωστόσο, όταν δουλεύετε με άλλα υλικά βαφής, σμάλτα, καθώς και όταν βάφετε με δοχείο ψεκασμού ή αερογράφο, είναι απαραίτητο να ασταρώσετε το μοντέλο. Στη διαδικασία ασταρώματος, εφαρμόζουμε προστασία σε διαφανή μέρη (είναι κατάλληλη μια απλή ταινία κάλυψης), η οποία αφαιρείται μόνο μετά την εφαρμογή του τελευταίου στρώματος βαφής ή φινιρίσματος βερνικιού. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε ομοιόμορφα το αστάρι στην επιφάνεια. Σε περίπτωση ανομοιογένειας, ΜΗΝ Σβήνετε, αλλά αφήστε το ως έχει και περιμένετε να στεγνώσουν εντελώς τα ασταρωμένα μέρη.
Εκτελείται σε περίπτωση ανώμαλης επιφάνειας ως αποτέλεσμα του ασταριού. Παίρνουμε το λεπτόκοκκο "δέρμα" και αλέθουμε προσεκτικά το χώμα, αφαιρώντας όλες τις λεκέδες, τις σταγόνες και τα χτυπήματα. Να είστε προσεκτικοί και προσεκτικοί: εάν παρασυρθείτε πολύ με το τρίψιμο, τότε είναι πιθανό ότι ορισμένα μέρη θα διαγραφούν "σε πλαστικό". Σε αυτήν την περίπτωση, το αστάρωμα της επιφάνειας θα πρέπει να επαναληφθεί.
Η ενδιάμεση λείανση ακολουθείται πάντα από ένα τελικό αστάρι. Σας επιτρέπει να καλύψετε υπερβολικά "καθαρισμένες" περιοχές με τη σύνθεση, καθώς και να δημιουργήσετε μια τέλεια επίπεδη επιφάνεια. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί: κατά τη διαδικασία της επαναλαμβανόμενης, τελικής προετοιμασίας, οι αρχάριοι και οι έμπειροι μοντελιστές συχνά παραδέχονται ξανά το σχηματισμό λεκέδων και σταγόνων. Είναι πιθανό ότι δεν κάνατε λάθη, αλλά η επιφάνεια φαίνεται ακόμα ραβδωτή. Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε να τρίψετε ξανά το αστάρι χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο λεπτότερο τρίψιμο.
Κάτω από τον κύριο τόνο εννοείται το χρώμα της μεγαλύτερης περιοχής της βαμμένης επιφάνειας. Καθορίζεται σύμφωνα με το σχήμα, προγραμματίζοντας το συνδυασμό χρωμάτων εκ των προτέρων. Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία εργασίας με ανοιχτά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπεζ, μπλε και άλλα), συνιστάται η εφαρμογή λευκής βαφής για να ταιριάζει με τον τόνο - με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο θα φαίνεται πολύ πιο φωτεινό. Η επιφάνεια ολόκληρου του μοντέλου μπορεί να βαφτεί με τον βασικό τόνο (υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεστε με κόκκινο). Συνήθως εφαρμόζονται αρκετά λεπτά στρώματα - φαίνονται πολύ καλύτερα από ένα λιπαρό στρώμα. Όταν εργάζεστε με υδατοχρώματα, συνιστάται να καλύπτετε κάθε στρώμα με άχρωμο βερνίκι.
ΚαμουφλάζΗ διαδικασία εφαρμογής καμουφλάζ είναι η πιο κρίσιμη στιγμή στη ζωγραφική οποιουδήποτε μοντέλου. Κατά τη διάρκεια αυτού, μπορείτε είτε να δημιουργήσετε την τέλεια αισθητική του προϊόντος, είτε να το καταστρέψετε εντελώς. Σημειώστε ότι η τεχνική σχεδίασης είναι διαφορετική για όλους τους μοντελιστές και έχει αναπτυχθεί στη διαδικασία ζωγραφικής πολλών μοντέλων. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρείτε ορισμένους κανόνες. Πρώτα λοιπόν, εφαρμόζονται ελαφροί τόνοι και μόνο τότε σκοτεινοί. Τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να βάφονται πρέπει να προστατεύονται με απλή ταινία κάλυψης ή εξειδικευμένα υγρά.
Σε αυτό το στάδιο, όλες οι προστατευτικές ταινίες ξεφλουδίζονται (μόνο αφού το χρώμα στεγνώσει εντελώς), το μοντέλο καλύπτεται με ένα λεπτό στρώμα βερνικιού (εάν είναι απαραίτητο) και αφήνεται επίσης να στεγνώσει. Προσέξτε: είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε βερνίκι σε μια στιγμή που δεν έχουν αφαιρεθεί όλα τα προστατευτικά επιχρίσματα. Περαιτέρω, και πάλι, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορα αυτοκόλλητα (decals) στην επιφάνεια. Το μοντέλο σας είναι τελικά έτοιμο. Από τώρα και στο εξής, θα θέσει τα θεμέλια για τη συλλογή σας ή θα γίνει η άξια συνέχισή της. Απομένει να βρούμε ένα μέρος όπου βρίσκεται το μοντέλο και να το επιδεικνύουμε με υπερηφάνεια.
Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ότι πρέπει να είστε υπομονετικοί και να προσπαθείτε να λάβετε υπόψη όλες τις συστάσεις που δίνονται σε αυτό το άρθρο. Πιστέψτε με, το πρώτο μοντέλο δεν είναι πάντα τέλειο. Ένα μοντέλο είναι ένα εξαιρετικά υπομονετικό, επιμελές και πραγματικά επιμελές άτομο. Κάθε μοντέλο απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια, για τον οποίο θα σας ανταμείψει πλήρως με την εκπληκτική αισθητική και την αξιοπιστία του. Να είστε υπομονετικοί και τολμήστε!
Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο βαφής και κάλυψης υαλοπινάκων, συμπεριλαμβανομένων των φώτων πιλοτηρίου σε μοντέλα αεροσκαφών.
Δεν είναι μυστικό ότι ο θόλος του πιλοτηρίου και η δέσμευσή του είναι το πρόσωπο ενός μοντέλου αεροπλάνου. Μια στραβά ζωγραφισμένη δέσμευση σκοτώνει κάθε έργο και η φαινομενική πολυπλοκότητα της ζωγραφικής φοβίζει πολλούς μοντελιστές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καλύψετε το κουβούκλιο, αλλά ο πιο συνηθισμένος και απλούστερος είναι να καλύψετε τα φανάρια καμπίνας με κολλητική ταινία από διάφορους κατασκευαστές.
Ξεχωριστά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή απόκρυψης του φαναριού είναι κατάλληλη μόνο για βαφή με αερογράφο ή μπαλόνι, καθώς όταν ζωγραφίζετε με πινέλο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το χρώμα να πέσει κάτω από τις μάσκες, με γωνίες να ρέουν κάτω οφείλονται στο παχύ στρώμα εφαρμογής. Όταν ζωγραφίζετε με πινέλο, είναι πιο εύκολο να προσπαθήσετε να βάψετε απαλά τη δέσμευση με το χέρι.
Ποια κασέτα / κασέτα πρέπει να επιλέξετε; Παρά την φαινομενική ποικιλία όλων των ειδών ταινιών κάλυψης για μοντελοποίηση, και ειδικά για μια τόσο ευαίσθητη ύλη όπως η κάλυψη ενός φαναριού, δεν είναι όλα κατάλληλα. Τις περισσότερες φορές, η ταινία Scotch από την Tamia χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς. Οποιαδήποτε από τις ταινίες πλάτους 3 έως 30 mm είναι ιδανική για τους σκοπούς μας. (ή) Μια ευρύτερη ταινία 40 mm είναι πιο τραχιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
Μια εναλλακτική (φθηνότερη και λεπτότερη) από την ταινία Tamiya είναι η ταινία κάλυψης από την TESA. Αυτή η εταιρεία παράγει διάφορες ταινίες κάλυψης και άλλα χαρτικά. Για φανάρια καμπίνας, η μπλε εξωτερική κολλητική ταινία ταιριάζει καλύτερα. Μπορείτε να το αγοράσετε σε διάφορα καταστήματα επισκευής, για παράδειγμα, OBI ή Leroy Merlin. Είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε άλλες ταινίες κάλυψης, ειδικά συνηθισμένες ταινίες κάλυψης, για να αποφύγετε ένα καταστροφικό αποτέλεσμα.
Τώρα κυκλοφορεί μια νέα ταινία από την Tamia. Καλείται ταινία καλύμματος για καμπύλες. Είναι κατασκευασμένο από πολύ πλαστικό υλικό, πωλείται σε λεπτούς κυλίνδρους, προσκολλάται πολύ καλά στο φανάρι και σας επιτρέπει να σχεδιάσετε μια περίπλοκη πτήση χωρίς περικοπές, κάνοντάς το απλά κάμψη στο επιθυμητό σχήμα. Ταιριάζει σε καλά καμπύλες επιφάνειες και στροφές. Ένα πολύ ευχάριστο πράγμα για εργασία. Συνιστάται για αγορά. ()
Εκτός από την ίδια την ταινία, χρειαζόμαστε ένα μαχαίρι. Η κύρια απαίτηση είναι μια κοφτερή λεπίδα, γιατί χρειαζόμαστε ακόμη και κομμένες άκρες. Ένας κυκλικός κόφτης (για παράδειγμα από την OLFA) θα είναι επίσης χρήσιμος, επειδή μερικές φορές στρογγυλεμένες και στρογγυλεμένες τομές βρίσκονται στα τζάμια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας έχει χάρακα. Θα είναι επίσης βολικό.
Τώρα λίγα λόγια για το πώς να απλοποιήσετε σοβαρά τη διαδικασία δεσμευτικής κάλυψης. Απλοποιήστε, αλλά όχι επιταχύνετε, επειδή αυτή η διαδικασία είναι μακρά και κουραστική. Η μέθοδος συγκόλλησης κολλητικής ταινίας στο φανάρι, εξομάλυνσης της με αιχμηρό μολύβι και στη συνέχεια κοπή της κολλητικής ταινίας κατά μήκος της αναδυόμενης δέσμευσης είναι κακή στο ότι η δέσμευση εμφανίζεται σχεδόν πάντα με ανοχή και οι μάσκες κοπής δεν ταιριάζουν ακριβώς με τα τζάμια . Και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, επειδή υπάρχουν ίχνη της λεπίδας στο γυαλί. Αυτή η μέθοδος απαιτεί μεγάλη ικανότητα και σταθερό χέρι, οπότε είναι αρκετά δύσκολο για αρχάριους.
Είναι πιο εύκολο να απλώσετε το κάλυμμα από λεπτές ταινίες και να καλύψετε το κέντρο με ένα μεγάλο κομμάτι. Η αρχή είναι απλή. Κολλάμε την κολλητική ταινία σε μια επίπεδη, λεία επιφάνεια, κόβουμε λεπτές λωρίδες πάχους μερικών mm, τις κόβουμε στο κατά προσέγγιση μήκος της επιθυμητής περιοχής και απλώνουμε το περίγραμμα υαλοπινάκων. Στη συνέχεια κόψαμε ένα κομμάτι περίπου στο μέγεθος της επιθυμητής περιοχής και κλείσαμε το κέντρο με αυτό. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά κουραστική, αλλά σας επιτρέπει με ακρίβεια και από άκρο σε άκρο να σχεδιάσετε τις μάσκες. Περιττό να πούμε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι μάσκες καλύπτουν πλήρως το γυαλί και ότι βρίσκονται χωρίς κενά.
Επομένως, αφού κολλήσετε όλο αυτό το πάπλωμα συνονθύλευμα, πρέπει να το σιδερώσετε και να κοιτάξετε το διάκενο, εάν υπάρχουν κλειστά μέρη στις περιοχές υαλοπινάκων. Εάν πρέπει να καλύψετε κάποιο είδος στρογγυλής ή ημικυκλικής περιοχής, κόψτε έναν κύκλο ελαφρώς μεγαλύτερης διαμέτρου με έναν κυκλικό κόφτη, κόψτε έναν τομέα από αυτό (τελικά, συνήθως το τζάμι είναι κυρτό και ένας συμπαγής κύκλος δεν θα κανονικά ταιριάζει σε αυτό) και κολλήστε το στη θέση του.
Η αρχή της λειτουργίας είναι απλή (και βαρετή) για ντροπή. Διαγράφουμε την περίμετρο των υαλοπινάκων από τις λωρίδες, κλείνουμε το σεντ, επαναλαμβάνουμε τον αριθμό-αριθμό φορές και απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα.
Αφού κολλήσετε τις μάσκες, εκτοξεύστε το φανάρι στο εσωτερικό χρώμα (έτσι ώστε το εσωτερικό χρώμα να είναι ορατό από το εσωτερικό) και βάψτε το φανάρι στα κύρια χρώματα. Αφαιρούμε τις μάσκες την τελευταία στιγμή, μετά από όλα τα βερνίκια, πλύσεις και άλλα πράγματα. Μην αφαιρείτε ποτέ τις μάσκες πριν εφαρμόσετε βερνίκι!
Αξίζει να αφαιρέσετε προσεκτικά τις μάσκες, είναι καλύτερο να τα ξεβιδώσετε με ακονισμένη οδοντογλυφίδα, ώστε να μην γρατσουνίσετε τις διαφανείς περιοχές. Εάν το στρώμα του χρώματος βγαίνει πολύ παχύ, δεν θα είναι περιττό να κόψετε πολύ προσεκτικά τη μάσκα κατά μήκος της περιμέτρου, σχεδόν χωρίς να πιέσετε το μαχαίρι. Και συνδέστε το μαζί του. Η ανταμοιβή για την επιμονή και τη σκληρή δουλειά θα είναι μια τακτοποιημένη δέσμευση υαλοπινάκων.
Θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια για έτοιμες μάσκες. Αυτό το εξάρτημα αναγνωρίζεται για να κάνει τη δουλειά και να κάνει τη ζωή ευκολότερη για τον διαμορφωτή. Τώρα στην αγορά υπάρχουν πολλές έτοιμες μάσκες από διάφορες εταιρείες. Τα μοντέλα KV και η KAV εντάχθηκαν στην τσέχικη Eduard και στην εγχώρια Hobby +. Τέτοιες μάσκες είναι στοιχεία υαλοπίνακα κομμένα σε αυτοκόλλητο χαρτί / μεμβράνη, τα οποία πρέπει να διαχωριστούν από τη βάση και να κολληθούν προσεκτικά στη θέση τους.
Σας ευχόμαστε σταθερό χέρι και επιμονή. Μην φοβάστε να μαζέψετε αεροπλάνα και να βάψετε φώτα πιλοτηρίου!
Γενικά, το πρώτο μοντέλο συνήθως δεν είναι βαμμένο, οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν στο δεύτερο βήμα στην ανάπτυξη του μοντελοποιητή - τη στιγμή που σκέφτηκε για πρώτη φορά ότι ο σωρός του "γυμνού" πλαστικού διακοσμημένου με "χαλκομανίες" δεν είναι κάπως πολύ όμορφος ...
Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ένας εκτυπωτής να ξεκινήσει να κόβει τα μοντέλα είναι τα χρήματα. Πολλά χρήματα. Τόσα πολλά λεφτά. Ανεξάρτητα από το τι και με ποιους τρόπους θα ζωγραφίσετε, χρειάζεστε τα ακόλουθα πράγματα:
Το χρώμα είναι κάτι που δεν μπορεί τότε να διαλυθεί ή να ξεπλυθεί με κάτι ακριβώς έτσι. Τα ταβάνια στο διαμέρισμα, για παράδειγμα, είναι βαμμένα με χρώματα με βάση το νερό, αραιώνονται με νερό και μετά το στέγνωμα, θα τα σκουπίσετε. Σμάλτα - μπορούν να ξεπλυθούν και εύκολα, με το δικό τους διαλύτη. Παράδειγμα - υδατοχρώματα, διαλύονται με νερό και μετά ξεπλένονται με νερό. Τα μοντέλα είναι βαμμένα και με τα δύο, δεν μπορείτε να το κλείσετε ακόμα. αργότερα στο άρθρο θα είναι, και οι δύο, απλά "χρώματα", αλλά εάν είναι απαραίτητο, θα επισημανθούν.
Σε διάφορα φόρουμ, μπορείτε να βρείτε έντονες διαφωνίες "ποια χρώματα είναι καλύτερα", ισχυρά επιχειρήματα, μερικές φορές θα έρθει σε μάχη ... Μην εμπλακείτε σε τέτοιες συζητήσεις - πρώτα, εάν δεν έχετε εργαστεί με αυτό, τότε η υποκειμενική γνώμη σας είναι μόνο "θα προσθέσει καύσιμο στη φωτιά", και δεύτερον, "κάθε κρίκετ επαινεί τα έξι του", και κάθε μοντέλο δουλεύει με αυτά τα χρώματα και βερνίκια που μπορούσε να πάρει και στα οποία είχε χρόνο να συνηθίσει.
Εάν έχετε ένα μικρό παιδί στην οικογένειά σας, τότε τα νιτροχρώματα δεν θα λειτουργούν για εσάς - έχουν μια πολύ έντονη μυρωδιά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε μια σειρά χρωμάτων με βάση το νερό ή ακρυλικά. Εάν δείτε τις λέξεις "Αραιωμένο με νερό" ή "Αραιωμένο με αλκοόλ" σε ένα μπουκάλι με χρώμα - ξέρετε ότι αυτά είναι τα χρώματα σας. Εάν έχετε απορροφητήρα και όλοι είναι ήρεμοι για τη μυρωδιά του διαλύτη, τότε μπορείτε να επιλέξετε νιτροχρώματα - είναι πιο εύκολο στη χρήση, αλλά πλένονται χειρότερα από τα χέρια. Είναι επίσης εύκολο να «κάψετε» διαφανή μέρη με νιτροχρώματα και να καταστρέψετε το πλαστικό. Και οι δύο αξίζουν το ίδιο.
Σχεδόν όλα τα μοντέλα απαιτούν τα ακόλουθα χρώματα:
Τα υπόλοιπα χρώματα που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο μοντέλο μπορούν να αγοραστούν σταδιακά, όπως απαιτείται. Να θυμάστε, σε καμία περίπτωση να μην αναμιγνύετε χρώματα από διαφορετικούς κατασκευαστές ή χρώματα σε διαφορετική βάση (για παράδειγμα νιτρο και νερό) για να αποκτήσετε το επιθυμητό χρώμα, τα χρώματα μπορεί να επιδεινωθούν!
Κατά κανόνα, ένα βάζο είναι αρκετό για 2-3 μοντέλα (εάν είναι βαμμένο με αερογράφο) και 1 μοντέλο για βαφή με πινέλο ή 8-10 σετ στρατιωτών. Το μοντέλο είναι μέσο όρο, όπως ένα αεροσκάφος σε κλίμακα 1:72 ή ένα δεξαμενόπλοιο ή στρατιώτες σε κλίμακα 1:35. Υπάρχουν επίσης ειδικά χρώματα για ένα πινέλο αέρα, πολύ υγρό, αλλά είναι καλύτερα να μην τα αγοράσετε ακόμη - δεν είναι κατάλληλα για πινέλο. σε βάζα, το χρώμα είναι καθολικό. Εξ ου και η διαφορά στην κατανάλωση χρωμάτων - όταν χρησιμοποιείτε αερογράφο, το χρώμα αραιώνεται, "γίνεται περισσότερο" και αρκεί για περισσότερα μοντέλα.
Αυτό είναι ένα υγρό που εφαρμόζεται στο μοντέλο που εμποδίζει το χρώμα να πέσει από το μοντέλο μετά το στέγνωμα. Για τα χρώματα νιτρο και με βάση το νερό, τα αστάρια είναι διαφορετικά και δεν μπορούν να αλλάξουν.
Υπάρχει μια ακόμη απόχρωση. Εάν, όταν βάψετε με πινέλο, βάλετε νιτρο βαφή σε πλαστικό, τότε διαλύεται ελαφρώς αυτό το πλαστικό, "ροκανίζει" και το αστάρι δεν χρειάζεται πραγματικά. Στη συνέχεια, όταν βάφετε με υδατοδιαλυτά χρώματα, το αστάρι είναι πάντα απαραίτητο - το νερό δεν διαλύει το πλαστικό και το χρώμα θα συλλέγεται σε σταγονίδια στην επιφάνεια. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "προσκόλληση", δηλαδή απλουστευμένη «διαβρεξιμότητα», ή την ικανότητα του κάτι να απλώνεται ομοιόμορφα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Εάν δεν το πιστεύετε, προσπαθήστε να "βάψετε το πλαστικό" ομοιόμορφα με καθαρό νερό. Κατά τη βαφή με αερογράφο, το αστάρι είναι πάντα απαραίτητο, ανεξάρτητα από τον τύπο του χρώματος - το χρώμα ξαπλώνει ήδη στην επιφάνεια "στο τέλος" σε μικρές μερίδες και απλά δεν έχει τη δύναμη να "τρώει" κανονικά το πλαστικό και "κολλήστε" σε αυτό.
Το βερνίκι είναι απαραίτητο, ώστε το μοντέλο σας να χαράζει τα μάτια σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και θα μπορούσατε να ηρεμήσετε, για παράδειγμα, μετά από διακοπές και μια πρώτη παρουσίαση των επιτευγμάτων σας, να πάτε και να πλύνετε το μοντέλο κάτω από τη βρύση, χωρίς φόβο να καταστρέψετε τα αυτοκόλλητα (αυτοκόλλητα) και βαφή. Τα βερνίκια είναι επίσης νιτρο- και υδατοδιαλυτά. Εάν βάφετε με νιτροχρώματα, τότε το βερνίκι μπορεί να είναι νιτρο ή ακρυλικό (υδατοδιαλυτό ή αλκοόλ). Εάν βάφετε με υδατοδιαλυτά χρώματα, τότε το νιτρο βερνίκι μπορεί να καταστρέψει τα πάντα, η επιφάνεια θα "πρηστεί" και "ανυψωθεί". Επιπλέον, κατά τη χρήση υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων, σχεδόν κάθε στρώση πρέπει να είναι βερνικωμένο - αυτά τα χρώματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Συνήθως οι εταιρείες που παράγουν χρώματα με βάση το νερό παράγουν επίσης βερνίκια για αυτά τα χρώματα, οπότε φροντίστε να αγοράσετε.
Αστάρι, βερνίκι και χρώματα πωλούνται επίσης σε δοχεία αεροζόλ. Μπορείτε να αγοράσετε τόσο για μοντέλα όσο και για αυτοκίνητα - αν το χρώμα ταιριάζει μόνο. Δεν χρειάζονται διαλύτη, έχουν ήδη αραιωθεί. Αλλά αυτό είναι για τους ακραίους λάτρεις με ένα μεγάλο πορτοφόλι - η κατανάλωση χρωμάτων και βερνικιών είναι μεγάλη, και στο διαμέρισμα, εκτός από το μοντέλο, θα βάψετε ό, τι είναι "στη γραμμή της φωτιάς" του δοχείου ψεκασμού.
Όλα είναι απλά εδώ - πάρτε ό, τι είναι γραμμένο στο χρώμα. Στο αρχικό στάδιο, αυτό θα σας σώσει από περιττή ταλαιπωρία. Στη συνέχεια, όταν έχετε εμπειρία και μια σειρά από περιττά δοχεία βαφής, μπορείτε να ξεκινήσετε τον πειραματισμό, να αγοράσετε διαλύτες "τρίτων" κ.λπ. Όπως και για τα βερνίκια, οι κατασκευαστικές εταιρείες παράγουν αναγκαστικά έναν διαλύτη (μερικές φορές ονομάζεται αραιωτικό) για τα χρώματα τους. Εάν λέει "Αραιωμένο με νερό", τότε μπορείτε να το αραιώσετε με ασφάλεια με βραστό ή καλύτερα αποσταγμένο, εάν το πάρετε. Δεν συνιστάται η αραίωση ωμού από μια βρύση ή ένα ελατήριο, αφού υπάρχουν πολλά όλα τα είδη αλάτων, ορυκτών κ.λπ.
Σε αντίθεση με το πλύσιμο που χρησιμοποιείται από τους διαμορφωτές με την έννοια της «γήρανσης του μοντέλου», το τεχνικό πλύσιμο είναι ένα υγρό που χρησιμοποιείται για πλύσιμο βουρτσών, εργαλείων, χεριών, επίπλων κ.λπ. και τα λοιπά. μετά τη ζωγραφική. Ως αφαίρεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο διαλύτη με τον οποίο αραιώσατε το χρώμα ή μπορείτε να αγοράσετε ένα ειδικό. Εάν βάφετε με σμάλτα, τότε μπορείτε να το ξεπλύνετε με διαλύτη, και εάν με χρώματα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό αφαίρεση. Είναι καλύτερα να πλένετε το εργαλείο αμέσως μετά το τέλος της εργασίας, διαφορετικά θα βασανιστείτε για να καθαρίσετε το αποξηραμένο χρώμα αργότερα.
Κατά κανόνα, τα χρώματα στο βάζο είναι παχιά και αυτά τα βάζα πωλούνται γεμάτα με χωρητικότητα. Για να δουλέψετε με μια βούρτσα, το χρώμα μπορεί να στάξει σε καπάκια από μπύρα ή βότκα, ο διαλύτης μπορεί επίσης να στάξει εκεί, να αναμιχθεί και να βαφτεί με αυτό. Μετά τη ζωγραφική, δεν χρειάζεται να πετάξετε το καπάκι - πρώτα, με την πάροδο του χρόνου, θα έχετε μια παλέτα, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή σκιά για ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
Δεύτερον, σε αυτό το καπάκι, μπορείτε να αραιώσετε ξανά το ίδιο χρώμα (αν προσπαθήσετε να αραιώσετε ένα άλλο, μπορεί να αναμιχθούν και να αποκτήσουν διαφορετική σκιά) και τρίτον, εάν βάφετε με σμάλτο και έχετε τυχαία γρατσουνιά στο παλιό μοντέλο και δεν χρωματίζει, μπορείτε να προσπαθήσετε να αραιώσετε ό, τι έχει απομείνει στο καπάκι και να το "καλύψετε". Συνιστώ επίσης να πάτε στο φαρμακείο ή να περπατήσετε γύρω από το σπίτι σας και να ζητήσετε από τις ηλικιωμένες γυναίκες για γυάλινες φιάλες φαρμάκων. Να είστε σίγουροι, θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι αν τους προσφέρετε ανταμοιβή μετρητών για κάθε φούσκα. Εσείς, που αγοράζετε χρώμα (και ένα βάζο κοστίζει τουλάχιστον δύο ψωμιά), δεν θα είναι καθόλου ακριβό, και αυτοί, στον σύγχρονο κόσμο, θα το χρειαστούν πραγματικά. Εάν είστε ντροπαλοί, πηγαίνετε στο φαρμακείο και αγοράστε τα φθηνότερα φάρμακα στο απαιτούμενο δοχείο. Προς το παρόν, για την τιμή ενός δοχείου βαφής, μπορείτε να αγοράσετε δώδεκα μπουκάλια "Naphtizin".
Η συντριπτική πλειοψηφία των μοντέλων μπορεί να χωριστεί σε δύο αντίθετα στρατόπεδα - εκείνα που ζωγραφίζουν με πινέλο και εκείνα που ζωγραφίζουν με αερογράφο. Δεν θα περάσουμε σε τόσο έντονες συζητήσεις για το ποιος είναι ισχυρότερος - ένας ελέφαντας ή μια φάλαινα, αλλά ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς διαφέρουν και τι χρειαζόμαστε.
Τώρα δεν είναι σημαντικό για εμάς πώς θα ζωγραφίσουμε - το κύριο πράγμα για εμάς είναι να αποκτήσουμε ένα όμορφο μοντέλο, έτσι ώστε την επόμενη φορά να μην μας πει "Κάνετε ξανά πασαρέλες". Για πρώτη φορά, αγοράστε ένα μοντέλο που ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάψετε - το σετ περιλαμβάνει πολύχρωμο πλαστικό. Οι κατασκευαστές που παράγουν μοντέλα αυτοκινήτων και πλοίων αγαπούν ιδιαίτερα αυτό. Εάν δείτε ένα μεγάλο, όμορφο, μη ρωσικό κουτί με γραφομηχανή ή ιστιοφόρο, τότε πιθανότατα υπάρχει πολύχρωμο πλαστικό, αν και είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε τον πωλητή. Απλά πρέπει να το κολλήσετε και να το βάψετε λίγο με μια βούρτσα για αυξημένο αποτέλεσμα. Αλλά μπορείτε να πείτε "ζωγράφισα!" και να συνεχίσουν τον σκληρό τους τρόπο βελτιώνοντας περαιτέρω το φινίρισμα των μοντέλων.
Εκανε? Έχετε τη συγκατάθεση της οικογένειάς σας (μαμάδες, μπαμπάδες, συζύγους, παιδιά κ.λπ.) για να συνεχίσετε τα πειράματα; Προχωρώντας - αγοράζουμε ένα μοντέλο που πρέπει να βάφεται ΟΛΑ. ΑΠΟ και ΠΡΟΣ.
Κατά τη βαφή μεγάλων επιφανειών, αξίζει ήδη να εξεταστεί - βαφή με πινέλο ή αερογράφο; Η πρώτη μέθοδος είναι φθηνότερη και πιο προσιτή. αλλά το δεύτερο είναι πιο όμορφο, γρηγορότερο και ακριβότερο. Όταν ζωγραφίζετε με πινέλα, χρειάζεστε μόνο πινέλα και όταν ζωγραφίζετε με πινέλο, χρειάζεστε πινέλο και συμπιεστή. Πάρτε ένα φύλλο γυαλιού και προσπαθήστε να το βάψετε με μια βούρτσα έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφο, χωρίς προσκρούσεις και ραβδώσεις. Συνέβη; Τότε δεν χρειάζεστε αερογράφο, συνεχίστε την καλή δουλειά. Εάν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε ξανά. Ούτε μετά τη δέκατη φορά; Είστε απελπισμένοι, θα πρέπει να αγοράσετε ένα αερογράφο ... Ή δοχεία αεροζόλ, για πρώτη φορά.
Έχετε επιλέξει τι να βάψετε; Εάν χρησιμοποιείτε μια βούρτσα, τότε αγοράστε πινέλα, κάθε είδους διαφορετικών ειδών, νόστιμα και γλυκά, σκίουρος και κολίνσκι, μεγάλα και μικρά, στρογγυλά και επίπεδα ... Εάν χρησιμοποιείτε ένα δοχείο ψεκασμού, αγοράστε τα χρώματα που χρειάζεστε. Εάν ένα airbrush, τότε ένας airbrush και ένας συμπιεστής. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, θα χρειαστείτε επίσης κουκούλα. Αν και οι τιμές και των δύο τελευταίων μεθόδων θα είναι ίσες έως το τέλος του πρώτου έτους, και στο μέλλον η αεροπορική βούρτσα θα αρχίσει να μειώνεται στην τιμή.
Πρώτον, εξετάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Κατά κανόνα, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το μοντέλο να παραμένει ημιτελές μετά τη συναρμολόγηση. Πως? Πολύ απλό - αφού κολλήσετε το τελευταίο μέρος, δεν μπορείτε πλέον να βάψετε στα περισσότερα μέρη.
Επομένως, μελετάμε προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια και αξιολογούμε πού μπορούμε να ανεβούμε μετά από κόλληση και πού δεν μπορούμε. Αν μπορούμε, τότε κολλάμε, αν όχι, τότε χρωματίζουμε πρώτα και μετά κολλάμε.
Για φιγούρες, μπορείτε να κολλήσετε τα πάντα εκτός από όπλα, για θωρακισμένα οχήματα - τα πάντα εκτός από τροχούς, κομμάτια, κιβώτια, φτυάρια, λοστό κ.λπ. επίσης πρώτα κολλάμε και χρωματίζουμε την καμπίνα. Κατά κανόνα, μετά την κόλληση του αμαξώματος, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο τιμόνι, τα καθίσματα και τα πεντάλ με πινέλο. Για μοντέλα αεροσκαφών, δεν χρειάζεται να κολλήσετε όπλα, εργαλεία προσγείωσης, κεραίες - είναι βαμμένα ξεχωριστά από την άτρακτο, τα φτερά κ.λπ. Επιλέξτε την ώρα βαφής της καμπίνας όσο μπορείτε: μπορείτε να βάψετε ξεχωριστά και να εισαγάγετε προσεκτικά - να βάψετε ξεχωριστά.
Κάθε μοντέλο είναι ατομικό, επομένως καθοδηγηθείτε από την εμπειρία, την εφευρετικότητα και την τύχη σας - μπορείτε πάντα να το σκίσετε και να το ξανακάνετε, δεν μπορεί να υπάρξει σαφής πρόταση εδώ. Αλλά αν φοβάστε να καταστρέψετε τα πάντα, είναι καλύτερα να αγοράσετε δύο πανομοιότυπα μοντέλα, να εκπαιδεύσετε στην πρώτη και να κάνετε το δεύτερο, εστιάζοντας στα λάθη του πρώτου.
Υπάρχει μια συγκεκριμένη ακολουθία που πρέπει να ακολουθήσετε εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα όμορφο μοντέλο.
Είναι γενικά γνωστό ότι το χρώμα προσκολλάται καλύτερα σε μια τραχιά επιφάνεια από ένα γυαλισμένο. Ωστόσο, μια τραχιά επιφάνεια σε ένα μικρό μοντέλο θα επηρεάσει σημαντικά την εμφάνισή της. Επομένως, πριν από την εφαρμογή του πρώτου στρώματος βαφής και βερνικιού, το μοντέλο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλό και θα επιτύχουμε την αξιοπιστία της επίστρωσης με έναν άλλο δύσκολο τρόπο, για τον οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω.
Τα περισσότερα μοντέλα χρησιμοποιούν γυαλόχαρτο για να εξομαλύνουν το μοντέλο. Εάν δεν θα αγοράσετε δέρμα σε καταστήματα μοντέλων, τότε πάρτε το M40 και το μικρότερο. Αν σε καταστήματα μοντέλων, τότε θα σας προσφερθεί ένα έτοιμο σετ δέρματος, είναι πιο ακριβό, αλλά λιγότερο πονοκέφαλο. Πάρτε το δέρμα, εμποτίστε το με νερό και το τρίτο μοντέλο έως ότου σκουπίσετε τις ραφές κόλλας και τα μέρη με κόλλα σε βαθμό που να μην είναι αισθητά στην αφή.
Το δέρμα πρέπει να αλλάζει από καιρό σε καιρό σε λεπτότερο μέχρι να τρίψετε το μοντέλο με το μικρότερο που έχετε. Εάν το μοντέλο έχει πολλά προεξέχοντα μικρά μέρη, όπως πριτσίνια, απομίμηση των αρθρώσεων των φύλλων επένδυσης κ.λπ., τότε θα υποφέρετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι τρομακτικό - μην διστάσετε να παραδεχτείτε ότι κάπνισε ένα μοντέλο για έξι μήνες. Πρώτον, θα υπογραμμίσει την υπομονή σας, και δεύτερον, θα τονίσει το γεγονός ότι σκέφτεστε να κάνετε μοντελοποίηση στοχαστικά και όχι αλήθεια. Στο μέλλον, θα βρείτε πολλά καλά πράγματα στον εαυτό σας και το νοικοκυριό σας θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που δεν σπαταλάτε το μισθό σας, μην κάνετε παρέα τη νύχτα, μην εξαπατάτε τη γυναίκα σας ή μόνο τη φίλη σας (μόλις είναι απλό), και τα χρυσά σας χέρια μεγαλώνουν. Λοιπόν, ή τουλάχιστον προσποιηθείτε ...
Αφού τρίψετε τα πάντα, τα μέρη του μοντέλου πρέπει να φυτευτούν κάπου (συνήθως ονομάζεται μαντράλι), ώστε να μην βάψετε τα χέρια σας και μετά τη βαφή, μην τα διατηρείτε μέχρι να στεγνώσουν. Πολύ σπάνια, τα μοντέλα σπρέι έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέρη να μπορούν να βάφονται χωρίς να τα κόβουν τα λάστιχα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα όσα έπεσε το μάτι - οδοντογλυφίδες, το ίδιο μοντέλο σπρέι, μπαστούνια παγωτού κ.λπ. Είναι απαραίτητο να κολλήσετε το τμήμα σε αυτά τα μαντράλια με τη θέση όπου θα κολλήσει στη συνέχεια στο μοντέλο. Μετά από αυτό, ο άξονας πρέπει να κολλήσει κάπου έτσι ώστε το τμήμα να μην αγγίζει τίποτα. Για πρώτη φορά, ο άξονας μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του τραπεζιού και να πιεστεί με ένα βιβλίο, και στο μέλλον μπορείτε να βρείτε μια σανίδα με ένα σωρό τρύπες στις οποίες θα εισαγάγετε τα μαντράλια, όπως μολύβια σε ένα ποτήρι ενός οργάνου γραφής γραφείου.
Σπαρμένος? Αυτό είναι, δεν μπορείτε πλέον να αγγίξετε τις λεπτομέρειες με τα χέρια σας.
Για να διατηρηθούν καλύτερα τα χρώματα και τα βερνίκια, το μοντέλο πρέπει να απολιπανθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό, τι έρχεται στο χέρι - σαπούνι, νεράιδες, βενζίνη ... Ό, τι διαλύει το λίπος. Φυσικά, είναι καλύτερο να απολιπανθεί με ένα λεπτό στρώμα αλκοόλ, αλλά πού μπορείτε να το πάρετε τόσο πολύ; Δεν είστε σίγουροι πώς να απολιπάνετε με αλκοόλ; Πιείτε μια γουλιά, αναπνεύστε το βαμβάκι και σκουπίστε το μοντέλο με αυτό το βαμβάκι, σε ένα λεπτό στρώμα. Ναι, είναι κρίμα που το αλκοόλ εξαντλήθηκε γρήγορα και το μοντέλο δεν είναι ούτε μισό χωρίς λιπαρά ...
Λοιπόν, μετά την απολίπανση, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη του απολιπαντικού - εάν αλκοόλ ή βενζίνη, τότε στεγνώνει από μόνη της και εάν σαπούνι, faerie ή κάποια άλλα χημικά της κουζίνας - στη συνέχεια ξεπλύνετε το μοντέλο με τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Το κύριο πράγμα δεν είναι να αγγίξετε το μοντέλο με τα χέρια σας. Εάν δείτε μια κηλίδα ή τρίχα, καθαρίστε τα με μια απολιπανμένη βούρτσα.
Στην πραγματικότητα, έχει ήδη ειπωθεί για την ανάγκη για αστάρωμα, αλλά είναι καλύτερο να επαναλάβετε: "Ένα αστάρι είναι ένα τέτοιο υγρό που εφαρμόζεται σε ένα μοντέλο που εμποδίζει το χρώμα να πέσει από αυτό το μοντέλο μετά το στέγνωμα." Εάν δεν θέλετε να αστάρετε, παρακαλώ μην το κάνετε. Απλώς κάντε ένα πείραμα - απλώστε ένα αστάρι σε ένα κομμάτι του σπρέι από αυτό το μοντέλο, αφήστε το να στεγνώσει και, στη συνέχεια, βάψτε το σπρέι και χωρίς επικάλυψη ταυτόχρονα. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να το ξύσετε με το νύχι σας. Εάν υπάρχει διαφορά, κάντε το καλύτερο. Εάν δεν υπάρχει διαφορά, τότε μπορεί να είναι αλήθεια ότι το αστάρι σε αυτό το μοντέλο, για αυτό το χρώμα, με αυτή τη μέθοδο εφαρμογής του χρώματος και του υλικού βερνικιού, είναι περιττό.
Απλώστε ένα προστατευτικό στρώμα στα διαφανή μέρη. Κατά κανόνα, η ταινία κάλυψης είναι κατάλληλη για αυτό. Η προστατευτική επικάλυψη θα αφαιρεθεί μετά το τελικό βερνίκι (ή το τελευταίο στρώμα βαφής εάν δεν θέλετε να το βερνικώσετε). Στη συνέχεια, εφαρμόστε το αστάρι ομοιόμορφα στο μοντέλο. Εάν φυτέψατε μια σταγόνα με χώμα, μην την πλύνετε, αλλά περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ομαλότητα της επιφάνειας μετά το αστάρωμα, τότε η ενδιάμεση λείανση είναι η ευκαιρία σας να την διορθώσετε. Πάρτε το καλύτερο δέρμα που έχετε και τρίψτε το χώμα. Σε αυτό το στάδιο, οι αδυναμίες που έγιναν κατά την προετοιμασία της επιφάνειας για την εφαρμογή του αστάρι γίνονται ήδη αισθητές. Εάν στάζει από το έδαφος - το αλέθουμε επίσης. Αν παρασυρθείτε και τρίψετε το χώμα σε πλαστικό, τότε θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία πλήρωσης σε αυτό το μέρος.
Εάν χρησιμοποιήσατε ενδιάμεση λείανση, τότε απλώς πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία. Πρώτον, με τη βοήθειά του, καλύπτετε επιτέλους ολόκληρη την επιφάνεια και δεύτερον, τελικά βεβαιωθείτε ότι η ομαλότητα της επιφάνειας σας ικανοποιεί (σε αυτό το στάδιο, μιμείτε την εφαρμογή της βαφής). Εάν η επιφάνεια δεν σας ταιριάζει (μπορείτε να δείτε τους κινδύνους από το γυαλόχαρτο), τότε είτε τρίψτε με ένα πολύ χοντρό γυαλόχαρτο, είτε χάσατε κάτι κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λείανσης. Λύσεις - Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 ξανά, μειώνοντας το μέγεθος κόκκων του δέρματος και αυξάνοντας τη διάρκεια της διαδικασίας λείανσης.
Κοιτάξτε προσεκτικά το συνδυασμό χρωμάτων και μάθετε ποιες ζώνες χρώματος είναι μεγαλύτερες (ανά περιοχή). Αυτός θα είναι ο κύριος τόνος. Η εξαίρεση είναι τα ανοιχτά χρώματα - κίτρινο, ασημί, κόκκινο, μπλε, ανοιχτό γκρι κ.λπ. Εάν ο κύριος τόνος είναι ελαφρύς, τότε είναι καλύτερο να βάψετε πρώτα ολόκληρο το μοντέλο με λευκό χρώμα (τα ανοιχτά χρώματα φαίνονται φωτεινότερα σε αυτό) και μόνο στη συνέχεια εφαρμόστε τον κύριο τόνο. Ο βασικός τόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή ολόκληρου του μοντέλου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κόκκινο. Δεν αξίζει να εκτοξεύσετε το μοντέλο με μία κίνηση, είναι καλύτερα να εφαρμόσετε πολλά λεπτά στρώματα. Εάν εργάζεστε με υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα, τότε μετά την εφαρμογή του τελευταίου στρώματος, θα πρέπει να καλύψετε το μοντέλο με ένα άχρωμο βερνίκι.
Σε αυτό το στάδιο, οι κίνδυνοι από το δέρμα γίνονται ακόμη πιο αισθητοί. Εάν δεν θέλετε να τα δείτε, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 6. Εάν, ταυτόχρονα, τρίψετε ξανά το χρώμα και το αστάρι στο πλαστικό, τότε πρέπει να ολοκληρώσετε τα βήματα 4, 5, 6. Επιπλέον, το σημείο 5 δεν εκτελείται σε ολόκληρο το μοντέλο, αλλά μόνο σε εκείνα τα μέρη όπου έχετε φτάσει στο πλαστικό.
Η απρόσεκτη κίνηση μιας βούρτσας ή ενός αερογράφου μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την εμφάνιση του μοντέλου, οπότε προσέξτε με αυτήν τη λειτουργία. Στην πραγματικότητα, κάθε μοντελιστής εφαρμόζει καμουφλάζ με τον αγαπημένο του τρόπο, αλλά υπάρχουν μερικοί κανόνες που όλοι τηρούν. Εδώ είναι: πρώτα, εφαρμόζονται απαλοί ήχοι και μετά σκοτεινοί. Οι μη εργάσιμες (μη βαμμένες) περιοχές καλύπτονται με μάσκες (οτιδήποτε θέλετε - από ένα κομμάτι χαρτί και κολλητική ταινία μέχρι οποιαδήποτε ειδικά υγρά). Επίσης, όπως με την εφαρμογή του κύριου τόνου, δεν αξίζει να βάψετε το μοντέλο ταυτόχρονα, είναι καλύτερα να εφαρμόσετε πολλά λεπτά στρώματα. Εάν εργάζεστε με υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα, τότε μετά την εφαρμογή του τελευταίου στρώματος, θα πρέπει να καλύψετε το μοντέλο με καθαρό βερνίκι. Εάν το καμουφλάζ είναι πολύχρωμο, τότε το βερνίκι πρέπει να εφαρμόζεται μετά από κάθε εφαρμογή χρώματος.
Εδώ μπορείτε να κάνετε ό, τι θέλετε - συναρμολογήστε το μοντέλο, εφαρμόστε αυτοκόλλητα, ηλικία, ξεπλύνετε ... Δεν υπάρχουν αυστηρές συστάσεις σε αυτό το στάδιο - ο καθένας για τον εαυτό του, ο καθένας χτίζει αυτό που θέλει και πώς μπορεί. Μερικές φορές είναι πιο βολικό να εφαρμόζετε αυτοκόλλητα και στη συνέχεια κόλλα, και μερικές φορές κόλλα και στη συνέχεια να εφαρμόζετε αυτοκόλλητα. Αλλά είναι καλύτερο να γερνάμε μετά - να γερνάμε ταυτόχρονα το μοντέλο και το decal.
Το κύριο πράγμα είναι ότι εάν εφαρμόσετε βερνίκι μετά από όλα αυτά, τότε μην αφαιρείτε τις μάσκες (προστατευτική επίστρωση) από τα διαφανή μέρη. Διαφορετικά, η διαφάνεια μπορεί να χαθεί από το βερνίκι, ειδικά αν είναι βερνίκι νιτρο. Αν και η ματ λάκα στο γυαλί δεν είναι επίσης αρκετά καλή ...
Εάν έχετε διαβάσει ολόκληρο το άρθρο προσεκτικά - μπορείτε να κάνετε μοντελοποίηση! Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η υπομονή και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Μοντελοποίηση - είναι έτσι, χρειάζεται πολύς χρόνος ...
Σε επαφή με
Από τον συντάκτη: Μπορείτε να κάνετε κλικ σε όλες τις εικόνες στο άρθρο!
Συνδυάζοντας μοντέλα με τον Vladimir Grigoriev.
T-34/76 mod. 1942 Μέρος III. Ζωγραφική, τόνωση και διάβρωση.
ΜΙΚΡΑ ΘΕΩΡΙΑ.Βασικός χρωματισμός
Αλφαβητάρι
Η ζωγραφική του μοντέλου ξεκινά με αστάρι. Η αλήθεια είναι απλή, αλλά στην πράξη μπορεί να συναντήσετε πολλές δυσκολίες. Το πρόβλημα είναι ότι το αστάρι προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα σε εμάς και εάν αυτό το στρώμα είναι πολύ παχύ, τότε το μοντέλο θα καταστραφεί. Ο Άνταμ Γουίλντερ, για παράδειγμα, γενικά συμβούλεψε για άλλη μια φορά χωρίς την ανάγκη να προωθήσει το μοντέλο (παρεμπιπτόντως, ήταν περίπου η 35η κλίμακα).
Αποφάσισα για τον εαυτό μου το ερώτημα να χρησιμοποιήσω ένα αστάρι ως εξής - εάν το πλαστικό του μοντέλου δεν έχει εφέ "σαπουνιού" και το χρώμα έχει κατατεθεί αναμενόμενο πάνω του, τότε πλένω το μοντέλο για μισή ώρα στο Fairy και μετά ζωγραφίζω χωρίς αστάρι. Εάν το μοντέλο περιέχει μια μεγάλη ποσότητα εξαρτημάτων με φωτοχαρακτική, μεταλλικά ή αλουμινόχαρτα, τότε εφαρμόζω ένα πολύ λεπτό στρώμα αστάρι Tamiya, αραιωμένο 50%, σε αυτά τα μέρη.
Βασικός χρωματισμός μοντέλου
Πριν ξεκινήσετε τη βασική ζωγραφική, θυμηθείτε δύο θεμελιώδεις αρχές. Αρχή ένα: το βασικό χρώμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο και λεπτό, είναι προτιμότερο να τοποθετείτε πολλά υγρά στρώματα βαφής από ένα παχύ. Δεύτερη αρχή: όλα τα ελαττώματα, οι παρατυπίες κ.λπ. από το βασικό στρώμα θα βγει σίγουρα, ανεξάρτητα από το πώς τα κρύβετε, οπότε εργαστείτε πολύ προσεκτικά και προσεκτικά και συνεχώς να θυμάστε την ιδέα ότι το βασικό χρώμα είναι η ραχοκοκαλιά του μοντέλου σας. Και μόλις ένας σπόνδυλος αυτής της κορυφογραμμής μετατοπιστεί ελαφρώς, ολόκληρο το μοντέλο θα βγει χωρίς όψη. Το χρειάζεσαι?
Επιπλέον, προτείνω να προσθέσετε τριάντα τοις εκατό βερνίκι ημι-ματ στο βασικό χρώμα - αυτό θα δώσει στο μοντέλο μια ελαφριά λάμψη, χαρακτηριστικό του βαμμένου χάλυβα. Κατ 'αρχήν, δεν χρειάζεται να προσθέσετε βερνίκι, αλλά καλύψτε το μοντέλο με αυτό αφού στεγνώσει το βασικό χρώμα - δεν υπάρχει διαφορά.
Βασικό χρώμα του τρέχοντος μοντέλου
Ζωγραφίζω το σασί των μοντέλων μου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του γνωστού στρατιωτικού ιστορικού (και εξίσου γνωστού μοντελιστή) Stephen Zalogi. Η ουσία αυτής της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι το βασικό χρώμα που βάζουμε στις πίστες δεν είναι καθόλου ατσάλι, αλλά το χρώμα του εδάφους στο οποίο οδήγησε το αυτοκίνητο, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Εάν η δεξαμενή βρισκόταν συνεχώς στην πορεία, τότε οι τροχιές θα γυαλίστηκαν από χάλυβα, εάν η δεξαμενή οδήγησε πρώτα και στη συνέχεια στάθηκε ακίνητη, τότε τα κομμάτια θα αρχίσουν να σκουριάζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση τόσο το αποτέλεσμα του γυαλισμένου χάλυβα όσο και το Η επίδραση της σκουριάς θα εφαρμοστεί πάνω στις "σκονισμένες" επιφάνειες του στίβου. Όπως μπορείτε να δείτε, η βάση στην οποία βασίζεται η μέθοδος του Steve Zaloga είναι αρκετά ορθή, επιπλέον, η χρήση της μεθόδου του θα διευκολύνει την επακόλουθη διάβρωση των κομματιών.
Τονωτικό
Πλύσιμο και στεγνό πινέλο - αυτές οι δύο τεχνικές έρχονται αμέσως στο μυαλό όταν πρόκειται για τόνωση. Και το θέμα δεν είναι μόνο ότι αυτές οι τεχνικές είναι οι πιο διάσημες, αλλά και οι παλαιότερες. Επομένως, θα ξεκινήσω με αυτούς.
Πλένει ως μέρος της τόνωσης, μια ποικιλία πλυσίματος
"Πλύσιμο", "έκχυση", "πλύσιμο" - είναι όλα σχετικά με αυτήν. Αυτές οι λέξεις, όπως μπορείτε να δείτε, γενικά μεταφέρουν την ουσία της τεχνικής - την εφαρμογή ορισμένης ποσότητας υγρού χρώματος στο μοντέλο. Το χρώμα, που απλώνεται πάνω από την επιφάνεια, συλλέγεται γύρω από τα προεξέχοντα μέρη, στις εσοχές, στις ρωγμές και, το στέγνωμα, τονίζει. Δεν φαίνεται τίποτα περίπλοκο. Αλλά αυτή η απλή διαδικασία έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά, η γνώση των οποίων θα σας επιτρέψει να μεγιστοποιήσετε τα πλεονεκτήματα της τεχνικής πλύσης. Σε γενικές γραμμές, για τον ταπεινό υπηρέτη σας, το πλύσιμο είναι η πιο υπεύθυνη διαδικασία μετά την εφαρμογή της βάσης βάσης, επειδή, όπως στην περίπτωση της βάσης βάσης, η τιμή ενός λάθους είναι ένα κατεστραμμένο μοντέλο.
Αλλά τα λάθη είναι εύκολο να αποφευχθούν με τη θεωρία. Αρχικά, θα αποφασίσουμε για το χρώμα που θα πλυθεί. Στη σύγχρονη μοντελοποίηση αφισών, υπάρχει σαφής τάση να γίνεται διάκριση μεταξύ των τύπων βαφής για το βασικό χρώμα και για τονισμό. Εάν το βασικό χρώμα εφαρμόζεται με ακρυλικό (το οποίο, όπως γνωρίζετε, διαλύεται με νερό), τότε είναι καλύτερο να ξεπλύνετε με λάδι. Αντίθετα, εάν το μοντέλο είναι βαμμένο με nitra, τότε το ακρυλικό είναι κατάλληλο για πλύσιμο. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να εργαστείτε με λάδι σε νιτρικά άλατα, εάν το προστατεύσετε με βερνίκι με βάση το ακρυλικό.
Όσον αφορά τα χρώματα, υπάρχουν επιλογές εδώ. Το λάθος ενός αρχάριου είναι να κάνει το πλύσιμο αποκλειστικά μαύρο. Δεν εμφανίζεται μαύρο χρώμα στην καθαρή του μορφή (και ακόμη περισσότερο σε μια δεξαμενή). Εάν μιλάμε για ένα καθολικό χρώμα πλύσης, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα μαύρου και καφέ σε αναλογίες 70 έως 30 ή 60 έως 40 ανάλογα με το βασικό χρώμα. Για παράδειγμα, τα πιο σκούρα λειτουργούν καλά σε σύνθετα καμουφλάζ και με τη βοήθειά του είναι καλό να δημιουργείτε ενδιαφέρουσες παραλλαγές στο χειμωνιάτικο χρωματισμό. Σε γενικές γραμμές, τώρα βλέπουμε την επιθυμία των μοντέλων να χρησιμοποιούν μάλλον αντίθετες πλύσεις. Υπάρχει επίσης η κατανόηση ότι σε διαφορετικά μέρη του οχήματος μάχης, το πλύσιμο μπορεί να είναι διαφορετικών αποχρώσεων ή ακόμη και χρωμάτων, ανάλογα με την επιθυμία να τραβήξει την προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες.
Το μείγμα για το αφαιρετικό παρασκευάζεται σε αναλογία 15-20% βαφής και 80-85% διαλύτη. Όταν ανακατεύετε το μείγμα, προσπαθήστε να μην το κάνετε να τρέχει πολύ, διαφορετικά δεν θα έχετε ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες μετά το στέγνωμα. Αλλά ταυτόχρονα, προσπαθήστε να διατηρήσετε το μείγμα όχι παχύ, διαφορετικά δεν θα εξαπλωθεί καλά. Εξασκηθείτε και μετά από λίγο θα μπορέσετε να προσδιορίσετε την ετοιμότητα του μείγματος κυριολεκτικά με το άκρο της βούρτσας.
Και τώρα θα επικεντρωθούμε στους τύπους πλυσίματος. Αυτό είναι ένα συνολικό πλύσιμο (συνολικό πλύσιμο) και ένα τοπικό πλύσιμο (επιλεγμένο πλύσιμο, πλύσιμο με πινέλο). Η ολική πλύση είναι η πρώτη και πιο διάσημη επιλογή πλυσίματος. Συνίσταται στο γεγονός ότι το μείγμα εφαρμόζεται σε ολόκληρο το μοντέλο. Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή παύση, το ελαφρώς αποξηραμένο υγρό αφαιρείται από τις επιφάνειες με μια καθαρή βούρτσα ή βαμβακερό στυλεό. Για όλη την απλότητά του, το γενικό πλύσιμο κρύβει ορισμένες παγίδες. Κατ 'αρχάς, πρέπει να υπολογίσετε με ακρίβεια το χρόνο πότε να αφαιρέσετε την περίσσεια υγρού. Εάν βιάσετε, θα αφαιρέσετε το μείγμα από τις κοιλότητες και τις ρωγμές, αλλά εάν καθυστερήσετε, τότε το υγρό στις επιφάνειες θα έχει χρόνο να στεγνώσει και η αφαίρεσή του θα απαιτήσει πολύ περισσότερη προσπάθεια. Δεύτερον, το γενικό πλύσιμο είναι πολύ δύσκολο. Όταν εφαρμόζετε το μείγμα, σας φαίνεται ότι όλα είναι καλά, όλα έχουν ρέει τέλεια κ.λπ. Δυστυχώς, αυτή η εντύπωση είναι παραπλανητική και όταν στεγνώσει το μείγμα, θα είστε πεπεισμένοι ότι η διαδικασία για την εφαρμογή του θα πρέπει να επαναληφθεί τουλάχιστον μία ακόμη φορά.
Το τοπικό ξέπλυμα αποφεύγει τα παραπάνω προβλήματα. Χρησιμοποιώντας μια λεπτή βούρτσα (μέγεθος 1 ή μικρότερο) παραδίδετε το μείγμα απευθείας στα επιθυμητά σημεία. Αυτό θα απαιτήσει περισσότερη ακρίβεια και καλά εκπαιδευμένο χέρι.
"Drybrush" - χρειάζεται;
Με κάθε ειλικρίνεια, ας σημειώσουμε ότι το drybrush δεν είναι μόνο μία από τις παλαιότερες, αλλά και μία από τις απλούστερες και πιο αποτελεσματικές τεχνικές. Μοντέλα με έντονα ελαφριά άκρα προσελκύουν αμέσως την προσοχή και συλλέγουν την απόλαυση του κοινού, και δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει με αυτό. Και για να επιτύχετε αυτήν την προσοχή και να δοκιμάσετε σχόλια, δεν χρειάζεστε καθόλου - βυθίστε μια βούρτσα στη βαφή, σκουπίστε την σε στεφάνη ή χαρτοπετσέτα και αρχίστε να τρίβετε αργά τα προεξέχοντα μέρη του μοντέλου. Μετά από λίγο, θα παρατηρήσετε ότι θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν, δίνοντας στο έργο σας μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, τα γνωρίζετε ήδη όλα αυτά πολύ καλά, επειδή η "στεγνή βούρτσα" χρησιμοποιείται όχι μόνο στη μοντελοποίηση, αλλά και στη ζωγραφική μινιατούρες, στο έδαφος, κ.λπ.
Ωστόσο, στη μοντελοποίηση των σύγχρονων περιπτέρων τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σταθερή τάση να εγκαταλείψουμε το "drybrush" στην κλασική του μορφή. Ο κύριος λόγος είναι η μη ρεαλιστική φύση αυτής της τεχνικής. Πράγματι, πού θα δείτε αυτοκίνητα με τόσο έντονα άκρα. Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών της «στεγνής βούρτσας» ότι, όπως λένε, το χρώμα ξεθωριάζει γρηγορότερα στις άκρες και οι γωνίες δεν αντέχουν στην κριτική - έτσι πρέπει να εξασθενίσει για να γίνει σχεδόν λευκό. Και το χρώμα σε αυτά τα μέρη είναι πιθανότερο να μην ξεθωριάσει, αλλά να πετάξει γύρω, και η ίδια η δεξαμενή θα έχει χρόνο να ξαναβάψει τρεις φορές ή να χτυπήσει τρεις φορές. Και, τέλος, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν νέες τεχνικές τόνωσης, οι οποίες, χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, καθιστούν δυνατή την έμφαση στις λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο.
Είναι δυνατόν, με βάση τα παραπάνω, να μιλήσουμε για τη χρησιμότητα μιας "στεγνής βούρτσας"; Όχι στο nelly σας! Θα μοιραστούμε απλώς το "τι;" και "πώς;", θα διακρίνουμε μεταξύ μιας καλλιτεχνικής τεχνικής και μιας μεθόδου εφαρμογής βαφής. Ως καλλιτεχνική τεχνική, η τεχνική στεγνού πινέλου είναι ξεπερασμένη. Ως μέθοδος εφαρμογής βαφής σε επιφάνεια, αρ. Και παρακάτω, θα σας δείξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στεγνή βούρτσα για τόνωση και καιρικές συνθήκες στο μοντέλο σας.
Σκίαση
Ανέφερα ήδη την τεχνική σκίασης στο προηγούμενο άρθρο του κύκλου. Θυμηθείτε, η σκίαση αφορά το φωτισμό των επιφανειών από τις άκρες προς το κέντρο. Χάρη σε αυτό, το μοντέλο αποκτά όγκο, οι μονοχρωματικές επιφάνειες γίνονται πιο διαφορετικές. Η επισήμανση επιτυγχάνεται λόγω του γεγονότος ότι προστίθεται λίγο λευκό χρώμα στο βασικό χρώμα και πολλά λεπτά στρώματα "ψεκάζονται" με ένα πινέλο στο κέντρο της επιφάνειας με βαθμιαία κλίση προς τις άκρες.
Ωστόσο, τώρα ένα άλλο είδος αυτής της τεχνικής έχει κερδίσει κάποια δημοτικότητα - αντίστροφη σκίαση. Η ουσία της αντίστροφης σκίασης είναι ότι δεν επισημαίνεται το κέντρο της επιφάνειας, αλλά τα άκρα της. Εκείνοι. Η αντίστροφη σκίαση δίνει έμφαση στις άκρες και τις άκρες, αλλά είναι λιγότερο δραματική από την ξηρή βούρτσα.
Όπως καταλάβατε, τόσο η σκίαση όσο και η αντίστροφη σκίαση μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν το μοντέλο είναι βαμμένο με το ίδιο χρώμα. Αυτή η τεχνική δεν λειτουργεί σε επιφάνειες καμουφλάζ.
Είναι δυνατή η εφαρμογή σκίασης με πινέλο; Σε τελική ανάλυση, δεν είναι όλοι ευτυχείς ιδιοκτήτες ενός airbrush. Κατ 'αρχήν, μπορείτε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο "στεγνή βούρτσα" και να επισημάνετε προσεκτικά τις επιφάνειες, καθοδηγούμενες από τις παραπάνω αρχές. Αλλά το κόστος εργασίας θα είναι αρκετά σημαντικό. Επιπλέον, υπάρχει υψηλός κίνδυνος να καταστραφεί το μοντέλο με ένα ατημέλητο στεγνό πινέλο και ορισμένοι κατασκευαστές χρωμάτων ενδέχεται να ανταποκριθούν ανεπαρκώς σε μια στεγνή βούρτσα, αποκτώντας το αποτέλεσμα ενός «πορτοκαλιού δέρματος».
Διαμόρφωση χρώματος
Το Color Modulation είναι μια πολύ νεαρή αλλά πολύ ελπιδοφόρα τεχνική. Ο δημιουργός του είναι ένας από τους θρύλους της μοντέρνας αφίσας, Adam Wilder. Η ιδέα πίσω από τη διαμόρφωση χρώματος είναι να κάνει το μοντέλο να φαίνεται εντυπωσιακό και ογκομετρικό, δουλεύοντας με διαφορετικά χρώματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εντατικής χρήσης του φωτός και της σκιάς, διανέμοντας αποχρώσεις σε επιφάνειες ανάλογα με το πώς το πραγματικό φως πέφτει πάνω τους, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες.
Σε αντίθεση με την τεχνική σκίασης, η χρωματική διαμόρφωση δεν περιορίζεται μόνο σε επιφάνειες φωτισμού, αλλά περιλαμβάνει τη χρήση ενός πιο διαφορετικού οπλοστασίου τεχνικών. Έτσι, οι οριζόντιες επιφάνειες είναι βαμμένες σε ελαφρύτερα χρώματα, οι προεξέχουσες λεπτομέρειες επισημαίνονται με ελαφριές αποχρώσεις του βασικού χρώματος, ομαλές μεταβάσεις από το σκοτάδι στο φως εφαρμόζονται σε κάθετες επιφάνειες. Όταν εργάζεστε με την τεχνική εξασθένισης (δείτε παρακάτω) σε κάθετες επιφάνειες, λευκές και κίτρινες κηλίδες χρώματος εφαρμόζονται πιο κοντά στις άνω άκρες, το χρώμα της πλύσης ποικίλλει ανάλογα με τη θέση εφαρμογής κ.λπ.
Εκείνοι. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να μιλήσουμε για τη διαμόρφωση χρώματος όχι ως ξεχωριστή τεχνική τόνωσης, αλλά ως έννοια της ζωγραφικής ενός μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές τεχνικές που συνεργάζονται για ένα αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό σε εξειδικευμένα χέρια. Το μοντέλο δεν φαίνεται μόνο ζωντανό, αλλά φαίνεται να αναπνέει.
Η χρωματική διαμόρφωση λειτουργεί καλά με τις τεχνικές καιρού. Εάν η εντατική καιρική μπορεί να κρύψει εύκολα μια άχρωμη / αδύναμη βαφή επιφάνεια (η λεγόμενη βαριά καιρική, "ένα μοντέλο πασπαλισμένο με χρωστικές ουσίες"), τότε στην περίπτωση της χρωματικής διαμόρφωσης, όλα συμβαίνουν το αντίθετο - ο καιρός γίνεται ένας παράγοντας ενοποίησης για μια διαφοροποιημένη (σωστή) επιφάνεια, η οποία, ταυτόχρονα, λόγω μιας ποικιλίας χρωμάτων, δεν χάνεται κάτω από το στρώμα των χρωστικών.
Οποιαδήποτε διαδικασία έχει κόστος και η χρωματική διαμόρφωση έχει τα μειονεκτήματά της. Για να μεγιστοποιήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής, σίγουρα θα χρειαστείτε δύο πράγματα: έναν αερογράφο και μια καλά ακονισμένη ικανότητα στη χρήση του. Το τελευταίο αφορά ιδιαίτερα την κλίμακα μας - σε μικρές επιφάνειες δεν είναι εύκολο να κάνουμε ομαλές μεταβάσεις κλίσης μεταξύ χρωμάτων. Ωστόσο, οι χρήστες πινέλου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μεμονωμένα στοιχεία διαμόρφωσης χρώματος, όπως την επισήμανση των ανυψωμένων λεπτομερειών και / ή την εργασία με το ξεθώριασμα και τα φίλτρα. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαμόρφωση χρώματος είναι ότι τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής μπορούν να αποκαλυφθούν πλήρως σε ένα μοντέλο βαμμένο σε ένα χρώμα καμουφλάζ.
Καιρός
Και τέλος, φτάσαμε στο καιρό. Θα ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας για αυτό με δύο τεχνικές που είναι, όπως ήταν, στη διασταύρωση του καιρού και του τόνου.
Φίλτρα
Από καλλιτεχνική άποψη, τα φίλτρα προσθέτουν ποικιλία στην επιφάνεια εάν το καμουφλάζ είναι μονόχρωμο και ενοποιεί οπτικά εάν το καμουφλάζ είναι πολύχρωμο. Όσον αφορά τον ρεαλισμό, τα φίλτρα αντανακλούν την επίδραση της διάθλασης των χρωμάτων μέσω της εναέριας προοπτικής.
Η ίδια η τεχνική είναι αρκετά απλή στη χρήση. Για να προετοιμάσουμε το φίλτρο, χρειαζόμαστε ελαιοχρώματα και διαλύτη. Από αυτά θα φτιάξουμε ένα μείγμα σε αναλογίες 2-5% ελαίου και 95-98% διαλύτη. Είναι πιο βολικό να αραιώνετε το μείγμα σε μεγάλες κυψέλες. Μόλις η χρωστική ουσία διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αρχίσετε να εφαρμόζετε το φίλτρο.
Γι 'αυτό σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε μια επίπεδη στήλη ή σκίουρο με μέγεθος πινέλου 3-4. Βουτήξτε το πινέλο στο μείγμα, πιέστε το στην άκρη της κυψέλης έτσι ώστε να παραμείνει υγρό, αλλά όχι υγρό. Στη συνέχεια, με απαλές κινήσεις, απλώστε (αλλά μην τρίβετε!) Το φίλτρο στην επιφάνεια του μοντέλου. Η όλη λειτουργία με μια συγκεκριμένη ικανότητα θα σας πάρει 10-30 δευτερόλεπτα, μετά την οποία το φίλτρο πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει. Δεδομένου ότι βασίζεται σε λαδομπογιές, συνιστάται να ξοδεύετε τουλάχιστον 12 ώρες για να στεγνώσετε και μόνο μετά να εφαρμόσετε το επόμενο φίλτρο ή να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική τεχνική τόνωσης καιρού.
Λοιπόν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εργασίας που θα γίνει; Εάν συγκρίνετε τα χρώματα της επιφάνειας χωρίς φίλτρο και με αυτό, τότε θα δείτε τη διαφορά με γυμνό μάτι: φαίνεται ότι το χρώμα της επιφάνειας παρέμεινε το ίδιο, αλλά άλλαξε ελαφρώς σε αποχρώσεις. Εκείνοι. το φίλτρο δεν αλλάζει τα βασικά χρώματα, σας επιτρέπει να διορθώσετε τις αποχρώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι καλό από την άποψη της ασφάλειας - μπορεί να χαλάσει το μοντέλο μόνο σε δύο περιπτώσεις - όταν εφαρμόζετε πολύ (!) Πολύ υγρό και όταν αυξάνεται η αναλογία βαφής στο μείγμα.
Σχετικά με τα χρώματα φίλτρου. Κατ 'αρχήν, το φίλτρο μπορεί να έχει οποιοδήποτε χρώμα. Αλλά είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιείτε τέτοια "συχνά" χρώματα όπως το κόκκινο, μαύρο και άσπρο που βρίσκονται στη φύση. Όλα τα είδη αποχρώσεων του καφέ, του κίτρινου, του πράσινου, του μπλε, μερικές φορές του πορτοκαλιού είναι καλό για φίλτρα. Για παράδειγμα, πολλές διαδοχικές αποχρώσεις του μπλε στο Panzer Gray θα δώσουν στην επιφάνεια μια χαρακτηριστική μπλε απόχρωση, ενώ τα κίτρινα φίλτρα θα τροποποιήσουν ελαφρώς το Dunkelgelb.
Ο αριθμός των εφαρμοζόμενων φίλτρων εξαρτάται αποκλειστικά από το γούστο και την αίσθηση της αναλογίας. Μπορείτε να βάλετε τουλάχιστον δύο δωδεκάδες ή μπορείτε να βάλετε μία. Συνήθως εφαρμόζω τρία ή τέσσερα - τελικά, ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να τελειώσει ελαφρά την επιφάνεια.
Ξεθώριασμα
Από καλλιτεχνική άποψη, το ξεθώριασμα, όπως τα φίλτρα, προσθέτει ποικιλία στην επιφάνεια, σπάζοντας το οπτικά (εάν το καμουφλάζ είναι μονόχρωμο) ή συνδέεται με αυτό (εάν το καμουφλάζ είναι πολύχρωμο και ακόμη και περίπλοκο σχήμα). Όσον αφορά τον ρεαλισμό, το ξεθώριασμα αντικατοπτρίζει το χαλάρωμα στις κάθετες επιφάνειες και το ξεθώριασμα με ελαφριά βρωμιά στις οριζόντιες επιφάνειες.
Για να δουλέψουμε με αυτήν την τεχνική, χρειαζόμαστε και πάλι λαδομπογιές διαφόρων χρωμάτων (μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι λευκό και μαύρο) και διαλύτη. Συνιστάται η έκχυση του διαλύτη σε κυψέλη με πιπέτα.
Ξεθωριάζει σε οριζόντιες επιφάνειες.
Πάρτε μια λεπτή βούρτσα (μεγέθη 0 και 1) και απλώστε τυχαία μικρά (έως 1,5 mm διάμετρο) κηλίδες βαφής σε όλες τις οριζόντιες επιφάνειες. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου μαύρες κηλίδες, τουλάχιστον το ήμισυ των λευκών κηλίδων και το διάστημα μεταξύ των κηλίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό εκατοστό. Μετά από αυτό, πάρτε μια άλλη βούρτσα - μια στρογγυλή από μια στήλη σε μέγεθος από 1,5 έως 3, μπορεί να φθαρεί ελαφρώς. Βυθίστε μια βούρτσα σε διαλύτη και πιέστε την στην άκρη της κυψέλης ή λερώστε την μέσω μιας χαρτοπετσέτας. Τώρα, χρησιμοποιώντας απαλές κυκλικές κινήσεις, τρίψτε τους λεκέδες λαδιού στην επιφάνεια έτσι ώστε να είναι σχεδόν ορατοί. Είναι καλύτερο να το παρακάνετε και να προσπαθήσετε ξανά από το να καταστρέψετε το μοντέλο με μια εμφάνιση λαδωμένου πολτού. Μόλις στεγνώσει το χρώμα (όπως στην περίπτωση των φίλτρων, θα χρειαστούν τουλάχιστον 12 ώρες για να στεγνώσει), θα δείτε πώς έχουν αλλάξει αισθητά οι αποχρώσεις της επιφάνειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα μέρη όπου εφαρμόσατε λευκές κηλίδες - επειδή, με σκιά, έδωσαν στο χρώμα βάσης ένα ελαφρύ αποτέλεσμα εξάντλησης.
Ξεθωριάζει σε κάθετες επιφάνειες.
Σε κάθετες επιφάνειες, το ξεθώριασμα εφαρμόζεται με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Πάρτε ξανά μια λεπτή βούρτσα και απλώστε μικρές κηλίδες λαδομπογιάς σε κάθετες επιφάνειες. Το ένα τρίτο αυτών των κηλίδων πρέπει να είναι μαύρο, ένα τρίτο λευκό και το υπόλοιπο οποιουδήποτε άλλου χρώματος. Το διάστημα μεταξύ των σημείων είναι δύο έως τρία χιλιοστά, όχι περισσότερο. Κατάφερες? Στη συνέχεια, αλλάξτε το πινέλο σας. Τώρα χρειαζόμαστε μια επίπεδη βούρτσα 3-4 στηλών ή σκίουρου. Βυθίστε το σε διαλύτη και αφαιρέστε την περίσσεια υγρού πιέζοντας τη βούρτσα στην άκρη της κυψέλης ή κηλιδώνοντάς την μέσω ενός χαρτιού. Μετά από αυτό, με απαλές κατακόρυφες κινήσεις από πάνω προς τα κάτω (αλλά χωρίς κίνηση προς τα πίσω από κάτω προς τα πάνω!) Λερώστε το χρώμα έτσι ώστε οι προκύπτουσες λωρίδες να είναι σχεδόν αισθητές. Εάν το παρακάνετε, είναι εντάξει, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί. Όταν το χρώμα στεγνώνει (και πάλι, απενεργοποιήστε το μοντέλο για μισή ημέρα), θα παρατηρήσετε ότι η επιφάνεια δεν φαίνεται πλέον οπτικά ομοιόμορφη, έχει αυξήσει σημαντικά την ποικιλία της. Επιπλέον, το κάθετο ξεθώριασμα ενσωματώνει τέλεια τα πιο εξελιγμένα σχέδια καμουφλάζ.
Στάζει
Η τεχνική σχεδίασης στάζει καθιστά δυνατή την προσομοίωση των αποτελεσμάτων που αναπαράγονται με ροή υγρού γενικά και από ροές βροχής ειδικότερα. Η κύρια διαφορά από την τεχνική εξασθένισης είναι ότι οι στάγδην εφαρμόζονται συστηματικά. Η απόρριψη συνήθως συμβαίνει από προεξέχοντα μέρη σε κάθετες επιφάνειες - χειρολισθήρες, βραχίονες, μπουλόνια, καταπακτές κ.λπ. Οι ροές μπορούν να σχηματιστούν από σκουριασμένα τσιπ (αν και φαίνεται εντυπωσιακό, είναι καλύτερα να μην το κάνετε κατάχρηση). Το χύσιμο μπορεί να ακτινοβολεί αυθόρμητα από τις άκρες των κάθετων επιφανειών.
Είναι καλύτερο να εφαρμόζετε στάγδην με λαδομπογιές. Θα χρειαστούμε μαύρες παραλλαγές και ποικιλίες ώχρας. Αρχικά, χρησιμοποιήστε μια λεπτή βούρτσα για να προσθέσετε μικρές κηλίδες στα σημεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και, στη συνέχεια, τα αναμίξτε με απαλές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας μια επίπεδη βούρτσα από στήλη ή σκίουρο μεγέθους 3-4 εμποτισμένο με διαλύτη.
Όπως μπορείτε να δείτε, από την άποψη της τεχνικής εφαρμογής, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ εξασθένισης και στάγδην. Αλλά από την άποψη του τελικού αποτελέσματος, υπάρχει μια διαφορά. Βρίσκεται στο γεγονός ότι στάζει, σε αντίθεση με το ξεθώριασμα, θα πρέπει να είναι ορατά οπτικά. Αλλά! Ταυτόχρονα, το χρώμα δεν πρέπει να είναι εμφανές με την πυκνότητα και την κακή σκίαση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πάτε "σε ένα στενό μονοπάτι" και μπορώ να σας συμβουλεύσω μόνο να εξασκηθείτε σε κάποια παλιά μοντέλα πρώτα (σύμφωνα με την εμπειρία μου, μπορείτε να γεμίσετε το χέρι σας αντλώντας από πενήντα στάζει). Υπάρχει μια ακόμη παγίδα - αυτή είναι η αναλογία μεταξύ του μεγέθους της στάγδην και του αντικειμένου από το οποίο αντλείται. Προφανώς, από ένα μικρό καρφί και η στάγδην θα είναι μικρή.
Γρατσουνιές και μάρκες
Παραδόξως, αλλά η ανάλυση των φωτογραφιών δείχνει ότι μακριά από όλο τον εξοπλισμό είχε αφαιρεθεί. Παρ 'όλα αυτά, τα αυτοκίνητα που φοριέται από την υπηρεσία στη φωτογραφία, αν και όχι τόσο συχνά, βρίσκονται, και στη συνηθισμένη μας ζωή μπορείτε μερικές φορές να δείτε μερικά άσχημα φθαρμένα πιπέτες. Επομένως, δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς απομίμηση γρατσουνιών και μαρκών, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να μην κάνετε κατάχρηση αυτού του εφέ άσκοπα. Κατά την εφαρμογή μαρκών και γρατσουνιών, πρέπει να ληφθούν υπόψη τρία πράγματα - η ιστορική αναφορά και η διάρκεια ζωής του πρωτοτύπου (καθορίζουν γενικά τον αριθμό των γρατσουνιών και των μαρκών), τη λογική της εμφάνισης γρατσουνιών και μαρκών (θα καθορίσει τη το μέγεθος και τον αριθμό σε ορισμένα μέρη), και τη βασική ζωγραφική του αυτοκινήτου (θα καθορίσει το χρώμα των γρατσουνιών και των μαρκών).
Με ιστορική αναφορά, εννοώ τον χώρο συντήρησης του αυτοκινήτου - για παράδειγμα, σε κλίματα με έντονες αλλαγές θερμοκρασίας και έντονη έκθεση σε λειαντικά υλικά, το χρώμα επιδεινώνεται ταχύτερα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, εφαρμόστηκαν νέα στρώματα βαφής απευθείας πάνω από τα παλιά, αντίστοιχα, αυτά τα στρώματα πέταξαν πιο γρήγορα από ό, τι αν είχαν τοποθετηθεί σε αστάρι. Η διάρκεια ζωής του μηχανήματος, όπως μπορείτε να μαντέψετε, επηρεάζει άμεσα τη φθορά των μηχανών.
Όσον αφορά τη λογική της εφαρμογής γρατσουνιών και τσιπ, τότε πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν σημεία στον εξοπλισμό όπου το χρώμα κρατούσε, καταρχήν, κακώς. Αυτά είναι συνήθως άκρα και άκρα. Το χρώμα επίσης δεν κολλήθηκε καλά σε μέρη που εκτέθηκαν σε έντονο μηχανικό στρες. Αυτές είναι οι περιοχές διέλευσης πληρώματος και περιοχές όπου το όχημα συντήρησε. Κατά συνέπεια, η εμφάνιση γρατσουνιών και μαρκών στο βαρέλι του πιστολιού είναι λιγότερο πιθανή από ότι γύρω από τις πόρτες του πυργίσκου. Και αν, για παράδειγμα, μια δεξαμενή μεταφερόταν συχνά αλεξιπτωτιστές ή φορτώνονταν συνεχώς με διάφορα ογκώδη σκουπίδια, τότε θα εμφανιστούν γρατσουνιές και μάρκες σε μεγάλο αριθμό στην περιοχή MTO.
Το χρώμα των μαρκών και των γρατσουνιών συσχετίζεται σε κάποιο βαθμό με το χρώμα της βασικής βαφής. Τα ρηχά και φρέσκα γρατσουνιές και τα τσιπ αντιπροσωπεύουν ένα τρίψιμο σε ελαφρύ χρώμα βάσης. Οι παλιές γρατσουνιές και τα τσιπ αρχίζουν να αποκτούν ένα θαμπό χρώμα από καιρό σε καιρό και σταδιακά καλύπτονται με ένα σκουριασμένο επίχρισμα. Τώρα είναι μοντέρνο να σχεδιάζετε φρέσκιες γρατσουνιές στην 35η κλίμακα πρώτα και στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, να προστεθεί λίγο σκούρο καφέ χρώμα μέσα στο περίγραμμα φωτός. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω σχεδόν καθόλου στην εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου σε κλίμακα 1/72, όπως ακριβώς πιστεύω στον ρεαλισμό της εικόνας που λαμβάνεται μετά τη χρήση αυτής της μεθόδου.
Για να προσομοιώσω γρατζουνιές και μάρκες, χρησιμοποιώ ακρυλικά χρώματα και μια ελαφρώς φθαρμένη βούρτσα μηδενικού πάχους. Λαμβάνοντας υπόψη το μικροσκοπικό μέγεθος της συντριπτικής πλειονότητας των γρατσουνιών και των τσιπς, δεν τα σχεδιάζω, αλλά εφαρμόζω με ένα "στεγνό πινέλο". Λοιπόν, ή σχεδόν στεγνό. Η ουσία της μεθόδου μου συνίσταται στο να αφήνω μια ελάχιστη ποσότητα υγρού χρώματος στην άκρη της βούρτσας, χρησιμοποιώντας κινήσεις σπρώματος και σιδερώματος στην επιφάνεια για να πάρω εξαιρετικά λεπτές πινελιές ακανόνιστου σχήματος.
Τον τελευταίο χρόνο, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα τάση στη μοντελοποίηση αφισών για τη βαφή τσιπ και γρατσουνιών με λαδομπογιές. Το λάδι έχει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ακρυλικού - στεγνώνει αρκετές φορές πιο αργό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, λαμβάνοντας μια μικροσκοπική δόση χρώματος στην άκρη της βούρτσας, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε μόνο χρόνο να φέρουμε το χρώμα στον προορισμό του, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε σε θέση να ελέγξουμε με βεβαιότητα τη διαδικασία της εφαρμογής του. Επιπλέον, οι αποχρώσεις που αναμιγνύονται στην παλέτα για τουλάχιστον δύο ημέρες θα παραμείνουν σε μορφή κατάλληλη για χρήση, με άλλα λόγια, δεν θα στεγνώσουν. Το μόνο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι θα πρέπει να προετοιμάσετε τα χρώματα μόνοι σας, εκτός αν φυσικά αυτά είναι 502 χρώματα Abteilung με προεπιλεγμένες αποχρώσεις.
Ξεσκόνισμα
Εάν δεν υπάρχουν συχνά γρατσουνιές και μάρκες σε μεγάλες ποσότητες, η σκόνη, αντίθετα, συνοδεύει τη ζωή ενός μαχητικού οχήματος από την πρώτη του πορεία. Και όσο πιο συχνά το αυτοκίνητο κάνει αυτές τις ίδιες πορείες, τόσο πιο παχύ θα είναι καλυμμένο με σκόνη.
Προσομοιώνω σκόνη με πιγμέντα (παστέλ κραγιόνια). Ξύνω την απαιτούμενη ποσότητα σκόνης στην παλέτα με μαχαίρι, μαζεύω τη σκόνη με φθαρμένη βούρτσα (ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής της αναμενόμενης σκόνης, παίρνω μια λεπτή ή μεσαία βούρτσα) και μετά τρίβω απαλά η χρωστική στην επιφάνεια. Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά απλή και δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, εάν το παρακάνετε, είναι πάντα εύκολο να αφαιρέσετε την περίσσεια με μια καθαρή βούρτσα.
Η σκόνη μπορεί επίσης να μιμηθεί αποτελεσματικά με λαδομπογιές. Για να το κάνετε αυτό, απλώστε λίγο διαλύτη στην επιθυμητή περιοχή του αυτοκινήτου και μετά προσθέστε λίγο αραιωμένο λάδι υγρού-υγρού έτσι ώστε το χρώμα να απλωθεί ελαφρώς. Στη συνέχεια, όταν στεγνώσει ο διαλύτης (εάν πρόκειται για εισαγόμενο διαλύτη υψηλής ποιότητας), θα παραμείνει στην επιφάνεια μια βαφή χρώματος με χαρακτηριστικά θολά όρια. Με μια συγκεκριμένη ικανότητα, αυτή η απλή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεσκονίσει ακόμη και κάθετα επίπεδα.
Οι παραπάνω τεχνικές λειτουργούν καλά με ένα πινέλο. Είναι ακόμη ευκολότερο για τους ιδιοκτήτες airbrush - απλώς εφαρμόστε μερικά λεπτά στρώματα βαφής. Αυτό ακριβώς έκαναν οι μοντελιστές πριν από την εξάπλωση των χρωστικών (θυμηθείτε το θρυλικό χρώμα Tamiya Buff). Ωστόσο, ακόμη και τώρα, στη διαδικασία ξεσκονίσματος, η εργασία με ένα airbrush έχει τη δική της θέση - αν το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί σε πολεμικά παιχνίδια, ή θα εμφανίζεται συχνά σε ένα απείθαρχο κοινό όπως τα παιδιά, τότε είναι λογικό να "εκτοξεύονται" με χρώμα, αφού το χρώμα, σε αντίθεση με τη χρωστική ουσία, δεν είναι τόσο επιρρεπές σε αδέξια δάχτυλα.
Ωστόσο, όποιο εργαλείο και μέθοδος χρησιμοποιείτε, πρέπει να λάβετε υπόψη δύο πράγματα. Πρώτα απ 'όλα, προσπαθήστε να αλλάξετε τις αποχρώσεις των σκονισμένων επιφανειών. Από την άποψη του καλλιτεχνικού στοιχείου, είναι λογικό να διαβαθμίζουμε τις αποχρώσεις στα χρώματα ανάλογα με το ύψος των επιπέδων. Εκείνοι. απλώστε σκόνη σε ελαφρύτερα χρώματα στον πύργο παρά στο πλαίσιο. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι σε κάθετες επιφάνειες, η σκόνη κατακάθισε σε πολύ μικρότερες ποσότητες από ότι σε οριζόντιες επιφάνειες.
Ρύπανση
Οι δεξαμενές δεν φοβούνται τη βρωμιά, όλοι γνωρίζετε αυτό το ρητό πολύ καλά. Όσον αφορά τη μοντελοποίηση πάγκων, αυτό σημαίνει ότι η βρωμιά πρέπει να υπάρχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο μοντέλο, το μόνο ερώτημα είναι πού και σε ποιες ποσότητες. Σασί - αυτό είναι κατανοητό. Το κάτω μέρος της υπόθεσης είναι επίσης αναμφίβολο. Αλλά τότε πρέπει να λάβετε υπόψη την εποχή (στις αρχές της άνοιξης και στα τέλη του φθινοπώρου, υπάρχει περισσότερος από αρκετός ρύπος στους δρόμους, όπως γνωρίζετε πολύ καλά). Δεύτερον, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες συντήρησης του μηχανήματος. Εάν κινήθηκε γρήγορα κατά μήκος ενός κακού δρόμου σε υγρό καιρό, τότε σβόλοι λάσπης θα μπορούσαν να πετάξουν σε ύψος ενός μέτρου ή περισσότερο (ποιος δεν πιστεύει - δείτε το ράλι "Παρίσι-Ντακάρ"), και αν οδήγησε επίσης σε μια στήλη ... Έτσι μπορεί να βρεθεί λάσπη και στις πλευρές και στα φτερά και στο πάνω μέρος του κύτους.
Η μίμηση της βρωμιάς είναι ένα γρήγορο. Για αυτό χρειάζεστε παστέλ κραγιόνια ή χρωστικές. Ξύστε μαζί ένα μικρό λόφο του ενός ή του άλλου, προσθέστε λίγο νερό ή υγρό στερέωσης, ανακατέψτε μέχρι να παχύ και απλώστε με μια βούρτσα στα επιθυμητά σημεία. Όσο πιο φθαρμένο είναι αυτό το πινέλο, τόσο πιο ποικίλη και ενδιαφέρουσα υφή βρωμιάς θα έχετε.
Αλλά η ίδια η υφή πρέπει να επεξεργαστεί. Κατά κανόνα, σπόροι βρωμιάς που έχουν πετάξει κάτω από τους τροχούς έχουν επιμήκη μορφή. Οι σβώλοι που προσκολλώνται σε μεγάλες ποσότητες στο πλαίσιο ή στο κάτω μέρος του σώματος μπορεί να έχουν οποιοδήποτε σχήμα.
Σκουριά
Η επίδραση της σκουριάς, όπως και καμία άλλη, αντικατοπτρίζει τη διαδικασία γήρανσης της τεχνολογίας, επειδή η σκουριά είναι η πιο προφανής ένδειξη της φθοράς ενός αυτοκινήτου. Στην περίπτωση της σκουριάς, το αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι θεαματικό, αλλά πιστευτό. Μην εμπιστεύεστε εκείνους που χρωματίζουν μεγάλες ποσότητες φλογερών κόκκινων κηλίδων και ραβδώσεων στην πανοπλία. Ο χάλυβας γενικά και ο θωρακισμένος χάλυβας ειδικότερα θα αρχίσουν να σκουριάζουν εντατικά μόνο υπό μία συνθήκη - μια παρατεταμένη παραμονή του αυτοκινήτου σε ένα υγρό και αλλιώς διαβρωτικό στο μεταλλικό κλίμα χωρίς συντήρηση. Πρόκειται για κατεστραμμένο εξοπλισμό, εξοπλισμό που έχει υποστεί μακροχρόνιες βροχοπτώσεις και επίσης εξοπλισμό που αντιμετωπίζει συνεχώς απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
Ωστόσο, τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι τα οχήματα μάχης δεν είναι καθόλου σκουριασμένα. Σκουριασμένο, μόνο η σκουριά δεν εμφανίστηκε οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε ποσό, αλλά εμφανίστηκε, τηρώντας τους στοιχειώδεις φυσικούς νόμους. Ο πρώτος νόμος - το μέταλλο θα αρχίσει να σκουριάζει μόνο όταν δεν υπάρχει χρώμα πάνω του, σε σχέση με την τεχνολογία, αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ 'όλα τα μέρη του αυτοκινήτου από τα οποία είτε το χρώμα έχει πετάξει (τα άκρα του πύργου και το κύτος), ή δεν υπήρχε (κομμάτια, ρυμούλκηση). Ο δεύτερος νόμος - στην αρχή, η σκουριά θα εμφανιστεί σε εκείνες τις περιοχές όπου το μέταλλο δεν είναι πολύ παχύ, ή όχι πολύ υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι η σκληρυμένη πλάκα θωράκισης με προσθήκες κράματος θα αρχίσει να σκουριάζει αργότερα από τα φτερά ή τα κιβώτια ανταλλακτικών που κατασκευάζονται από ένα λεπτό υλικό δεύτερης ποιότητας. Επιπλέον, εκείνα τα μέρη του αυτοκινήτου που είχαν εκτεθεί σε επιθετική θερμοκρασία ή κλιματολογικές επιδράσεις, για παράδειγμα, οι σωλήνες εξάτμισης, οι οποίοι θερμαίνονται συνεχώς και ψύχονται, άρχισαν να σκουριάζουν γρήγορα.
Αφού αποφασίσαμε πού και σε ποιες ποσότητες θα εφαρμόσουμε σκουριά, θα αποφασίσουμε τώρα πώς και με τι θα μιμηθούμε. Χρησιμοποιώ ξηρές παστέλ για να αναπαράγω το εφέ σκουριάς, καθώς όχι μόνο φαίνονται αυθεντικά από οπτική άποψη, αλλά έχουν επίσης μια χαρακτηριστική "τραχιά" υφή, η οποία προσθέτει ρεαλισμό στο μοντέλο. Ζωγραφίζω σε άφθονες περιοχές σκουριάς με μια κανονική βούρτσα, "1", και εφαρμόζω μικρά σημεία με λεπτή βούρτσα μεγέθους "μηδέν". Σε ορισμένες περιοχές του μοντέλου, για παράδειγμα, στις άκρες των φτερών, είναι βολικό να εφαρμόζεται σκουριά με τρίψιμο σε παστέλ.
Απομένει μόνο να απαντήσω στο κύριο ερώτημα - ποιο χρώμα είναι η σκουριά; Η απάντηση είναι απλή - καμία. Η σκουριά δεν έχει συγκεκριμένο χρώμα, όπως δεν υπάρχει ειδική εξάρτηση του χρώματος από την ηλικία και τον τύπο του μετάλλου. Το χρώμα της σκουριάς μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το χρώμα των αποχρώσεων του, και αυτές οι αποχρώσεις μπορεί να είναι κόκκινο, και καφέ, και μπλε, και καφέ, και μαύρο, και ανοιχτό γκρι. Όσο πιο άφθονη είναι η σκουριασμένη επιφάνεια, τόσο περισσότερες αποχρώσεις. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τουλάχιστον τέσσερις αποχρώσεις σκουριάς όταν ζωγραφίζω σιγαστήρες και ουρά. Ένα μαύρο πλύσιμο θα σας βοηθήσει να συνδέσετε όλες αυτές τις αποχρώσεις, οι οποίες ταυτόχρονα θα "καρφώσουν" πολύ φωτεινά χρώματα.
Γενικά, ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στα σκουριασμένα αντικείμενα γύρω σας. Θα σας δείξουν σαφώς πού βρίσκεται κυρίως η σκουριά, πώς σχηματίζεται και τι χρώμα είναι. Εμείς, οι πολίτες της Ρωσίας, είμαστε τυχεροί από αυτήν την άποψη - τα πολυάριθμα μεταχειρισμένα προϊόντα της JSC AvtoVAZ, γνωστά μεταξύ των ανθρώπων ως "khach-mobiles", παρέχουν εξαιρετικό φαγητό για σκέψη.
Ίχνη καυσίμου
Ίχνη καυσίμου, όπως μπορείτε να μαντέψετε, σχηματίζονται κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού ενός οχήματος μάχης. Είναι καλό εάν το πλήρωμα είχε μια αντλία στο χέρι - τότε τα πράγματα πήγαν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και έτσι μερικές φορές ήταν απαραίτητο να γεμίσετε τις δεξαμενές με καύσιμο από δοχεία ή από βαρέλια με όλα με την κυριολεκτική έννοια των επακόλουθων συνεπειών από την άποψη της καθαρότητας του υλικού. Επομένως, σε αυτοκίνητα που έχουν ταξιδέψει πολύ και, συνεπώς, συνεχώς ανεφοδιάζονται σε καύσιμα, μπορείτε συχνά να βρείτε ίχνη καυσίμου στο σώμα.
Μιμούνται αυτά τα ίχνη χρησιμοποιώντας λαδομπογιές. Αναμιγνύω το μαύρο και το πράσινο σε αναλογία 95 έως 5, αραιώνω το μείγμα κατά το ήμισυ και το εφαρμόζω με μια λεπτή βούρτσα στην επιφάνεια. Για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ακρίβεια, συνιστάται να πιέζετε καλά τη βούρτσα στην άκρη της κυψέλης (αλλά μην τη λεκάνετε μέσω χαρτοπετσέτας - η βούρτσα πρέπει να παραμείνει αρκετά βρεγμένη). Μετά από αυτό, το μείγμα εφαρμόζεται σπρώχνοντας με ελαφριά πίεση σε οριζόντιες επιφάνειες και με ελαφριές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω σε κάθετες επιφάνειες.
Αυτή η απλή διαδικασία έχει δύο λεπτότητες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το μείγμα δεν πρέπει να ρέει στις ρωγμές, αυτό δεν είναι πλύσιμο. Το μείγμα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να σχηματίζονται μικρές λακκούβες σε οριζόντιες επιφάνειες και μικρές στάγδην σε κάθετες επιφάνειες. Δεύτερον - να συσχετίζετε πάντα την ποσότητα του μείγματος με τη βιογραφία του αυτοκινήτου σας. Ο εξοπλισμός που λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό ή έχει ταξιδέψει πολύ θα έχει περισσότερα ίχνη χυμένου καυσίμου από τον εξοπλισμό που μόλις έφτασε από το εργοστάσιο. Και για να εμφανίσετε ρεαλιστικά ίχνη καυσίμου σε βετεράνα αυτοκίνητα, θα πρέπει να εφαρμόσετε το μείγμα αρκετές φορές - τα υπέρθετα ημιδιαφανή σημεία το ένα πάνω στο άλλο προσομοιώνουν τέλεια τα αποτελέσματα του πολλαπλού ανεφοδιασμού.
Καταθέσεις αιθάλης και άνθρακα
Οι εναποθέσεις άνθρακα, όπως γνωρίζετε όλοι, σχηματίζονται μετά το πυροβόλο όπλο. Δύο παράγοντες επηρεάζουν την ποσότητα των αποθέσεων άνθρακα. Ο πρώτος παράγοντας είναι πόσες φορές πυροβολήθηκε το κανόνι. Ο δεύτερος παράγοντας είναι εάν το όπλο ήταν εξοπλισμένο με ένα φρένο ρύγχους. Το τελευταίο είναι πολύ ευνοϊκό για το σχηματισμό αποθέσεων άνθρακα, επομένως, σε όπλα με φρένο ρύγχους, οι εναποθέσεις άνθρακα θα είναι πιο έντονες από ό, τι σε όπλα χωρίς αυτό. Αλλά αυτό ισχύει, καθώς όλα τα άλλα πράγματα είναι ίδια, και γενικά, όσο πιο συχνά πυροβόλησε το όπλο, τόσο πιο αισθητή είναι η κατάθεση.
Αιθάλη από το όχημα μάχης που σχηματίζεται στις άκρες των σωλήνων εξάτμισης ή σε μέρη που ήταν εκτεθειμένα στα καυσαέρια. Ο ίδιος κανόνας ισχύει εδώ όπως και με τις εναποθέσεις άνθρακα - όσο περισσότερο σερβίρεται το μηχάνημα, τόσο περισσότερο σχηματίζει αιθάλη.
Μιμούνται αποθέσεις αιθάλης και άνθρακα με ξηρές παστέλ. Δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερο - ξύγωσα μερικά μαύρα παστέλ στην παλέτα και το τρίβω απαλά στα σωστά μέρη με φθαρμένη βούρτσα.
Καιρός μεμονωμένων τμημάτων του μοντέλου (πρόσθετα κομμάτια, σχοινί ρυμούλκησης, δεξαμενές καυσίμου και δοχεία)
Πρόσθετα κομμάτια, όπως γνωρίζετε, κρέμονταν συχνά σε δεξαμενές ως πρόσθετη θωράκιση. Αυτή η ασυνήθιστη μορφή προστασίας προσελκύει πάντα την προσοχή, οπότε η διάβρωση των πρόσθετων διαδρομών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε από το γεγονός ότι αυτά τα κομμάτια δεν ήταν πάντα βαμμένα (αν ήταν βαμμένα καθόλου), έτσι άρχισαν να σκουριάζουν αρκετά γρήγορα. Κατά συνέπεια, το χρώμα του θαμπό χάλυβα ως βάση και σκουριά ταιριάζει καλύτερα σε αυτά. Αυτά τα κομμάτια που ήταν προσαρτημένα στην κάτω μπροστινή πλάκα εκτέθηκαν σε σκόνη ή / και βρωμιά. Η σκόνη καθόριζε ενεργά και τα δύο στα κομμάτια, τα οποία βρισκόταν σε οριζόντιες επιφάνειες (φτερά, και τα άνω φύλλα κύτους) και στα κομμάτια, τα οποία ήταν τοποθετημένα στα κάθετα φύλλα του κύτους. Και αυτά τα ίχνη που προστάτευαν τις πλευρές των πύργων ήταν λιγότερο σκονισμένα, επομένως, όταν τα βάφουμε, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σκουριά.
Ο καιρός ρυμούλκησης έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Τα καλώδια σκουριάστηκαν σχετικά γρήγορα επειδή δεν ήταν βαμμένα. Τα καλώδια, ειδικά εκείνα που είναι προσαρτημένα στις πλάκες του εμπρός και του πίσω κύτους, γρήγορα λερώθηκαν και καλύφθηκαν με σκόνη. Κατά συνέπεια, το σχοινί ρυμούλκησης, όπως τα κομμάτια, πρέπει να είναι βαμμένο στο χρώμα του θαμπό χάλυβα, στη συνέχεια να ρίξει με σκουριασμένες αποχρώσεις και σκονισμένο με παστέλ.
Οι δεξαμενές καυσίμου και τα δοχεία εκτίθενται συνεχώς σε μηχανική πίεση κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού, οπότε θα πρέπει να έχουν περισσότερα τσιπ βαφής. Επιπλέον, οι δεξαμενές ήταν κατασκευασμένες από απλό χάλυβα, ο οποίος άρχισε να σκουριάζει νωρίτερα από τον θωρακισμένο χάλυβα. Και, φυσικά, ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των δεξαμενών καυσίμου είναι τα ίχνη καυσίμου. Το καύσιμο στραγγίζει ενεργά από το λαιμό (σε διαφορετικές κατευθύνσεις), επιπλέον, ο ψεκασμός καυσίμου σχημάτισε ραβδώσεις στο σώμα της δεξαμενής συνολικά.
Καιρός σασί
Λοιπόν, ολοκληρώνω τη σύντομη ιστορία μου σχετικά με τις τεχνικές καιρού με συμβουλές για το πώς να αποκτήσετε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Κομμάτια, αν θυμάστε, σας συνιστούσα να βάψετε σύμφωνα με τη μέθοδο του Steve Zalogi σε γήινο χρώμα. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να τονιστεί το βάθος και ο όγκος των κομματιών χρησιμοποιώντας ένα παχύ πλύσιμο με αυξημένη συγκέντρωση μαύρης βαφής.
Το ξεσκόνισμα του υποστρώματος μιμείται καλύτερα με χρωστικές (ξηρές παστέλ). Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ξύσετε ένα σωρό σκόνης και να το τρίψετε στην επιφάνεια με μια φθαρμένη βούρτσα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πολλές αποχρώσεις γήινου χρώματος, εναλλάσσοντας μεταξύ ελαφριών και σκούρων τόνων για να δώσετε μια ποικιλία επιφανειών.
Τώρα, όμως, ξεσκονίζω το σασί χρησιμοποιώντας μια εντελώς διαφορετική μέθοδο. Εφαρμόζω παχιά παστέλ κηλίδες διαφορετικών αποχρώσεων του καφέ στο κάτω μέρος του κύτους και των κυλίνδρων και μετά τα τρίβω με μια φθαρμένη βούρτσα μέχρι να συγχωνευθούν μεταξύ τους. Αυτό παρέχει περισσότερες παραλλαγές χρώματος και, ως αποτέλεσμα, μια πιο ρεαλιστική εμφάνιση.
Προσομοιώνω τη βρωμιά του εργαλείου κίνησης με τον ίδιο τρόπο όπως η γενική ρύπανση - προσθέτω νερό ή βερνίκι στο σωρό των χρωστικών (ανάλογα με το είδος της βρωμιάς που θέλω να απεικονίσω) και εφαρμόζω τον προκύπτον πολτό στην βούρτσα λειτουργίας με φως τρυπήματα μιας φθαρμένης βούρτσας. Στη συνέχεια, αλλάζω τη σκιά και επαναλαμβάνω τη διαδικασία τρεις έως τέσσερις φορές.
Η διάβρωση του γραναζιού είναι μια περιοχή όπου ο γραφίτης χρησιμοποιείται ενεργά. Ο γραφίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γυαλίσει τα δόντια τροχιάς και τα δόντια του τροχού, καθώς και τις επιφάνειες εργασίας όλων των μεταλλικών κυλίνδρων. Με τον γραφίτη, μπορείτε να αναδημιουργήσετε αποτελεσματικά και ρεαλιστικά το εφέ των κυλίνδρων στο εσωτερικό των κομματιών. Για να γυαλίσετε τα δόντια και να τραβήξετε τα κομμάτια από τους κυλίνδρους, προτείνω να χρησιμοποιήσετε το πιο κοινό απλό μολύβι με μαλακό καλώδιο. Για να γυαλίσετε τις επιφάνειες εργασίας των κυλίνδρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο απλό μολύβι ή μπορείτε να ξύσετε λίγο γραφίτη από το καλώδιο και να το τρίψετε στην επιφάνεια με μια βούρτσα.
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.
Αλφαβητάρι
Άρχισα να γεμίζω το μοντέλο μου βυθίζοντας το μοντέλο για μισή ώρα σε ένα δοχείο ζεστού νερού με πυκνή συγκέντρωση "Fairy" για να απολιπαντώ το πλαστικό και το καουτσούκ και μετά ξεπλύνω απαλά αυτήν τη χημεία. Στη συνέχεια, κάλυψα όλα τα μεταλλικά, φωτοχαρακτικά και αλουμινένια μέρη με ένα πολύ αραιωμένο αστάρι Tamyia. Αφού περίμενα να στεγνώσει, κόλλησα τις βάσεις στο κάτω μέρος του σώματος και τον πύργο - κομμάτια του σωλήνα. Αυτό είναι, το μοντέλο είναι έτοιμο για ζωγραφική.
Βασικός χρωματισμός μοντέλου
Το βασικό χρώμα για τα σοβιετικά θωρακισμένα οχήματα της περιόδου του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, όπως γνωρίζετε, ήταν το 4BO. Η κατάσταση με αυτό το χρώμα μοιάζει με ένα γνωστό ρητό - όλοι έχουν ακούσει γι 'αυτόν, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι είναι. Πάνω από μία φορά έγιναν προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένου ενός τόσο αξιοσέβαστου ιστορικού και διαμορφωτή Stephen Zalogoy, έχοντας αναλύσει προσεκτικά τα έγγραφα και τις έγχρωμες φωτογραφίες, για να πάρει το αληθινό 4BO, αλλά δυστυχώς! Και το στήθος, στην πραγματικότητα, ανοίγει απλά. Ακόμη και σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση, επιτρέπονται παραλλαγές στο συνδυασμό χρωστικών. Προσθέστε σε αυτό ποιος και υπό ποιες συνθήκες παρασκευάστηκαν και αναμίχθηκαν αυτές οι χρωστικές, πώς μεταφέρθηκαν στη συνέχεια, κ.λπ., και ως αποτέλεσμα έχουμε πολλές παραλλαγές της πράσινης σκιάς, καθεμία από τις οποίες θα είναι η "σωστή" 4BO .
Γι 'αυτό δεν μπερδεύτηκα ποτέ με την αναζήτηση της αλήθειας σε μια τόσο δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα προφανή ερώτηση, και ζωγράφισα τα μοντέλα των σοβιετικών τεθωρακισμένων οχημάτων της περιόδου του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου στο χρώμα που εγώ ο ίδιος θεωρούσα πιο συνεπής με ιδέα του 4BO. Αυτό το χρώμα είναι το χρώμα Zvezda No. 55 "Προστατευτικό". Ωστόσο, ο παράξενος τρόπος του αγαπημένου μας οικιακού κατασκευαστή να κατασκευάζει χρώματα έχει παίξει ένα σκληρό αστείο με αυτό το χρώμα - οι αποχρώσεις του περπατούν έντονα από παρτίδα σε παρτίδα, οπότε προσέξτε αν θέλετε να ακολουθήσετε το παράδειγμά μου και να βάψετε τα μοντέλα σας με προϊόντα Zvezda.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της πραγματικής χρωστικής χρωστικής, το "Star" πρέπει να αραιώνεται καλά έτσι ώστε να βρίσκεται σε ομοιόμορφη στρώση. Το αραιώνω κατά το ήμισυ για το πρώτο στρώμα και όχι λιγότερο από το ένα τρίτο για το δεύτερο και τα επόμενα στρώματα. Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν περισσότερα στρώματα σε μέρη που έχουν χαραχθεί με σύρμα από φύλλο αλουμινίου και από ό, τι στο πλαστικό.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αποφασίσει για το χρώμα για το βασικό χρώμα, το αραιώσαμε - όλα είναι έτοιμα και μπορούμε να ξεκινήσουμε; Αλλά όχι. Θα επαναλάβω σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πλαίσιο το ερώτημα που τέθηκε σε ένα από τα προηγούμενα άρθρα του κύκλου - είναι βαμμένο πλαστικό παρόμοιο με βαμμένο μέταλλο; Φυσικά και όχι. Έτσι, το καθήκον μας στο στάδιο της βασικής ζωγραφικής είναι να κάνουμε το πλαστικό ή το μοντέλο ρητίνης να μοιάζει σαν να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο. Και για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα ημι-ματ βερνίκι, το οποίο θα δώσει στο βασικό στρώμα μια χαρακτηριστική χαλύβδινη γυαλάδα. Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα γνώμη μεταξύ των μοντελιστών ότι η τεχνική κάλυψης ενός μοντέλου με ημι-ματ βερνίκι μπορεί να αποδοθεί σε καιρικές συνθήκες, με την αιτιολογία ότι αυτή η τεχνική καθιστά το μοντέλο ρεαλιστικό.
Όσον αφορά τη χρήση ενός ημι-ματ βερνικιού, μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από το βασικό στρώμα, ή να αναμιχθεί στα βασικά χρώματα. Δοκίμασα και τους δύο, και τις δύο φορές πολύ επιτυχημένα (νίκες σε διαγωνισμούς στο Battlefield και χρυσά μετάλλια στο BSMC), οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα από αυτά. Για τα τριάντα τέσσερα μου, εγκαταστάθηκα στη δεύτερη επιλογή, προσθέτοντας 30% ημι-ματ βερνίκι Vallejo στο χρώμα. Παρεμπιπτόντως, λάβετε υπόψη ότι εάν προσθέσετε βερνίκι στη βαφή, τότε πάρτε την ποσότητα νερού για αραίωση με βάση τον όγκο ολόκληρου του μείγματος.
Στα τριάντα τέσσερα μου έβαλα τρία έως τέσσερα λεπτά στρώματα αυτού του μίγματος χρησιμοποιώντας μια επίπεδη βούρτσα μεγέθους 4 από μια στήλη. Μια επίπεδη βούρτσα σάς επιτρέπει να τοποθετείτε στρώματα ομοιόμορφα, ενώ μια καλά αραιωμένη βαφή, λόγω της αυξημένης ρευστότητάς της, εξομαλύνει τα σημάδια της βούρτσας. Μια επίπεδη βούρτσα μπορεί στη συνέχεια να αφαιρέσει αποτελεσματικά την περίσσεια βαφής.
Αφού το χρώμα βάσης ήταν στεγνό, ζωγράφισα τις κατσαρόλες καφέ και έσβησα τα ρολά. Λοιπόν, το μαύρο μιλάει σχετικά, προσθέτω πάντα λίγο γκρι χρώμα σε αυτό το χρώμα. Στη συνέχεια, κάλυψα τις κάμπιες με καφέ ξηρά παστέλ W&N στο αλκοόλ (το αλκοόλ διορθώνει τα ξηρά παστέλ στην επιφάνεια). Με ξηρά μαύρα παστέλ στο αλκοόλ, χύσαμε όλες τις ρωγμές και έβαλα το MTO. Έτσι τελείωσα το βασικό χρώμα του μοντέλου εφαρμόζοντας ένα θαμπό χάλυβα χρώμα στα εφεδρικά κομμάτια και στα δόντια των κομματιών εργασίας.
Τονωτικό
Αν στο στάδιο της βασικής ζωγραφικής τα πάντα ήταν απλά και ξεκάθαρα για μένα, τότε, προχωρώντας στην τόνωση, σκέφτηκα λίγο. Ευτυχώς, υπήρχε κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Στην αρχή ήθελα να εφαρμόσω την τεχνική σκίασης, έχοντας κατά νου την επιτυχημένη εμπειρία με το μοντέλο Pz.III F, όπου γρήγορα έκανα επισημάνσεις στα οριζόντια επίπεδα χρησιμοποιώντας μια στεγνή βούρτσα. Αλλά τότε θυμήθηκα ότι η «τρόικα» ήταν βαμμένη με ακρυλικό Vallejo και η χρήση «στεγνής βούρτσας» στο ακρυλικό «Stars» μπορεί να οδηγήσει σε «φυσαλίδες» βαφής και, κατά συνέπεια, την εμφάνιση του που ονομάζεται. η επίδραση του "πορτοκαλιού δέρματος". Έτρεξα σχεδόν σε αυτό το αποτέλεσμα όταν ζωγράφιζα το αυτοκινούμενο όπλο ISU-122 σχεδόν ένα χρόνο πριν από τα περιγραφόμενα γεγονότα, αλλά μετά σταμάτησα εγκαίρως, διαφορετικά η υπόθεση θα είχε τελειώσει με ένα χαλασμένο μοντέλο. Τη δεύτερη φορά αποφάσισα να μην το ρισκάρω, έτσι συνέχισα τις σκέψεις μου.
Το "Drybrush" στην καθαρή του μορφή δεν μου ταιριάζει λόγω του μη ρεαλισμού και του ξεπερασμένου. Κάτι πιο μοντέρνο ... Η τελευταία τάση της μόδας εκείνη τη στιγμή ήταν (και εξακολουθεί να παραμένει) η τεχνική διαμόρφωσης χρώματος, και την εξέτασα πιο προσεκτικά. Άρχισα αμέσως τις μεταβάσεις ντεγκραντέ από σκοτεινούς σε ελαφριές αποχρώσεις, καθώς η εφαρμογή τους στην περίπτωσή μου περιελάμβανε και πάλι εντατική εργασία με ένα "στεγνό πινέλο". Αλλά επισημαίνοντας τις λεπτομέρειες του μοντέλου με απαλούς τόνους, αυτό μπορεί εύκολα να σχεδιαστεί.
Πρόσθεσα λίγο λευκό στο βασικό χρώμα και μετά κάλυψα τον τρούλο του κυβερνήτη, την πόρτα του φορτωτή, τον ανεμιστήρα, και τα δύο περισκόπια, την πόρτα του οδηγού, τη μάσκα πολυβόλων κ.λπ. με αυτήν τη σκιά. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με αυτήν την τεχνική, οπότε ήμουν προσεκτικός για να μην κάνω ένα ισχυρό highlight. Αλλά το ίδιο, το μοντέλο άρχισε να φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τότε θα προσθέσω περισσότερο από αυτό το ενδιαφέρον ...
Καιρός
Άρχισα να ξεπεράσω το μοντέλο εφαρμόζοντας φίλτρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, είχα ήδη λίγο πολύ το χέρι μου να δουλεύω με αυτήν την τεχνική, γι 'αυτό αποφάσισα να πειραματιστώ και να μην βάλω τρία ή τέσσερα φίλτρα, όπως συνήθως, αλλά πέντε φίλτρα. Ειλικρινά, με την πάροδο του χρόνου, δεν θυμάμαι πλέον με ποια σειρά τα έβαλα, αλλά τα χρώματα είχαν ως εξής: μπλε, πράσινο, κίτρινο, ώχρα και πορτοκαλί. Παρεμπιπτόντως, ο Miguel Jimenez συνιστά να τοποθετήσετε το πορτοκαλί φίλτρο ακριβώς στη βάση πράσινο.
Έκανα τα φίλτρα με βάση τα χρώματα λαδιού Winsor & Newton, τα οποία αραιώθηκα με διαλύτη Humbrol σε αναλογία 2-3% έως 97-98%. Εφαρμόσαμε κάθε φίλτρο με επίπεδη βούρτσα μεγέθους 4 από μια στήλη και το αφήνω να στεγνώσει για 12 ώρες.
Τα φίλτρα διαφοροποίησαν ελαφρώς την επιφάνεια του μοντέλου, αλλάζοντας τη σκιά του βασικού χρώματος. Τώρα ήρθε η ώρα να δουλέψετε μεμονωμένα με τα αεροπλάνα, τονίζοντας τα χρησιμοποιώντας την τεχνική εξασθένισης.
Αλλά δεν ήξερα αυτήν την τεχνική πολύ καλά τότε, έτσι ήμουν λίγο ανήσυχος όταν έβαλα στίγματα λαδομπογιά στο μοντέλο με μια λεπτή βούρτσα. Αλλά όλα πήγαν όσο το δυνατόν καλύτερα. Το ξεθώριασμα σε οριζόντιες επιφάνειες δημιούργησε ένα μεγάλο εφέ χρώματος (μέχρι στιγμής δεν κατάφερα να το νικήσω) και το ξεθώριασμα σε κάθετες επιφάνειες είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι - αισθητό, αλλά όχι εντυπωσιακό.
Το επόμενο βήμα είναι να βάψω στάγδην - μια άλλη τεχνική για την οποία ένιωσα λίγο διστακτική, αν και εκπαιδεύτηκα τακτικά σε παλαιότερα μοντέλα. Και, σε αντίθεση με το ξεθώριασμα, αυτή η αβεβαιότητα επηρέασε τη δουλειά μου. Η πρώτη σειρά ραβδώσεων είχε κακή σκίαση και συνεπώς αφαιρέθηκε προσεκτικά. Η δεύτερη σειρά στάγδην αποδείχθηκε καλύτερα, αλλά σε κάποιο σημείο μου φάνηκε ότι φαινόταν πολύ εκφραστικό. Αφού αποφάσισα ότι το πρωί του βραδιού είναι πιο σοφό (και ήταν ήδη αργά το βράδυ), ανέβαλα τη δουλειά. Και την επόμενη μέρα, στο φως της ημέρας, είδα ότι οι στάγες ήταν γενικά επιτυχημένες.
Στην ημερήσια διάταξη είναι ένα πλύσιμο. Πώς, ρωτάτε, ξαφνικά πήρε το πλύσιμο και σφηνώθηκε μεταξύ των τεχνικών καιρού; Η απάντηση θα είναι απλή - έτσι ώστε αυτές οι ίδιες τεχνικές καιρού να μην το χαλάσουν. Αξιολογήστε μόνοι σας - τα φίλτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή μεγάλης ποσότητας διαλύτη στο μοντέλο, το ξεθώριασμα είναι αδύνατο χωρίς έντονο βούρτσισμα στην επιφάνεια - και ποια πιθανότητα έχει ένα πλυντήριο να επιβιώσει από αυτές τις δύο φυσικές καταστροφές; Έχοντας πειραματιστεί μερικές φορές, μπορώ να πω με πλήρη ευθύνη - υπάρχουν λίγες πιθανότητες. Γιατί λοιπόν να μην αρχίσετε να πλένετε μετά τις παραπάνω τεχνικές, ειδικά επειδή αυτό δεν θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.
Ετοίμασα ένα πλύσιμο με βάση ελαιοχρώματα W&N, αναμειγνύοντας μαύρο και ώχρα σε αναλογία 60 έως 40 και στη συνέχεια αραιώνοντας την προκύπτουσα σκιά με διαλύτη σε αναλογία 85 έως 15. Πολύ πριν από τα περιγραφόμενα γεγονότα, άρχισα να εφαρμόζω τοπικές πλύσεις στα μοντέλα μου, και αυτή τη φορά το έκανα με τον ίδιο τρόπο. Το τοπικό πλύσιμο, φυσικά, απαιτεί περισσότερο χρόνο και σωματική προσπάθεια από το γενικό πλύσιμο, αλλά μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο χαλάρωσης του μοντέλου. Στο τέλος, πέρασα (δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτό) δύο ή τρία βράδια, αλλά πέτυχα τον στόχο μου. Είναι αλήθεια ότι το χρώμα της αποξηραμένης πλύσης αποδείχθηκε λιγότερο σκοτεινό από ότι όταν το πλύσιμο ήταν υγρό.
Και τώρα έπρεπε να πάρω ξανά ένα μαχαίρι, αρχεία και ένα σωληνάριο κόλλας για να προσθέσω το λεγόμενο "κιτ σώματος" - όλα τα είδη οικιακών ειδών που εμφανίστηκαν στη δεξαμενή σχεδόν αμέσως από την αρχή της καριέρας του και χωρίς τα οποία το μοντέλο δεν φαίνεται τόσο ζωτικό.
Όπως έχω ήδη γράψει στο πρώτο άρθρο της σειράς, το "κιτ αμαξώματος" της δεξαμενής μου θα αποτελείται από ένα κουτί, ένα ρολό, ένα κορμό και ένα καλώδιο ρυμούλκησης. Γύρισα το καλώδιο από το καλώδιο χρησιμοποιώντας ένα μικρο τρυπάνι. Έφτιαξα το ρολό αναδιπλώνοντας ένα φύλλο χαρτιού και κορεσμένο με κόλλα PVA. Ενώ το ρολό στεγνώσει, χρησιμοποίησα δύο κλωστές για να του δώσω το επιθυμητό σχήμα, και μετά το στέγνωμα, αφαίρεσα τα νήματα και κολλήσαμε στη θέση τους ζώνες κομμένες από το φύλλο από τη σοκολάτα.
Τώρα όλη αυτή η οικονομία πρέπει να τοποθετηθεί στο μοντέλο. Αν απλώς κολλήσω το καλώδιο ρυμούλκησης σε δύο σημεία, τότε έπρεπε να παίξω με το ημερολόγιο, το roll-up και το κουτί. Στην πραγματική ζωή, το πλήρωμα σταθεροποίησε αυτά τα αντικείμενα στη δεξαμενή με σχοινιά, γι 'αυτό αποφάσισα να προσομοιώσω εξαρτήματα σχοινιών χρησιμοποιώντας λεπτό σύρμα Δυσκολίες προστέθηκαν επίσης από το γεγονός ότι το σύρμα έπρεπε να στερεωθεί σε τεντωμένη κατάσταση και έπρεπε να τραβηχτεί γύρω από τα συρμάτινα κιγκλιδώματα. Σε γενικές γραμμές, η εργασία απαιτούσε τη μέγιστη προσοχή, ώστε να μην σπάσει τις ήδη κολλημένες και βαμμένες δομές και να μην τις λεκιάσει με το "Super-moment". Όμως, παραδόξως, αντιμετώπισα ταχύτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί, χάρη στα τσιμπιδάκια με τα οποία γλίστρησα το καλώδιο κάτω από το "κιτ αμαξώματος".
Η ζωγραφική του "κιτ σώματος" δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Ζωγράφισα το σχοινί ρυμούλκησης σε θαμπό χάλυβα, το ρολό σε τρεις αποχρώσεις χακί, το κουτί στο ίδιο χρώμα με το ίδιο το ρεζερβουάρ, και τόνισα έντονα το κορμό με μια στεγνή βούρτσα, χρησιμοποιώντας περίπου δώδεκα αποχρώσεις του καφέ. Παρεμπιπτόντως, ήταν το ημερολόγιο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία σε μένα, αλλά κρίνοντας από τις κριτικές, αποδείχθηκε πιο επιτυχημένο από άλλα στοιχεία του "body kit".
Οι εργασίες στο μοντέλο πέρασαν τον ισημερινό. Ήρθε η ώρα να δώσουμε μια φθορά στη δεξαμενή. Όπως έγραψα νωρίτερα, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να προσδιορίσουμε τον βαθμό φθοράς απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη διάρκεια και τη φύση της πολεμικής πορείας του οχήματος. Υποθέτω ότι το πρωτότυπο της δεξαμενής κατάφερε να ταξιδέψει για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από τον Ιούλιο του 1943 και συμμετείχε σε μάχες αρκετές φορές, δηλ. από τα πρότυπα της εποχής, μια τέτοια δεξαμενή θα μπορούσε να θεωρηθεί βετεράνος. Κατά συνέπεια, η φθορά του αυτοκινήτου πρέπει να είναι μέτρια, αλλά πιο κοντά στη μέτρια.
Ζωγράφισα με ακρυλικό χρώμα. Χρησιμοποιώ το Zvezda No. 38 Dark Brown για μεγάλο χρονικό διάστημα και είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τα προϊόντα του οικιακού κατασκευαστή. Αν όχι για τις προαναφερθείσες τάσεις στην τεχνική εφαρμογής τσιπ, θα συνεχίζω να το χρησιμοποιώ. Εφαρμόζα τσιπ κυρίως στις άκρες και στις άκρες και σε οριζόντιες επιφάνειες στις θέσεις του περάσματος του πληρώματος. Ιδιαίτερα σκληρά «χτύπησα» τις δεξαμενές καυσίμου, τα φτερά και τα κιγκλιδώματα, και στις κάθετες επιφάνειες, αντίθετα, άφησα μερικές μάρκες.
Τα ίχνη καυσίμου είναι το επόμενο βήμα για τη διάβρωση του μοντέλου. Πρώτα απ 'όλα, πρόσθεσα στάγδην από τα καπάκια πλήρωσης καυσίμου. Για να το κάνω αυτό, συνδυάζω κηλίδες ελαιοχρώματος W&N και στις δύο πλευρές κάθε λαιμού. Στη συνέχεια, έβαλα ίχνη καυσίμου στις δεξαμενές και στο χώρο του κινητήρα. Και εδώ με βοήθησε η λαδομπογιά, την οποία αραιώσαμε στο μισό με έναν διαλύτη. Έκανα πολλά διαδοχικά περάσματα, προσπαθώντας να επικαλύψω λίγο τα ακανόνιστα σημεία.
Λοιπόν, ήρθε η σειρά του πιο ενδιαφέροντος - ξεσκονίζοντας το μοντέλο. Είχα ήδη γεμίσει το χέρι μου για να δουλέψω εντελώς ήρεμα, για δική μου ευχαρίστηση. Αντιμετώπισα το έργο σε λίγο πάνω από μια ώρα, από την οποία τουλάχιστον μισή ώρα κοίταξα το μοντέλο υπό το φως από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εφαρμόσαμε τη σκόνη χρησιμοποιώντας ξηρά παστέλ W&N, αναμειγνύοντας καφέ και γκριζωπό μπεζ σε τρεις αποχρώσεις. Έτριψα τη σκοτεινή σκιά στα κάτω άκρα των κάθετων επιφανειών στο κύτος, τις ελαφρύτερες αποχρώσεις στις οριζόντιες επιφάνειες στο κύτος και τον πυργίσκο. Στη συνέχεια αραίωσα τα παστέλ με νερό και χύσαμε τη γραμμή ρυμούλκησης με αυτό το μείγμα, και απλά "σκόνη" τα εφεδρικά κομμάτια. Σε γενικές γραμμές, δεν προσπάθησα να πάρω πολύ σκονισμένο, αν και, όπως μου επεσήμανε αργότερα το BSMC, θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερη σκόνη.
Σε γενικές γραμμές, ο καιρός είναι ύπουλο πράγμα. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούν, αλλά πολύ δύσκολο να σταματήσουν αργότερα. Ως αποτέλεσμα, η απεραντοσύνη του Διαδικτύου, καλυμμένη με λάσπη, τελείως άθλια και βρεγμένη με καύσιμα, μισά σκουριασμένα κιβώτια, εμφανίζεται. Ανάμεσά τους, παρεμπιπτόντως, και το έργο του ταπεινού υπηρέτη σας. Γι 'αυτό προσπαθήστε να συγκρατήσετε τον εαυτό σας, να σκέφτεστε συνεχώς την αρχική καλλιτεχνική πρόθεση και να θυμάστε έναν απλό κανόνα - αν νομίζετε ότι έχετε εργαστεί αρκετά σε αυτό ή σε αυτήν την τεχνική καιρού στο μοντέλο σας, πιθανότατα - "πήγατε πολύ μακριά".
Γιατί, ρωτάτε, γράφτηκε η προηγούμενη παράγραφος; Αλλά σε αυτό - τώρα έχουμε φτάσει σε αυτήν την τεχνική καιρού, η οποία, μαζί με το ξεσκόνισμα, γίνεται πιο συχνά κατάχρηση. Είναι για τη σκουριά. Θέλω να μετανοήσω - δεν είμαι ακόμα αδιάφορος με τη σκουριασμένη τεχνολογία. Όμως, στο μέγιστο της μέτριας δύναμης μου, προσπαθώ να περιορίσω τις δημιουργικές μου παρορμήσεις. Έτσι, αυτή τη φορά, πρόσθεσα σκουριά στις άκρες των φτερών, στους σωλήνες εξάτμισης και αρκετά στα κιγκλιδώματα. «Σκουριάσα» τα εφεδρικά κομμάτια και το καλώδιο ρυμούλκησης περισσότερο, αλλά μετά έχω τόση σκόνη.
Μένει να κάνει το τελευταίο άλμα και να χρωματίσει το σασί. Είναι όμως το τελευταίο; Ο πυργίσκος ταιριάζει τακτοποιημένα στις αυλακώσεις του κύτους, το γυρίζω προσεκτικά και ... Η πρύμνη του πυργίσκου ακουμπά στο ρολό στα μισά του δρόμου.
Το να πω ότι ήμουν αδιάφορος δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνη τη στιγμή είχα μια κατάσταση, όπως ο Χέρμαν του Πούσκιν, όταν κοίταξε τα χαρτιά και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς κατάφερε να βγάλει τη βασίλισσα των μπαστούνι. Έτσι, με μια αποσπασμένη ματιά, γύρισα τη δεξαμενή στα χέρια μου, και σκέψεις για το χαλασμένο μοντέλο, για την απροσεξία μου και για ένα ηλίθιο λάθος που έκανα ακόμη και στο στάδιο της συναρμολόγησης, έτρεξα με μανιωδές στο κεφάλι μου.
Αλλά μετά από λίγο έφτασα μαζί και αποφάσισα να προσπαθήσω να διορθώσω αυτό το σφάλμα. Ναι, το καθήκον εκείνη τη στιγμή ήταν εξαιρετικά δύσκολο - να εμπλακεί σε αλλαγές ενός ήδη βαμμένου μοντέλου, όταν μια απλή αμήχανη κίνηση των δακτύλων θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Έμειναν μόνο λίγες μέρες πριν γίνουν αποδεκτά τα έργα για τον διαγωνισμό.
Πρώτα απ 'όλα, αφαίρεσα προσεκτικά το σύρμα που συγκρατούσε το ρολό και το κουτί μαζί. Τότε ξεσκονίζω το άκρο του κουτιού με την άκρη του μαχαιριού μου και το χωρίζω αργά και αργά από το μοντέλο. Με ρολό, ωστόσο, ένας τέτοιος αριθμός δεν θα λειτουργούσε, καθώς είναι κατασκευασμένος από μαλακό υλικό. Ως εκ τούτου, το έσκισα ήσυχα από την επιφάνεια, αρπάζοντας με μίνι πένσα. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες δεν είχαν συνέπειες για το μοντέλο, το οποίο θεωρούσα καλό οιωνό.
Αυτό συμβαίνει συχνά - σχεδιάζουμε ένα πράγμα, και στο τέλος έχουμε ένα άλλο. Σκέφτηκα να φτιάξω ένα διαφορετικό "κιτ αμαξώματος" για το μοντέλο, αλλά στο τέλος υπήρχε μόνο ένα ημερολόγιο και ένα κουτί. Ναι, δυστυχώς, αλλά εκτός από το κουτί, τίποτα άλλο δεν θα χωρέσει στο χώρο του κινητήρα της δεξαμενής. Γύρισα το κουτί έτσι ώστε να καλύπτει τα ορατά ίχνη κόλλας που έμειναν από την πρώτη προσπάθεια να φτιάξω το "κιτ σώματος". Αυτά τα ίχνη που δεν εκκαθάρισα σκόπιμα - χάρη σε αυτά, σχηματίστηκε ένα μικροσκοπικό κενό ανάμεσα στην επιφάνεια και το κουτί, όπου έπειτα κολλήσαμε το καλώδιο, το οποίο έπαιξε ξανά το ρόλο ενός σχοινιού.
Λοιπόν, πέρασα περίπου μια ώρα για να διορθώσω το σφάλμα, αλλά το μοντέλο σώθηκε. Ο πύργος έπεσε εύκολα στη θέση του, δεν κατέστρεψα τίποτα με τα δάχτυλά μου, και ως εκ τούτου προχώρησα με τόλμη στο τελευταίο στάδιο - τον καιρό του σασί.
Άρχισα να ξεπεράσω το σασί με βρωμιά και σκόνη. Όπως θυμάστε, ζωγράφισα τις κάμπιες σε βασικό χρώμα με βάση παστέλ W&N. Για να βελτιώσω την υφή των κομματιών, ετοίμασα ένα παχύ πλύσιμο με λάδι W&N και χύσαμε τα κομμάτια μαζί του. Ενώ το πλύσιμο στεγνώσει, ασχολήθηκα με τη μόλυνση του κύτους και των κυλίνδρων. Έχω ήδη γράψει παραπάνω ότι τώρα χρησιμοποιώ μια εντελώς διαφορετική τεχνική εφαρμογής λάσπης στο σασί και μετά έκανα τα εξής. Κάλυψα το κύτος και τους κυλίνδρους με ένα πυκνό ζελέ μείγμα βασισμένο σε παστέλ W&N σε μεσαίο καφέ και σταθεροποιητικό επώνυμο W&N. Αυτό το μείγμα σχεδιάστηκε για να μιμείται το κάτω μέρος, το παλαιότερο, στρώμα βρωμιάς, καθώς και να ρίξει καλά όλες τις καταθλίψεις. Στη συνέχεια περίμενα τόσο το μείγμα όσο και το πλύσιμο να στεγνώσει και άρχισα να δουλεύω με ξηρά παστέλ. Διάλεξα τρεις αποχρώσεις από ανοιχτό καφέ έως μπεζ και τρίβω απαλά στην παστέλ με φθαρμένη βούρτσα. Προσπάθησα να εφαρμόσω διαφορετικές αποχρώσεις σε διαφορετικά μέρη για να διαφοροποιήσω την επιφάνεια. Αφού ξεσκόνισα το κύτος και τους κυλίνδρους, έκανα μια παρόμοια διαδικασία με τα κομμάτια.
Τώρα είναι η ώρα να εργαστείτε με γραφίτη. Γυάλισα τα δόντια και τις ράβδους των κομματιών με ένα μολύβι και «τράβηξα» το κομμάτι από τους κυλίνδρους. Αυτό που μου αρέσει στον γραφίτη είναι ότι, σε αντίθεση με το ασημί χρώμα, δίνει μια μάλλον θαμπή γυαλάδα.
Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που έκανα ως μέρος της διάβρωσης του πλαισίου ήταν να προσθέσω ίχνη λίπους. Πρέπει να πω ότι χρησιμοποίησα αυτήν την τεχνική για πρώτη φορά και χωρίς προπόνηση. Αλλά, χάρη στο βιβλίο του Miguel Jimenez, θεωρητικά είχα μια εξαιρετική ιδέα για το πώς και τι να κάνω. Αναμίξαμε ελαιοχρώματα W&N (μαύρο συν μια παύλα πράσινου) και τα αραίωσα με το μισό με διαλύτη. Στη συνέχεια, έβαλα απαλά αυτό το μείγμα με ένα πινέλο στην περιοχή των δακτυλίων του δίσκου, το αφήνω να στεγνώσει και μετά το επαναλάβαμε μερικές ακόμη φορές.
Ο καιρός στο πλαίσιο τελείωσε και ήρθε η ώρα να τελειώσει το ίδιο το μοντέλο. Η τελευταία πινελιά είναι μια απομίμηση αιθάλης και εναποθέσεων άνθρακα. Είναι απλό - ξύγωσα κάποια μαύρη παστέλ και το τρίβω στην άκρη του βαρελιού και στο σώμα κάτω από τους σωλήνες.
Μια τελευταία ματιά στο μοντέλο. Τα μειονεκτήματα, εάν υπάρχουν, δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν - απομένουν μόνο λίγες ώρες μέχρι το τέλος της αποδοχής των έργων για τους διαγωνισμούς BSMC και Battlefield. Έκοψα ένα κομμάτι επιδέσμου, το τυλίχτηκα γύρω από τα δάχτυλα του δεξιού μου χεριού και, αρπάζοντας προσεκτικά τη δεξαμενή από την οροφή του πύργου και το κάτω μέρος του κύτους, έσπασα τη θήκη. Αυτό είναι.
Σημείωση:
Μετάφραση
Αυτό είναι το τέλος της σειράς των άρθρων μου. Ο χρόνος δεν σταματά, και κατά τη διάρκεια του έτους που δούλευα, πολλά άλλαξαν. Εμφανίζονται νέες τεχνικές καιρού, κυκλοφορούν νέα υλικά, κυριαρχούν νέες τεχνικές, συζητούνται νέες ιδέες. Επομένως, βλέπω το έργο μου όχι ως ένα σύνολο αμετάβλητων αληθειών, αλλά ως ένα κομμάτι της προσωπικής εμπειρίας. Και ελπίζω ότι η προσωπική μου εμπειρία θα είναι χρήσιμη για εσάς και θα σας δώσει ώθηση στη δημιουργικότητα γενικά και ιδιαίτερα στη δημιουργική αναζήτηση. Τον Οκτώβριο, ο ετήσιος διαγωνισμός μινιατούρων θα ξεκινήσει στην πύλη "Battlefield", και για μένα θα είναι η καλύτερη αξιολόγηση των άρθρων μου αν διαλέξετε κάτι από αυτά και τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα έργα σας.
Μπορείτε να συζητήσετε άρθρα ή να μου κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το φόρουμ σε αυτό το νήμα -
