Fazendo uma saia circular.
Aula magistral com fotos passo a passo
Descrição: O programa de tecnologia prevê a confecção de saias no 6º ou 7º ano. O Classe mestre deriva de muitos anos de experiência como professor de tecnologia e foi testado em mais de uma geração de crianças. As operações de fabricação são muito simples e compreensíveis para qualquer costureira novata. No entanto, é necessário conhecimento:
1. Terminologia para confecção de peças de vestuário (disponível em livros didáticos de tecnologia, na Internet)
2. Habilidades com máquinas de costura
3.Conhecimento das regras de segurança para uso manual, engomadoria, máquina funciona Oh.
O material pode ser útil para professores de tecnologia, estudantes, quando trabalham em um projeto de forma independente, para quem quer costurar uma saia da moda com as próprias mãos.
Objetivo: aula de tecnologia, trabalhar em um projeto, costurar você mesmo uma saia.
Objetivo: Aprenda a costurar uma saia cônica com competência e de acordo com as exigências tecnológicas.
Tarefas:
- costure uma saia.
- melhorar as habilidades no trabalho com tecido usando uma máquina de costura
- estudar a tecnologia de confecção de saia cônica.
- cultivar o rigor no trabalho, a perseverança e o desejo de realizar um trabalho de qualidade.
Ferramentas e materiais:
1. Ferramentas manuais e acessórios:
-Agulha para feito à mão
-Giz de alfaiate
-Fita métrica
-Tesoura de alfaiate.
- Pinos de segurança
-Teaper
-Governante
-Dedal
Progresso da master class:
1. Vamos começar a trabalhar com tirar medidas para costurar uma saia cônica. Você só precisa de 2 medidas:
Circunferência da cintura - De. Para minha saia De = 68 cm.
Comprimento do produto - Di Para minha saia St = 40 cm.
Você deve obter um padrão como este (uma das opções de layout, retirada da Internet)
Somamos os resultados e multiplicamos por 2:
R+ Di+ 10cm. (para bainha e encolhimento, se o tecido for algodão ou linho, se for sintético, 5 cm são suficientes).
(11+40+10)x 2=61x2=122 cm. Compramos 1m 20cm
3. Preparando tecido para corte:
Decatação: lave o tecido em água quente(a temperatura da água é esta. Em que temperatura você vai lavar? produto pronto), seco, ferro.
Verificamos se há algum defeito e marcamos com giz no verso.
4. Recorte as saias:
Dobre o tecido ao meio ao longo da linha de fibra (a linha de fibra corre ao longo da borda)
Separe um raio de um dos cantos (deixe de lado para que haja 1 dobra na peça)
Desenhe um arco de um determinado raio usando uma fita métrica, marcando vários pontos a uma distância igual ao raio e conecte os pontos.
Desenhe um arco do mesmo vértice, igual à quantia raio e comprimento da saia usando uma fita métrica.
Adicione 2-3 cm ao longo da parte inferior da peça para bainha e urdidura.
Construa a segunda parte da saia da mesma forma. (não se esqueça de adicionar gordura extra!)
Adicione 1 cm ao longo do corte superior.
Fixe as peças ao longo das linhas marcadas.
Recorte os detalhes da saia.
Estudantes, estudantes de pós-graduação, jovens cientistas que utilizam a base de conhecimento em seus estudos e trabalhos ficarão muito gratos a você.
postado em http://allbest.ru
Ministério da Educação e Ciência da região de Chelyabinsk
GBOUSPO (SSUZ) Faculdade de Indústria Têxtil e Leve de Chelyabinsk
DEPARTAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA
TRABALHO PRÁTICO
Desenvolvimento de tecnologia para confecção de saias femininas
Aluno do grupo KM-2
Murdasova Alesya Alekseevna
Cheliabinsk 2005
Introdução
costura de ventilação de tecido de saia
De acordo com o desenho, as saias são diferenciadas: retas, largas e de corte oblíquo - largas (“meio-sol” e “sol”).As saias podem ter cangas e bolsos (remendo, debrum e nas costuras). As saias podem ter fendas ou aberturas.
O corte superior pode ser processado com cinto, forro, costura de bainha, inclusive puxando por elástico ou cordão.
Os fechos nas saias podem ser finalizados com guarnições ou com fita de zíper na costura (frente, costas ou lado esquerdo).
A margem da bainha é costurada com uma máquina especial de ponto invisível, costurada com uma máquina de costura e fixada com fita adesiva.
Os cabides devem ser fixados no cós da saia em ambos os lados. A maioria das saias (com exceção das plissadas, babados, “meio-sol”, “sol”) são confeccionadas com forro. O forro deve ficar acima da linha da bainha e acima da abertura.
As tolerâncias da correia, das ranhuras e dos fixadores são duplicadas.
1. Selecionemodelos operacionais
Na história da moda, existem diversas versões da origem da saia lápis. Segundo um deles, o aparecimento disso deve ter guarda-roupa feminino devemos isso ao gênio criativo Coco Chanel. O modelo surgiu como um repensar evolutivo do vestidinho preto. A própria Coco acreditava que não havia nada menos atraente do que os joelhos de uma mulher. Mas cintura fina e a curva dos quadris merecem destaque.
Segundo outra versão, a saia lápis surgiu da saia manca (do inglês - “saia manca”), popular no século XIX, uma saia longa e estreita que ia até o chão, amarrada com uma fita na altura dos joelhos.
Seja como for, como modelo à parte, a saia lápis iniciou sua marcha vitoriosa pelas passarelas no final dos anos 40 do século XX. Ela se tornou destaque da tendência “new look”, apresentada por Christian Dior. E a Segunda Guerra Mundial só fortaleceu a posição da saia lápis, já que os homens que voltavam da frente preferiam ver o belo sexo o mais feminino e sedutor possível. Este estilo também permaneceu popular devido à sua simplicidade de corte e materiais baratos.
Saia Hobble Saia lápis Dior
Na década de 80, a saia lápis tornou-se um atributo necessário e obrigatório na vida da empresária.
A saia lápis hoje tem corte rígido, silhueta reta, comprimento razoável - muitas vezes “francesa”, ou seja, cobrindo os joelhos. Muitas vezes esse modelo é costurado com cintura alta. Graças a isso, a figura parece mais magra, suas curvas ainda mais suaves e sexy e suas pernas longas.
Para que a elegância e graça de uma saia lápis estejam ao seu lado, você precisa escolher com sabedoria a parte superior e a inferior e não se esquecer dos acessórios.
A concisão é incentivada no escritório. Camisas e blusas clássicas, pulôveres e gola alta, jaquetas e blazers são ideais para saia lápis. Para uma saída à noite, a combinação perfeita com uma saia lápis serão tops e blusas exclusivas e jaquetas justas espetaculares.
Sapatos para saia lápis são mais adequados para salto alto. Deve-se dar preferência aos estiletes que alongam visualmente a figura. Dependendo da época, escolha bombas clássicas, sapatos da moda ou botins.
A saia lápis não sai de moda há muitos anos. E os pensamentos dos designers, de uma forma ou de outra, voltam continuamente a esse modelo. Donna Karan é considerada a mais devotada admiradora da saia lápis. A história da moda é um tema no qual se pode traçar uma determinada linha do tempo. Apresentamos uma linha do tempo com conteúdo bastante inusitado - esta é a história da saia feminina. Antigamente, as mulheres consideravam o cúmulo da indecência se a saia não cobrisse a ponta dos sapatos.
Os tempos mudaram e hoje o comprimento da saia é algo bastante democrático e depende apenas do gosto do belo sexo.
Durante milhares de anos, as pessoas não viram necessidade de separar as roupas masculinas das femininas. Nas civilizações emergentes, uma espécie de saia - uma tanga, um avental - quase não apresentava diferenças de sexo, idade e posição. Mas com a evolução da vida cotidiana, as ideias morais, estéticas, éticas e religiosas mudaram as roupas.
Entre os jovens das civilizações antigas, permaneceu curto, mas entre os homens nobres aumentou. Roupas Femininas ficou mais fechado e contou com saia longa.
No século 16, a Espanha se tornou a capital da moda - foi ela quem estabeleceu que tipo de saias os nobres deveriam usar. Esta época é caracterizada pela imensa largura das saias, que ficaram tão pesadas que as mulheres simplesmente não conseguiam levantá-las. Então foi inventada uma moldura feita de aros. Cobertas de brocado e decoradas com joias, essas saias eram muito caras. A saia daquela época era uma estrutura completa; depois de instalado no chão, simplesmente “entraram” nele e depois prenderam-no ao espartilho.
Então a saia em formato de cúpula virou moda. Em meados do século passado, a saia já estava um pouco mais simples. A armação de metal foi substituída por uma crinolina: uma capa de linho tecida com crina de cavalo, que logo foi substituída por uma armação de arame. No final do século XIX, a saia já era um produto de cintura independente. Porém, o que todas essas saias tinham em comum é que cobriam completamente as pernas.
A democratização da vida suavizou a visão da moda. Em 1911, o costureiro francês Paul Poiret lançou o primeiro modelo de saia culotte, pelo qual foi anatematizado.
Além disso, um momento significativo na história da saia foi a década de 1920, quando a saia Charleston entrou na moda. Sua principal vantagem era a bainha. Foi deliberadamente irregular para criar visualmente a impressão de que o comprimento da saia estava abaixo do joelho. Na verdade, durante as danças, as pernas ficavam expostas até as coxas.
No final da década de 1930, o estilista Cristobal Balenciaga criou o vestido balão, que foi reinterpretado como saia balão na década de 1980. A saia florida foi criada pelo famoso estilista Christian Dior. Eles eram incrivelmente curvilíneos e caíam abaixo dos joelhos.
O ano de 1964 entrou para a história das saias graças à estilista inglesa Mary Quant, que ofereceu às mulheres do mundo um novo estilo de saia - a mini, e foi uma verdadeira revolução no mundo da moda. Segundo a lenda, uma vez ela encontrou sua amiga Linda Quaisin limpando com uma tesoura um apartamento em uma área isolada. saia velha para que a bainha longa não interfira no trabalho. Desde então, o comprimento das novas saias da loja de Mary diminuiu vários centímetros a cada mês. No primeiro ano, só na França foram vendidas mais de 200 mil minissaias inglesas. O estilista foi agraciado com a Ordem do Mérito Econômico da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Acredita-se que a Rainha ficou grata a Maria pelo forte aumento na taxa de natalidade na Grã-Bretanha como resultado do aparecimento do mini.
Assim, na década de 60, formou-se uma coleção completa de diversos modelos de saias, cujas variações também são utilizadas pelos estilistas atuais. O comprimento das saias varia desde logo acima do tornozelo até logo abaixo da cintura.
Na década de 70, ocorreram mudanças fundamentais na natureza da moda de massa. Ao determinar a moda das roupas, passaram a falar não só de estilos, comprimentos, mas também de estilo. As características de cada estilo são criadas pelo corte, formato, acabamento do tecido, conjunto de peças de roupa, além de diversos complementos, joias e cosméticos. Atualmente os principais estilos são:
Clássico;
Juventude;
Esportes;
Jeans;
Folclore;
Meu estilo é clássico.
O estilo clássico possui certos cânones. As saias em estilo clássico devem parecer modestas e muito simples. Os tons e cores do tecido não devem ser chamativos, mas sim modestos, escuros: cor cinza, preto e seus tons, tons de marrom, roxo suave, verde. As saias clássicas podem ter qualquer comprimento, exceto as muito curtas. Essa saia já se chama minissaia. O comprimento ideal para este estilo de saia é logo acima do joelho ou até os joelhos. Uma saia tulipa parece muito elegante, cai lindamente e enfatiza a figura. As saias podem ter uma fenda muito pequena na linha das pernas. Para uma saia de estilo clássico, não se utiliza abundância de dobras, principalmente babados e babados.
Há coisas na moda que, apesar de todas as mudanças de gostos, preferências e apegos, permanecem até certo ponto inalteradas. A opinião geral os reconhece como excelentes, exemplares, exemplares. Proporções de roupas estilo classico correspondem às proporções naturais da figura humana, as linhas das formas e detalhes são simples e concisas.
2. Selecioneou materiais
Pensei no esquema de cores da saia, escolhendo o preto - a cor do gosto refinado, que está sempre no topo da moda, escondendo falhas de figura. O início da imagem é a cor e o início do estilo é o tecido. É necessário levar em consideração as propriedades de cada tipo de tecido:
Os tecidos de algodão encolhem muito quando encharcados, o que é sua principal desvantagem. Os tecidos de algodão são bonitos, passam bem, desfiam pouco e são relativamente duráveis;
Os tecidos de linho encolhem quando encharcados, lavam bem, esticam pouco, esfarelam e são difíceis de passar, o que é a principal desvantagem. Relativamente durável. Eles parecem muito bonitos e elegantes;
Os tecidos de lã enrugam um pouco, encolhem muito quando encharcados, são difíceis de passar e mantêm bem a forma depois de passar;
Os tecidos de viscose são bonitos, de alta qualidade e encolhem quando encharcados, a estrutura desses tecidos é muito flexível, o que dificulta o trabalho com eles;
Os tecidos sintéticos quase não encolhem, são duráveis e elásticos.
No entanto, esses tecidos se relacionam de maneira diferente com temperaturas altas e requerem cuidado ao passar. Minha escolha é o tecido gabardine. Propriedades do tecido: gabardine é um tecido feito com fios de cardagem da mais alta qualidade. A trama é diagonal.
Ressalta-se que o material feito com matéria-prima natural é fosco, e os sintéticos dão brilho, e quanto mais fibras artificiais contiver, mais forte será esse brilho. As características do tecido variam dependendo do tipo de fibra em sua composição, mas as propriedades gerais ainda estão lá: O material cai de maneira suave e bonita, principalmente quando cortado em viés.
Apesar da alta densidade, o tecido é bastante leve e macio.
Mantém bem a sua forma e não deforma ao lavar.
Boa permeabilidade ao ar.
Resistente ao desgaste.
Boas características de desempenho: fácil de passar, remove bem as manchas.
Resistente a molhar-se. Os fios do tecido são torcidos com tanta força que repelem a água. O material, que contém 100% poliéster, tem um custo bastante barato, por isso é apreciado por quem está começando a aprender o básico da costura.
3 . Esboço
4. Desenvolvimentotecnólogose produção deste modelo
1. Verifique os detalhes do corte
2. Alinhave e triture os dardos
3. Passe os dardos no meio dos painéis.
4.Varra e esmerilhe as seções laterais.
5. Varremos e costuramos a costura do meio do painel traseiro da saia, deixando a costura do meio sem costura na área do fecho, costurando na parte inferior a uma distância igual ao tamanho da fenda.
6. Passe a ferro as costuras laterais, previamente nubladas as bordas,
7. Passe a costura central do painel traseiro da saia em direção ao fecho.
8. Marque a linha da bainha para a parte inferior.
9. Processamos o slot.
10. Processamos e passamos a barra da saia.
11. Costuramos e costuramos o zíper,
12. Processamos a parte superior da saia com um cinto costurado.
13.Saia final da OMC.
5. CompostopreguiçatecnologicamenteAiseqüênciae unidade de processamento
Sequência tecnológica processando a parte superior da saia com um cinto costurado.
1.Verifique os detalhes do corte.
2. Duplique o cinto.
3. Girando as pontas da correia.
4.Prenda o cinto na borda superior do produto.
5. Costure o cinto na borda superior do produto.
7. Passe as costuras.
8. Dobre e alinhave a seção do cinto no produto, um ponto é colocado na costura para prender o cinto.
9.Ajuste o corte do cinto ao produto e coloque um ponto na costura do cinto.
11. Unidade da OMC em forma finalizada.
6. Perguntas de controle
1.Que métodos de conectar um forro a uma saia você conhece?
2.Como processar corretamente a abertura na costura central de uma saia?
Muitas vezes, as costuras das saias terminam em aberturas ou fendas.
Para processar as aberturas no corte, também é necessário deixar folgas de 4 a 5 cm de largura, tratar a parte superior da abertura com uma folga inteiriça, dobrando-a ao longo da linha de continuação da costura e passar a ferro. Finalize a costura na parte inferior da abertura com uma tira de tecido principal ou de forro (9). Costure os cantos inferiores usando uma margem de bainha. No lado direito, coloque um ponto de segurança na largura da margem da costura (10).
1. Colagem de adesivo na parte superior da ranhura
2. Colando adesivo na parte inferior da ranhura
3. Usinagem do canto da parte superior do spline
4. Usinagem do canto inferior do spline
5. Conexão da parte superior e partes inferiores estrias
6. Fixação das partes das ranhuras com ponto de acabamento
Postado em Allbest.ru
Justificativa do problema, esquema de implementação, escolha do modelo. Seleção, justificativa para a escolha do tecido. Equipamentos, ferramentas, acessórios para costura. Desenho, modelagem de saia, sequência de fabricação, cálculo de custos.
trabalho prático, adicionado em 02/10/2009
Desenvolvimento e implementação de projeto de costura independente de saia sob orientação de uma professora. Características gerais do produto. A escolha do material e suas propriedades de acordo com o formato e finalidade da saia. Sequência tecnológica para confecção de saia.
trabalho criativo, adicionado em 24/05/2009
Ferramentas e acessórios básicos para processamento de detalhes cortados: tesouras, agulhas, linhas, fita métrica. Análise de métodos para eliminação de defeitos em saias retas. A sequência de processamento dos dardos, características do processamento do zíper na costura central da saia.
apresentação, adicionada em 25/03/2012
Análise direção moderna moda saia feminina. Esboços de modelos e descrições de seu desenho artístico. Requisitos básicos de materiais têxteis para confecção de saia. Características de fixação, materiais de acabamento, ferragens.
trabalho do curso, adicionado em 24/05/2013
Informações teóricas sobre o processamento de produtos da faixa da cintura e a formação de habilidades práticas na confecção de saias retas e clássicas femininas calças masculinas. Processamento de dardos, aberturas, cós, bolsos, fechos e bainhas. Descrição do pacote de materiais.
trabalho de laboratório, adicionado em 13/01/2013
Seleção, justificativa e desenho do modelo, tecnologia de construção do desenho da base de uma saia de quatro peças e corte. Técnicas básicas de bordado com miçangas. Decoração de saia de quatro peças com bordado de miçangas, materiais e ferramentas necessárias para bordar.
trabalho do curso, adicionado em 02/03/2014
A história do surgimento da saia como peça de roupa feminina, sua diferença em relação ao vestido ou túnica. Consideração de amostras básicas e análogos. Estudando as regras de corte de tecido para o modelo sun-flare. Cálculo dos custos de material para costura de um produto.
apresentação, adicionada em 14/02/2014
Desenvolvimento de design de modelo jaqueta feminina de jeans. Descrição dos materiais recomendados. Seleção e justificativa de equipamentos, dispositivos e modos de processamento de produtos. Métodos de conexão de peças e modos de processamento tecnológico de produtos.
tese, adicionada em 29/10/2010
Justificativa para escolha de um modelo. Sequência tecnológica de processamento de produtos. Processamento de costuras laterais e ombros, pescoço e cavas, parte inferior do vestido. Ambiente de trabalho para realizar trabalhos manuais, à máquina e de engomadoria. Acabamento final do produto.
trabalho do curso, adicionado em 26/09/2014
Consideração das principais etapas da criação de uma saia reta: projeto (construção de peças, preparação de esboços de modelos), construção (medição da figura humana, cálculo dos principais parâmetros), desenho, modelagem (alteração dos contornos da estrutura), projeto.
Saia feminina silhueta reta, estilo clássico até o meio do joelho, com cós costurado, com abertura na costura central painel traseiro, com zíper oculto na costura central do painel traseiro e 1 botão e alça nublada no cós. Há dardos na cintura nos painéis frontal e traseiro e pregas no forro. Forro para combinar com o tecido principal. Existem 2 suportes de cabide costurados no cinto. Em cada painel e no painel traseiro, no lado esquerdo do corte central, a uma distância de 5 cm do corte lateral, é costurada uma etiqueta com símbolos de cuidado. O forro é 4 cm mais curto que o tecido principal, a parte inferior é nublada e rematada com costura na bainha com corte aberto.
Processando cortes laterais. A largura da costura é de 0,7-1,0 cm, dependendo do tecido a costura será prensada ou não passada.
Processando dardos. Os dardos são costurados, com tacha no final da linha de 1,0-1,5 cm e frequência de 3-4 pontos, passados a ferro no centro do painel.
Processando o corte intermediário do painel traseiro. Duplicando o ombro da abertura com largura de 4,5 cm e altura de 5 cm, colocando um ponto abaixo do canto da abertura em 3 cm e também em 3 cm acima. Dependendo do tipo de tecido, a área para fixação do o zíper é duplicado com uma tira de 1,5 cm, nublando os cortes, passando e formando a zona de fixação do zíper. Colocando o zíper. Fazendo fechos nas pontas do zíper. Colocar costura técnica ao longo das saliências das ranhuras a uma distância de 1 cm do corte da saliência. Preparando o forro. Costura da seção intermediária do painel traseiro com chuleado preliminar de cada seção. A costura é passada a ferro e as costuras da seção são costuradas com uma linha de 0,5 cm, chuleando as seções laterais separadamente, costurando e passando as costuras, e a seção inferior é costurada a uma distância de 8 cm da parte inferior . Costure a área com ponto de 0,5 cm, depois dobre a parte inferior do forro 1 cm e costure em uma bainha com corte fechado. No painel traseiro do forro está marcada a localização de um pedaço do tecido principal (17 cm). Ao longo da borda superior do forro, são colocadas dobras nas laterais dos painéis frontal e traseiro, fixando-as com tacha.
Processamento de cinto. Duplicando 2 partes do cinto. Costura ao longo da borda superior, largura do ponto 0,7 cm. Passe a ferro as costuras, colocando a costura técnica na lateral da parte inferior a uma distância de 0,1-0,2 cm. Bordando o corte externo da parte interna do cinto, virando os cantos do o cinto com 0,5 cm de largura, cortando o excesso, virando e passando. Os suportes dos cabides e a etiqueta são ajustados ao longo dos entalhes. As peças são dobradas com a frente voltada para dentro. Costura com costura temporária, dardos combinando, costuras laterais. Com o lado direito para dentro, a parte externa do cinto é costurada na saia e as costuras são pressionadas na parte superior. Dobrar o cós para dentro, colocando um ponto técnico ao longo da costura que fixa o cós à saia, fixando simultaneamente a parte de trás do cós. Passar roupa. Marcando a localização do loop e do botão. Fazendo um laço e costurando um botão. Nublar a linha inferior, dobrar, bainha.
|
Número e nome das operações tecnológicas indivisíveis |
Especialidade |
Imagem gráfica |
Equipamento |
|
1. Costurando as partes da saia ao longo das seções laterais |
|||
|
2. Costurando a saia nas seções laterais |
|||
|
3. Passar costuras |
|||
|
4. Costurando dardos |
|||
|
5. Passar dardos |
|||
|
6. Costurar as metades traseiras da saia ao longo da seção intermediária |
|||
|
7. Costurar as metades de trás da saia ao longo da seção central, deixando espaço para o zíper |
|||
|
8. Passar costuras |
|||
|
9. Fixar um zíper oculto fazendo um travete. |
|||
|
10. Nublar o forro nas seções laterais e na seção intermediária. |
|||
|
11. Costurar o forro nas bordas laterais e depois passar as costuras |
|||
|
12. Costure o forro na borda central, deixando espaço para abrir o zíper. |
|||
|
13. Costurando as sobras da área para descompactar o zíper |
|||
|
14. Costura na parte inferior do forro da saia |
|||
|
15. Costurando a borda frontal do cós nas bordas superiores da saia |
|||
|
16. Costurando a borda interna do cós na borda superior do forro da saia, prendendo os porta-cabides |
|||
|
17. Costurando uma etiqueta na parte interna do cinto |
|||
|
18. Costura ponto de acabamento, apertando o cinto |
|||
|
19. Fazendo um loop |
|||
|
20. Costurando um botão |
|||
|
21. Costuras para o forro e a parte superior da saia ao longo da abertura |
|||
|
22. Costure a borda inferior da saia. |
|||
|
23. Bainha na barra da saia |
Mas, claro, há uma saída. Sugerimos dominar os fundamentos do design para construir facilmente um modelo ideal. Vamos começar nosso curso construindo uma saia reta clássica.
Arroz. 1
Arroz. 2
Para construir uma saia clássica, usaremos o tamanho 44 (este é o tamanho 88 cm no peito) para uma altura de 170.
Abaixo do ponto T separamos a altura da malha e colocamos o ponto H no final do segmento - o comprimento do produto - corresponde à linha inferior do produto.
Completamos o retângulo alinhando o ponto H1 à direita do ponto H. O segmento H-H1 também tem 49,0 cm e é a largura da grade base.
Além disso, para a construção, precisamos de uma linha de quadris: do ponto T para baixo no segmento TH separamos uma distância igual à altura dos quadris = 19,0 cm e à direita separamos uma linha horizontal e no segmento T1-H1 obtemos o ponto B1.
Desenhando uma linha Costura lateral, ele estará localizado no meio da grade, ou seja, 49,0 cm/2=24,5 cm.
A primeira e importante etapa da construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 3.
Arroz. 3
49,0 cm - 34,0 cm = 15,0 cm - é a diferença total entre o tamanho da cintura e do quadril, bem como a quantidade total de dardos ao longo da cintura do produto.
Na costura lateral colocamos metade da diferença entre o quadril e a cintura, que é 15,0 cm/2=7,5 cm.
Por sua vez, é necessário dividir a dobra total ao longo da costura lateral em uma dobra ao longo do painel frontal e uma dobra ao longo do painel traseiro, que terá 7,5 cm/2 = 3,7 cm.
A dobra restante na cintura deve ser distribuída na proporção percentual de 30%/70% ao longo da cintura da parte frontal/traseira da saia, respectivamente.
A quantidade total de dardo na cintura do painel frontal é 7,5*30%=2,2 cm, a quantidade total de dardo na cintura do painel traseiro é 7,5*70%=5,2 cm.
Para facilitar a construção, é necessário dividir o valor total do dardo por 2, neste sentido, metade do dardo do painel frontal terá 2,2 cm/2=1,1 cm, e metade do dardo do painel traseiro terá ser 5,2 cm/2=2,6 cm.
O comprimento da dobra do painel frontal deve ser de 8,0 a 11,0 cm e o comprimento da dobra do painel traseiro deve ser de 15,0 a 20,0 cm.
Por exemplo, vamos pegar comprimento médio dardos para construção:
Para construir a dardo do painel traseiro, a distância T-T2*50%=24,5*50%=12,2 cm.
Para construir o dardo do painel frontal, distância T1-T2*50%=24,5*50%=12,2 cm.
A segunda etapa da construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 4.
Arroz. 4
Para alinhar a linha da cintura é necessário alongar as linhas das costuras laterais dos painéis frontal e traseiro em 0,5 cm, de acordo com isso a linha da costura lateral provisória T3B2 e T4B2 deve ser estendida para cima em 0,5 cm e obtemos os pontos T3* e T4*.
A terceira etapa da construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 5.
Arroz. 5
A quarta etapa da construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 6.
Arroz. 6
A quinta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 7.
Arroz. 7
A sexta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 8.
Arroz. 8
A sétima etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. 9.
Arroz. 9
Arroz. 10
Os comprimentos das seções ao longo dos painéis traseiro e frontal são iguais: 9,6 cm + 5,9 cm + 7,4 cm + 11,0 cm = 34,0 cm A largura inicialmente calculada da saia na cintura foi de 34,0 cm, o que significa que o desenho está correto.
O comprimento do cinto é de 34,0 cm na metade e a largura do cinto para uma saia clássica é de 3,0 cm.
Esta etapa de construção deve ser semelhante à mostrada na Fig. onze.
Arroz. onze
Arroz. 12
Na próxima master class de design, mostraremos como construir uma saia em cunha e uma saia godê.
