Мірки типової фігури 46-го розміру, III зростання, II повноти (в см):
полуобхват шиї З ш \u003d 18,0
напівобхват грудей перший З г1 \u003d 44,0
напівобхват грудей другий З г2 \u003d 48,0
напівобхват грудей третій З г3 \u003d 46,0
полуобхват талії С т \u003d 38,0
полуобхват стегон З б \u003d 53,0
ширина грудей перша Ш г1 \u003d 17,0
ширина грудей друга Ш г2 \u003d 19,5
центр грудей Ц г \u003d 9,5
висота грудей В г \u003d 33,5
довжина талії переду Д тп \u003d 51,0
довжина талії спини Д тс \u003d 38,0
довжина виробу Д з \u003d 103,0
ширина спини Ш \u003d 18,0
ширина плечового ската Ш пл \u003d 13,5
висота плеча У пл \u003d 5,0
довжина рукава Д рук \u003d 34/58
обхват плеча Про п \u003d 29,0
обхват зап'ястя Про зап \u003d 16,0
Будуємо креслення сукні полупрілегающего форми, збільшення на вільне облягання по напівобхвату грудей П р \u003d 4 см, по напівобхвату талії П т \u003d 2 см і по напівобхвату стегон П б \u003d 2 см.
Побудова БАЗИСНОЮ сітки
Основою називають креслення контурів основних деталей вироби: спинки, полички, рукава. Креслення основи будується на базовій сітці, яка представляє собою ряд взаємно перпендикулярних головних конструктивних ліній, побудованих за мірками, знятим про фігури.
Положення основних ліній на сітці креслення відповідає розташуванню цих ліній на фігурі. При перекосі ліній сітки порушується співвідношення конструктивних ліній, і виріб буде погано сидіти на фігурі. Назви цих ліній наведені на рис. 28.
З лівого боку аркуша паперу, відступивши від краю 5-6 см вправо, провести вертикальну лінію і на вершині її поставити крапку А.
Висота лінії грудей АГ. Від точки А вниз відкласти 1/3 мірки напівобхвату грудей другого плюс постійну величину 4 см і поставити крапку
Для легкого сукні лінія напівобхвату грудей є і лінією підстави початкової глибини пройми. Відомо, що обхват плечового зчленування у повних жінок не збільшується пропорційно збільшенню обхвату грудей, тому для розмірів 54-60 висота лінії напівобхвату грудей (підстава пройми) не перевищує 22,5 см, а для розмірів 62 і вище 23 см. Це має особливо важливе значення в приталених виробах, де збільшення глибини пройми в ліфі з втачним рукавом ускладнює свободу руху руки, особливо повної. Глибина пройми залежить також і від виду вироби, силуету та інших факторів; в цих випадках зменшення або збільшення глибини пройми потрібно робити тільки після побудови сітки основного креслення. Наприклад, для вузького рукава й рукави, прилеглого внизу, щоб забезпечити вільний рух руки, глибину пройми можна зменшити (підняти від лінії сітки) на 1 см (рис. 39, а) і, навпаки, для рукавів, вільно облягають руку внизу, можна пройму поглибити на 1-2 см (як це показано на рис. 39, б).
Довжина талії спинки AT. Від точки А вниз відкласти мірку Д тс і поставити крапку Т: АТ \u003d Д тс \u003d 38 см.
Висота лінії стегон ТБ. Визначається наступним чином - 1/2 мірки довжини талії спини мінус
У жінок з великими підшкірними жировими відкладеннями з боків над стегнами висота стегон становить:
Від точки Т вниз відкласти 18 см і поставити крапку Б.
Довжина виробу АН. Від точки А вниз відкласти мірку довжини виробу і поставити крапку Н: АН \u003d Д з \u003d 103 см.
З отриманих точок А, Г, Т, Б, Н вправо під прямим кутом провести горизонтальні лінії. Ці лінії будуть називатися лініями плеча, грудей, талії, стегон і низу.
Початок скоса середньої лінії спинки позначити точкою а на лінії висоти грудей АГ, розділивши її навпіл. По лінії талії від точки Т вправо відкласти величину скоса 1,5 см і поставити крапку Т 1. Величина скоса середньої лінії спинки залежить від постави: Для фігур з нормальною поставою скіс дорівнює 1,5 см, для похилих - 2 см, для перегібістая - 0,5-1 см. Правильно запланована величина скоса на кресленні спинки зменшить глибину і довжину виточок талії на спинці і відповідно зменшить її волого-теплову обробку. Скіс на спинці забезпечує також красиву форму крою.
Від точки а через точку Т 1 провести вниз пряму лінію і на перетині її з лініями грудей, стегон і низу поставити відповідно точки Г 1, Б 1, Н 1. Лінія скоса є середньою лінією спинки, і в подальшому при побудові креслення все розміри по горизонтальних лініях відкладаються від точок Г 1, Т 1, Б 1, Н 1. Якщо середня лінія спинки нерозрізна, то надлишок тканини (близько 0,5 см), що утворився в ширині паростка після розкрою, слід призібрати на нитку і сутюжіть.
Ширина виробу по лінії напів-обхвату грудей Г 1 Г 2 визначається міркою напівобхвату грудей другого плюс надбавка на вільне облягання:
Від точки Г 1 вправо відкласти 52 см і поставити крапку Г 2. Через точку Г 2 провести вгору і вниз перпендикулярну лінію довільної величини - це буде середня лінія підлоги. Перетин її з лініями талії, стегон і низу позначити відповідно точками Т 2, Б 2, Н 2.
ширину спинки Г 1 Г 3 визначають, виходячи з мірки ширини спини плюс 0,2 прибавки на вільне облягання по лінії напівобхвату грудей:
Від точки Г 1 вправо відкласти 18,8 см і поставити крапку Г 3. З точки Г 3 провести вгору перпендикулярну лінію і на перетині її з лінією плеча поставити крапку А 1. Зміна прибавки П г по лінії грудей відповідно змінює надбавку до ширини ділянок по лінії грудей. Наприклад, для мірки З г2, що дорівнює 48 см в прилеглому ліфі з втачним рукавом, де П р \u003d 3 см, ширина спинки Г 1 Г 3 буде дорівнює:
У прилеглому ліфі на корсеті (де П р \u003d 0 см) ширина спинки Г 1 Г 3 буде дорівнює Ш \u003d 18 см. Величина прибавки П г до ширини спинки повинна бути розрахована точно, інакше зміниться співвідношення прилягання по всій лінії напівобхвату грудей, а саме: збільшення прибавки в спинці зменшить відповідно ширину підлоги.
ширину пройми Г 3 Г 4 визначають, виходячи з 1/4 мірки напівобхвату грудей:
Ширину пройми обмежують для великих розмірів з тієї ж причини, що і висоту лінії грудей (підстава пройми). Так, в розмірах 52-56 ширину пройми слід зменшити на 
, А в розмірах 58 і вище - на 
. Крім того, в прилеглих ліфах для всіх розмірів через зменшення надбавки П г по лінії грудей ширина пройми зменшується на 0,5 см і в прилеглому ліфі 46-го розміру становить 
, В прилеглому ліфі 52-го розміру вона дорівнює 
. Ширину пройми можна розрахувати також наступним чином - мірка напівобхвату грудей другого мінус мірка ширини спини і мірка ширини грудей другого плюс 0,4П г: Г 3 Г 4 \u003d С г2 - Ш з - Ш г2 + 0,4П г \u003d (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4 \u003d 10,5+ 1,6 \u003d 12,1 см. Другий спосіб розрахунку контролює перший, причому відхилення отриманих величин не повинні перевищувати ± 0,3 см. Великі відхилення свідчать про те, що мірки зняті з фігури неправильно.
Від точки Г 3 вправо відкласти 12 см і поставити крапку Г 4, від неї вгору провести перпендикулярну лінію довільної довжини.
Ширина підлоги Г 4 Г 2 визначається різницею між шириною виробу по лінії напівобхвату грудей, шириною спинки і шириною пройми: Г 4 Г 2 \u003d Г 1 Г 2 - Г 1 Г 3 - Г 3 Г 4 \u003d 52 - 18,8 - 12 \u003d 21, 2 см - або на основі мірки ширини грудей другого плюс 0,4 прибавки П г: г 4 г 2 \u003d Ш г2 + 0,4П 1 \u003d 19,5 + 0,4 × 4 \u003d 21,1 см. У розрахунках першим і другим способами допускаються відхилення отриманих величин в межах ± 0,5 см.
Допоміжна точка вершини бічних зрізів встановлюється на лінії ширини пройми. Від точки Г 3 вправо відкласти 1/3 ширини пройми і поставити крапку 
Положення бічних зрізів не завжди, воно визначається силуетній формою і особливостями статури. Так, у виробах прямого силуету, Щоб зробити спинку більш вільної, бічні зрізи розташовують від лінії пройми спинки на відстані, рівному 1/3 ширини пройми, або посередині ширини пройми. Це можливо тому, що у виробах прямого силуету немає виточок на лінії талії, бокові шви тут менш помітні і врівноважують ширину спинки і полички (рис. 30, а).
У виробах прилеглого і полупрілегающего силуету бічні зрізи розташовують на відстані від лінії пройми спинки, що дорівнює 1 / 8-1 / 4 ширини пройми. Розташовувати бічні зрізи ближче до спинки необхідно для більшого прилягання на лінії талії і зменшення свободи спинки (рис. 30, б).
Для фігур з широкою спиною і малою шириною грудей бічний зріз може бути переміщений на 2 см в сторону спини, а для фігур з вузькою спиною і великою шириною грудей - на 2 см в сторону переду (рис. 42, а). В крою ліфа з суцільнокроєним рукавом, Рукавом реглан і т. П. Бічні зрізи в проймі центруються.
З точки Г 5 опустити перпендикуляр, на перетині якого з лініями талії, стегон і низу поставити відповідно точки Т 3, Б 3, Н 3.
Лінія вершини горловини А 2 А 3 визначає висоту корпусу і є основний конструктивної лінією сітки креслення. Вона відокремлює спинну частину виробу від передньої, і правильне співвідношення між цими частинами, зване балансом, вирішує якість посадки виробу на фігурі.
У нашій книзі лінія вершини горловини А 2 А 3 попередньо визначається розрахунково-пропорційним способом для типових фігур жінок, з подальшим коректуванням цієї лінії для фігур непропорційного статури (рис. 35).
Від точки Г 2 вгору відкласти 1/2 мірки напівобхвату грудей другого і поставити крапку 
З точки А 2 вліво відновити перпендикуляр і на перетині його з вертикальною лінією поставити крапку А 3.
Побудова ЧЕРТЕЖА спинки
Розрахунок і креслення контурних ліній спинки виконують на підготовленої сітці креслення в наступній послідовності.
Ширина паростка Аа 1. Від точки А вправо відкласти 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс постійну величину 0,5 см і поставити крапку
Висота паростка а 1 а 2. Від точки а 1 вгору відкласти 1/3 ширини паростка і поставити крапку
Довжина паростка по кривій Аа 2 дорівнює ширині паростка плюс 1,5 см (постійна величина):
Розмір довжини паростка потрібен для подальшого розрахунку довжини підлоги до талії і високою точки грудей.
Скіс плечового зрізу спинки А 1 П при нормальній покатости плечей умовно дорівнює 2,5-3 см, при низькій - 3,5-4 см і високою - 1,5-2 см. Цю величину можна розрахувати, віднявши з мірки висоти плеча висоту паростка
Від точки А 1 відкласти вниз 2,8 см і поставити крапку П.
Лінія плечового зрізу спинки а 2 П 1. Точки а 2 і П з'єднати прямою лінією, продовживши її від точки П вправо на 2 см, і поставити крапку П 1. Отриману на кресленні лінію а 2 П 1 заміряти: a 2 П 1 \u003d 16 см.
Розчин плечовий виточки на спинці nn 1 розраховують, виходячи з різниці довжини плечового зрізу на кресленні і мірки ширини плеча: nn 1 \u003d а 2 П 1 - Ш пл \u003d 16 - 13,5 \u003d 2,5 см. Від точки а 2 вправо по лінії плечового зрізу відкласти 3 -4 см і поставити крапку n, від якої вправо відкласти розчин виточки 2,5 см і поставити крапку n 1. З точки n вниз, паралельно середньої лінії спинки (за середнім скосу), провести першу лінію виточки і поставити крапку n 2. Другу лінію n 1 \u200b\u200bn 2 зробити рівний по довжині nn 2.
Довжина виточки з плечового зрізу спинки становить 7-8 см при розчинах виточок до 2 см і 9-10 см при розчині більше 2 см. Для фігур з великими підшкірними жировими відкладеннями в верхній частині спини довжину виточки зменшують на 2-3 см. Щоб забезпечити скіс плечового зрізу для нормальної і високої покатости плечей, з точки П 1 вгору треба відкласти 0,5 см і поставити крапку П 2. Точки П 2 і n 1 з'єднати прямою лінією. Точка П 2 є вершиною пройми на спинці.
Для виробів з плечовими прокладками скіс плечового зрізу зменшують, відклавши від точки П 2 вгору 0,5-1 см.
Положення плечової виточки не постійно. Для фігур з широкою спиною і нормальними (або вузькими) плечима, де глибина виточок на кресленні становить 5-7 см, виточки можна оформити, як це показано на рис. 42.
Для фігур з великими підшкірними жировими відкладеннями в області 7-го шийного хребця виточки з плечового зрізу рекомендується переводити в лінію паростка (рис. 31, а), а для тканин, які добре сутюжіваются, половину виточки по глибині або частина її можна сутюжіть в плечовому зрізі спинки (рис. 31, б).
Виточки в плечових зрізах спинки (або паростка) сприяють формуванню спинки вироби, тобто забезпечують необхідне облягання лопаток і прилягання зрізу пройми до плечового зчленування ззаду, стійку посадку вироби на плечах, зручність в шкарпетці, тому навіть для прямої спини з широкими плечима розчин виточки повинен бути не менше 1,5 см. Збільшити глибину виточки можна за рахунок розширення плечового зрізу, як це показано на рис. 31, ст.
Лінія пройми спинки. Розділити відрізок ліній Г 3 П навпіл і поставити крапку П 3. З точки Г 3 вправо по бісектрисі відкласти 1/4 ширини пройми, поставити крапку 
Ширину пройми Г 3 Г 4 розділити навпіл і поставити крапку П 5, з якої провести вгору перпендикуляр довільної висоти. Контур пройми спинки викреслити увігнутою лінією, поєднуючи точки П 2, П 3, П 4, П 5. Лінію талії по боці підняти, для чого з точки Т 3 вгору відкласти 1 см і поставити крапку Т 7. Точки Т 7 і Т 1 з'єднати прямою лінією.
Суму розчинів витачек на талії розрахувати, виходячи з різниці між шириною лінії талії на сітці креслення і міркою напівобхвату талії, з надбавкою на вільне облягання
Отримана різниця являє собою надлишок тканини, який потрібно прибрати в виточки - бічну, задню і дві передні.
Розчин бічний виточки на талії в неотрезном ліфі сукні для всіх фігур дорівнює 3 см, з яких до спинки треба віднести 2 см, до переду - 1 см. Від точки Т 7 вліво відкласти 2 см і поставити крапку Т 4: Т 7 Т 4 \u003d 2 см.
Витачками на талії спинки. Відрізок лінії Т 1 Т 4 розділити навпіл і поставити крапку m. Через неї паралельно лінії скоса спинки провести вгору і вниз лінію до перетину з лініями грудей і стегон.
Розчин виточки на талії спинки дорівнює 1/4 суми розчинів витачек на талії: 
. Від точки m вправо і вліво відкласти по 1,5 см і поставити крапки m 1 m 2. Верхня точка виточки m 3 відстоїть від лінії грудей на 5-6 см, а нижня точка m 4 знаходився в 3-4 см від лінії стегон. Оформити виточки, як показано на кресленні. У виробах з тканини, добре піддається сутюжке, нижню точку виточки можна пересунути вправо на 2 см, це забезпечить потрібному напрямку виточки.
Розташування виточок на талії і пропорції їх розчинів непостійні. Вони залежать від індивідуальних особливостей фігури, що розробляється моделі і властивостей тканини. Наприклад, для фігур з повної талією спереду і з великим прогином в талії спини рекомендується розчин передніх виточок зменшити (або обмежитися однією витачками), а виточки на спинці по розчину збільшити, оформивши її у вигляді двох верхніх защипов зі стаченнимі донизу витачкамі, як це показано на рис. 31, а. Цей варіант рекомендується і для жінок, у яких на спині над тонкою талією є підшкірні жирові відкладення.
У тих випадках, коли загальна сума розчинів витачек на талії перевищує 15-17 см, рекомендується збільшити надбавку П т до 3-4 см, а для тканин, які добре піддаються сутюжке (або якщо цього вимагає модель), зайву тканину сутюжіть на кромку для прилягання по талії. У приталених виробах зі швом по середній лінії талії можна зробити виїмку 1-2,5 см. Т 1 Т 11 \u003d 1,5 см.
Ширину вироби з напівобхвату стегон розрахувати, виходячи з мірки напівобхвату стегон і надбавки на вільне облягання
Ширина лінії стегон на кресленні між точками Б 1 Б 2 дорівнює 51 см. Величина розширення вироби по лінії напівобхвату стегон складе 55-51 \u003d 4 см, з яких 2 см відносять до спинки і 2 см - до поле: Б 7 Б 4 \u003d 2 см, Б 7 Б 6 \u003d 2 см. Ширина виробу по лінії стегон може відповідати ширині лінії на сітці креслення або бути менше (для фігур з вузькими стегнами).
лінію низу провести з точки Н 1 вправо під прямим кутом до лінії скоса. Вона дорівнює ширині лінії стегон спинки: Н 1 Н 4 \u003d \u200b\u200bБ 1 Б 4.
Лінію бічного зрізу спинки оформити через точки Г 5, Т 4, Б 4, Н 4, причому відрізок Т 4 Б 4 з'єднати лінією з прогином вправо.
Для створення тієї чи іншої форми часткові конструктивні лінії (і рельєфи), а також виточки на талії оформляють по-різному. Так, при конструюванні виробів с. чітко вираженою лінією талії і щільним приляганням до фігури застосовують прямі ламані лінії (рис. 31, г), для створення м'яких силуетних форм прилягання - опуклі криві лінії (рис. 31, д), для створення полупрілегающего силуетів без чіткого оформлення лінії талії - увігнуті криві лінії (рис. 31, е).
Побудова ЧЕРТЕЖА підлоги
Довжина талії по середньої лінії підлоги А 2 Т 5. Від точки А 2 вниз по середній лінії підлоги відкласти мірку довжини талії спереду мінус довжина паростка і поставити крапку
Для умовно-типових фігур розрахункова величина довжини талії підлоги повинна знаходитися на сітці креслення нижче точки Т 2 в межах 1,5 см. Якщо точка Т 5 розташовується нижче точки Т 2 більш ніж на 2 см або піднімається вище її, то, отже, дана фігура має відхилення по розмірним ознаками від умовно-типової фігури. У цих випадках обов'язково треба зробити коригування балансу лінії вершини горловини, як це показано на рис. 35. На нашому кресленні точка Т 5 знаходиться нижче точки Т 2 на 1 см, тобто фігура по розмірним ознаками типова.
Положення ліній стегон і низу на середньої лінії підлоги остаточно визначається величиною відрізка між точками
Для фігур з виступаючим животом і перегібістая поставою середню лінію підлоги слід додатково подовжити на 1 см.
центр грудей Г 2 Ц. Від точки Г 2 вліво відкласти мірку відстані між центрами соскових підстав і поставити крапку Ц: Г 2 Ц \u003d Ц г \u003d 9,5 см. З точки Ц підняти перпендикуляр і на перетині його з лінією вершини горловини поставити крапку В. вниз з точки Ц лінію продовжити довільно.
Висота грудних залоз ВВ 1. Від точки В вниз відкласти різницю між міркою висоти грудей і довжиною паростка і поставити крапку
Точка В 1 є вершиною нагрудної виточки, положення її постійно і залежить від висоти грудних залоз: вона може розташовуватися вище або нижче лінії напівобхвату грудей на сітці креслення. правильне визначення положення вершини нагрудної виточки має велике значення при її переміщенні в ліфі для розробки фасону.
Ширина горловини А 2 ст. Від точки А 2 вліво відкласти 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 0,5 см і поставити крапку в. Ширина горловини дорівнює ширині паростка:
На кресленні точка в є найвищою точкою горловини, тобто практично вирішений підлоги.
глибина горловини А 2 в 1. Від точки А 2 вниз по середній лінії підлоги відкласти розмір ширини горловини і поставити крапку
Допоміжна точка для оформлення горловини. З точки А 2 по бісектрисі відкласти розмір ширини горловини плюс 0,5 см і поставити, точку
Оформити зріз горловини, з'єднавши точки в, в 2, в 1 плавної увігнутою лінією.
Конструктивні лінії зрізів паростка і горловини на кресленні відповідають на фігурі лінії напівобхвату шиї по її основи. Тому, щоб на примірці перевірити загальну посадку і ступінь прилягання інших конструктивних ліній крою вироби на фігурі, треба зрізи паростка і горловини після розкрою оберегти від розтягування і осипання, закріпивши їх ниткою або крайкою. Не рекомендується також розширювати і поглиблювати паросток і горловину за фасоном до першої примірки. Якщо порушити ці правила, то у виробі можуть з'явитися дефекти, причини яких іноді важко визначити.
Допоміжні лінії плечового зрізу підлоги. Високу точку горловини в поєднати на спинці з точкою П 2 і на перетині ліній висоти грудей і центру пройми поставити відповідно точки В 2 і Д.
Вершину лінії пройми підлоги визначають, виходячи з практичних спостережень в процесі роботи. При нормальній покатости плечей від точки Д вниз відкласти 4,5 см, при низькій - 5 см, при високій - 4 см і поставити крапку Д 1.
Перша лінія нагрудної виточки B 3 B 1. Від точки в вліво по допоміжної лінії плечового зрізу відкласти 1/3 мірки ширини плеча, і поставити крапку В 3, яку з'єднати з точкою В 1 прямою лінією:
Довжину відрізка плечового зрізу від вершини лінії пройми підлоги до другої лінії нагрудної виточки визначають, виходячи з різниці між міркою ширини плеча і довжиною відрізка плечового зрізу між точками в і
Від точки Д 1 вправо щодо допоміжної лінії плечового зрізу підлоги відкласти 9 см і поставити крапку В 4, причому цю точку треба ставити з нижньої сторони ліній.
Другу лінію нагрудної виточки оформити, з'єднавши точки В 4 і B 1 прямою лінією. Обидві сторони виточки по довжині повинні бути рівні між собою. При побудові креслення викрійки великого розміру друга лінія виточки іноді по довжині буває більше першої, її потрібно зменшити, тобто підрівняти по першій лінії, як це показано на рис. 32, а. При малих розмірах, навпаки, друга лінія буває коротше першої, її потрібно збільшити, тобто підрівняти по першій лінії виточки (рис. 32, б). Остаточно плечовий зріз полички оформляють при виготовленні лекал, з'єднавши точки в, Д 1 прямою лінією при закритій виточки.
Для виробів з плечовими прокладками скіс плечового зрізу підлоги зменшують на 0,5 см.
Розмір розчину нагрудної виточки визначають шляхом графічного побудови на кресленні, без розрахунків, виходячи з різниці між точкою пройми підлоги Д 1 і найвищою точкою горловини в мінус ширина плечового зрізу. При побудові креслення викрійки на жінку, у якої ширина плечей більше норми, прийнятої для типової фігури (на 1,5 см і більше), треба плечові зрізи підлоги розширити за лінію центру пройми на 1,5-2 см (рис. 32, в ). це забезпечить потрібний розчин нагрудної виточки і прилягання зрізу пройми підлоги до плечового зчленування спереду.
Крапку найбільшого виступу пройми визначити, відклавши від точки Г 4 вгору 5 см, і поставити крапку Д2, з'єднавши її з точкою Д 1 прямою лінією.
Лінію Д 1 Д 2 розділити навпіл, поставити крапку Д 4, від неї перпендикулярно вправо відкласти 1 см і поставити крапку Д 5. Виїмка Д 4 Д 5 для фігур з малими грудними залозами дорівнює 0,5 см, із середніми - 1-1,5 см і з великими - 2 2,5 см. З точки Г 4 вліво по бісектрисі відкласти 2,5 см (для малих розмірів 2 см) і поставити крапку Д 6 . Лінію пройми оформити, з'єднавши точки Д 1, Д 5, Д 2, Д 6, П 5 плавної увігнутою лінією.
Щоб отримати точну лінію плечового зрізу підлоги, треба на викрійці креслення закрити нагрудну виточки, з'єднавши першу лінію виточки з другої, і від горловини, продовжуючи кут нахилу плеча, вирівняти лінію і зрізати в кінці надлишок.
Виточки на кресленні є важливим конструктивним елементом і мають особливо велике значення в жіночому одязі, Так як за допомогою виточок виріб набуває об'ємну форму. Якщо в верхньому одязі з щільною вовняної тканини об'ємну форму в деяких місцях можна отримати пластичним способом, тобто волого-теплової обробкою, то в легкому платті і в верхньому одязі з синтетичних тканин це досягається тільки механічним способом за рахунок виточок.
Першорядне значення має нагрудна витачками, вона є основною в конструкції вироби незалежно від виду одягу.
Для фігур одного і того ж розміру, але розрізняються по статурі, величина розчину нагрудної виточки різна. Вона залежить в основному від різниці розмірів ширини спини Ш і ширини грудей другого Ш г2, а також від постави (плечі висунуті вперед або відведені назад).
Для перегібістая фігури з великими грудьми величина розчину виточки повинна бути на 1-2 см більше, ніж для типової фігури того ж розміру. При похилій фігурі і невеликий міркою Ш г2 розчин виточки повинен бути на 1-2 см менше, ніж для типової фігури аналогічного розміру.
Крім того, спостереження показують, що для фігури з великими грудьми і вузькою грудною кліткою і, навпаки, з широкою грудною кліткою і маленькими грудьми при одній міркою Ш г2 величина розчину нагрудної виточки повинна бути однаковою.
* (Можливі відхилення в межах ± 0,5 см.)
Якщо нагрудна витачками залишається в моделі на плечовому зрізі підлоги, то вершину її треба вкоротити: для виробів з легкої тканини - на 1 см, з товстої тканини (добре піддається сутюжке) - на 2-3 см, - і обидві її сторони оформити злегка увігнутими лініями.
Розчин бічний виточки на талії підлоги, Рівний 1 см, відкласти від точки Т 7 вправо і поставити крапку Т 6. Точки Т 5 і Т 6 з'єднати, викреслити лінію талії на поле, як це показано на кресленні.
Розчини двох передніх виточок на талії розрахувати, виходячи з різниці між загальною сумою розчинів витачек і сумою розчинів бічний виточки і виточок на талії спинки:
Розчин першої і другої виточок дорівнюватиме
Положення першої передньої виточки на талії. Першу лінію нагрудної виточки B 3 B 1 продовжити вниз до лінії талії і поставити крапку m 5, від неї вліво відкласти розчин виточки і поставити крапку m 6: m 5 m 6 \u003d 3 см.
Для типової фігури верхній кінець першої передньої виточки на талії m 7 не доходить до найвищої точки грудей В 1 на 4 см, для повної фігури з високою талією і низько поставленими грудними залозами - на 2 см, для фігури з низькою талією і високо поставленими грудними залозами - на 5-6 см. На нашому кресленні m 7 B 1 \u003d 4 см. Довжина нижньої частини виточки дорівнює 8-10 см .
Положення другий передній виточки на талії. Відрізок лінії талії між точками m 6, Т 6 розділити навпіл і через отриману зарубку провести вгору і вниз вертикальну лінію. Вправо і вліво від зарубки відкласти глибину виточки 3 см і поставити крапки m 9, m 10. Довжина другої виточки дорівнює довжині першої.
Для напівприталена вироби або для повної фігури з великим, виступаючим животом на талії будується одна передня витачками з розчином не більше 4-5 см, вона розташовується на середині лінії талії між точками Т 5, Т 6.
Розрахунок ширини виробу по лінії напівобхвату стегон описаний на с. 60 при побудові креслення спинки.
Лінію стегон підлоги розширити від точки Б 3 вліво на 2 см і поставити крапку Б 6: Б 3 Б 6 \u003d Б 3 Б 4 \u003d 2 см.
лінію низу розширити від точки Н 3 вліво на 2 см і поставити крапку Н 6.
Лінію бічного зрізу підлоги провести через точки Г 5, Т 6, Б 6, Н 6, причому відрізок Т 6 Б 6 оформити злегка увігнутої лінією. Бічні зрізи спинки і підлоги по довжині рівні між собою. З точок Б 5, Н 5 вліво до з'єднання з точками Б 6, Н 6 паралельно лінії талії провести плавні лінії стегон і низу.
Для побудови креслення втачного рукава заміряти довжину зрізу пройми і лінії ушивання рукава в пройму. Лінія втачіванія рукава в пройму проходить на відстані 1 см від зрізу пройми (рис. 33). Обидва отриманих розміру позначити в правому верхньому куті плеча спинки: чисельником - довжину зрізу пройми; знаменником - довжину лінії ушивання рукава. Довжина пройми по лінії ушивання рукава в середньому на 2-2,5 см більше лінії зрізу пройми.
Довжина ліній зрізу пройми і ушивання рукава в пройму на нашому кресленні - Д пр \u003d 40/42 см.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЧЕРТЕЖА жіночого ЛЕГКОГО СУКНІ З відрізним бочком, донизу РОЗШИРЕНОГО (рис. 34)
Побудувати креслення основи сукні полупрілегающего силуету і внести зміни в побудову бічних зрізів.
Побудова бічний зріз спинки
Вершина бічного зрізу Г 3 П 6 \u003d 5-6 см.
Ширина спинки по лінії талії дорівнює ширині спинки по лінії грудей мінус 3 см. Т 1 Т 4 \u003d Г 1 Г 3 -3 \u003d 18,8-3 \u003d 15,8 см.
Ширина спинки по лінії стегон дорівнює ширині спинки по лінії талії плюс 2 см. Б 1 Б 4 \u003d Т 1 Т 4 + 2 \u003d 15,8 + 2 \u003d 17,8 см.
Ширина спинки по лінії низу дорівнює ширині спинки по лінії стегон плюс 2 см. Н 1 Н 4 \u003d \u200b\u200bБ 1 Б 4 + 2 \u003d 17,8 + 2 \u003d 19,8 см.
Лінію бічного зрізу спинки оформити через точки П 6 Г 3 Т 4 Б 4 Н 4.
Лінію середнього зрізу спинки оформити, відклавши від точки Т 1 вправо 1,5 см, а внизу від точки Н 1 вліво 2-3 см. Т 1 Т 11 \u003d l, 5 см. Н 1 Н 11 \u003d 2-3 см.
Побудова відрізним бочком
Сума розчинів витачек на талії дорівнює Т 1 Т 2 - (З т + П т) \u003d 51- (38 + 4) \u003d 9.
Розчин виточки до бічного зрізу спинки і до бічного зрізу підлоги дорівнює:
Ширина бочка по лінії грудей дорівнює ширині пройми плюс 2-3 см:
Г 3 Г 9 \u003d Г 3 Г 4 + 2 \u003d 12 + 3 \u003d 15 см.
Ширина по лінії талії дорівнює ширині по лінії грудей мінус 2 см:
Т 8 Т 6 \u003d Г 3 Г 9 -2 \u003d 15-2 \u003d 13 см.
Загальна ширина виробу по лінії стегон дорівнює: З б + П б \u003d 53 + 2 \u003d 55 см. Розмір розширення вироби по лінії стегон складе:
55-Б 1 Б 2 \u003d 55-51 \u003d 4 см;
Ширина бочка по лінії стегон дорівнює ширині по лінії грудей плюс 4 см: Б 8 Б 6 \u003d Г 3 Г 9 + 4 \u003d 15 + 4 \u003d 19 см.
Ширина по лінії низу дорівнює ширині по лінії стегон плюс 4-5 см:
Н 8 Н 6 \u003d Б 8 Б 6 + 4 \u003d 19 + 4 \u003d 23 см.
Оформити лінії бічних зрізів відрізного бочка і підлоги згідно з отриманими розрахунковим розмірами.
Створення базової викрійки сукні з рукавом - це основний етап в конструюванні. Але і найскладніший, особливо для новачка. Сьогодні я вам покажу покроково, як я будую викрійку, і як завжди постараюся його зробити зрозумілим і наочним. Бажаю вам, щоб до кінця цього майстер класу у кожного з вас була власна базова форма сукні з рукавом!
Якщо ви ще не знаєте скільки плюсів і можливостей відкриває для кравця така форма, я вам зараз розповім.
Індивідуальне лекало підвищує якість посадки виробу по фігурі, скорочує або зовсім зводить до нуля кількість внесення змін під час примірки, а так само мінімізує число примірок до одного. Спочатку мої клієнти дивувалися, що я запрошую їх на примірку всього один раз, так як звикли бігати в ательє по три - чотири рази, але мій метод - це про швидко і просто. Я по натурі людина - ледащо, і якщо можна що - то спростити або автоматизувати, то обов'язково це зроблю.
Ну що, вам теж хочеться полегшити собі шиття? Тоді давайте вчиться будувати викрійку самі.
У конструюванні я використовую метод ємко. Він розшифровується як Єдиний метод конструювання одягу, його придумали ще в радянську епоху, він перевірений часом і до сих пір його з успіхом використовують в роботі провідні ательє та Будинку мод.
Насправді, в конструюванні існує безліч технологій - це англійська система, Мюллер і син, ЦОТШЛ та інші. І в кінцевому підсумку при побудові по одній з них, виходить лекало для тієї моделі, яке заплановане. Але з висоти свого багаторічного досвіду можу сказати, що найкраща методика - це досвід! Тільки пробуючи і експериментуючи, постійно працюючи і вивчаючи нове можна знайти ту саму систему для побудови ідеальних викрійок.
Метод конструювання - це інструмент в руках кравця. Тому можна не зупинятися на одній системі, брати для себе найкраще з кожної та черпати нове.
Тому раджу вам не грішити на методику, якщо ваше виріб не сіло на фігуру ідеально, проаналізуйте свою роботу, можливо ви допустили помилки в розрахунках.
Перш ніж приступити до побудови основи потрібно знати, що мірки в викрійці закладаються не "чистими», а з збільшеннями. Що це за значення? Збільшення - це величина визначає свободу облягання вироби. Тут ми будемо брати надбавки, призначені для максимального облягання по фігурі, тобто для сукні.
Збільшення в розрахунках позначаються з приставкою - П. У мене в побудові будуть фігурувати такі види надбавок, як:
На малюнку можна наочно побачити як надбавка Пспр визначає рівень прилягання рукава по проймі. Залежно від значення прибавки, яке ви виберете при побудові, буде залежати який рукав отримаєте в готовому виробі.
Створення конструкції основи сукні починається з побудови прямокутника або сітки та нанесення основних ліній. У побудові я буду використовувати скорочення, прийняті для мірок:
01. Будую прямий кут з вершиною в точці Н.
Лінія талії:
Н Т - від точки Н вгору мірка Дю
Лінія підстави шиї:
Т А0 - від точки Т вгору мірка ДТЗ
02. Лінія пройми (грудей):
Т Г - від точки Т вгору мірка Вбоч - Пспр (2,5 см.)
03. Лінія стегон:
Т Б - від точки Т вниз 0,4 * Сб
04. Ширина сітки у мене залежить від мірки Обхват грудей (Ог), тому:
Г Г3 \u003d від точки Г відкладаю мірку Сг3 + Пг (3 см.)
Через Г3 проводжу лінію середини полички. Позначаю на кресленні отримані при цьому точки - а1, Г3, Т3, Б3, Н3.
05. Ширина спинки
Г Г1 \u003d відкладаю мірку Шс + ПШС (1 см.), З точки Г1 проводжу вгору вертикаль Г1а
06. Ширина пройми
Г1 Г4 \u003d Ор / 3 + Пг * 0,5
Як перевірити правильність розрахунку величини «Ширина пройми»? Для кожного розміру є свої величини, тому я завжди звіряюся з таблицею:
Час, що залишився значення (Г4 Г3) - це ширина полички. При цьому ширина спини і ширина полички не повинні сильно відрізнятися.
07. Ширина горловини:
А0 А2 \u003d мірка СШ / 3 + ПШГ (1 см.)
Глибина горловини:
А0 А \u003d А0 А2 / 3
Будую прямокутник і оформляю за допомогою лекала округлу горловину.
08. Побудова кінцевої плечової точки - П1:
З точки А2 відкладаю відрізок рівний Шп, при цьому з точки Т відкладаю відрізок рівний Впкс. На перетині цих двох вимірів: мірки Шп і мірки Впкс - отримую точку П1.
09. Побудова пройми:
П1 П2 \u003d опускаю перпендикуляр з П1 до лінії Г1 а
Контрольна точка спинки (П3):
Г1 П3 \u003d (Г1 П2 / 3) + 2
Бісектриса (Г1 1) \u003d 0,2 * Г1 Г4 + 0,5
Г1 Г2 \u003d Г1 Г4 / 2
З точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальну лінію талії.
10. Т3 А3 - мірка Дтп вгору.
Через точку А3 проводжу горизонталь:
Ширина горловини \u003d А0 А2 (з креслення спинки) - 0,5 см.
А3 А5 - Глибина горловини \u003d А3 А4 + 1 см. Будую прямокутник і оформляю за допомогою лекала округлу горловину.
11. Г3 Г6 - мірка ЦГ, через точку Г6 проводжу вертикаль до лінії талії, на перетині ліній отримую точку Т6.
12. З точки А4 міркою Вг роблю зарубку дугою на лінії Г6 Т6. Отримую точку Г7 - центр грудей. Вона може вийде як вище лінії грудей, так і нижче, а може перетнутися з нею, це залежить від типу фігури.
13. Розчин нагрудної виточки (точка А9):
А4 А9 \u003d 2 (Шг2 - ШГ1) +2
На перетині цих двох вимірів: відрізка (А4 А9) і відрізка (Г7 А4) - отримую точку А9.
14. Плечовий зріз (А9 П5):
Крапку П5 отримую перетином мірки Вппк з точки Г7 на перетині мірки Шп з точки А9.
З'єдную точку П5 з точкою А9 отримую плечовий зріз полички.
15. пройма полички
Г4 П4 \u003d Г4 П5 по дузі з точки Г4
Контрольна точка полички (П6)
Г4 П6 \u003d Г4 П4 / 3
Бісектриса (Г4 2) \u003d Бісектриса з креслення спинки (Г1 1) - 0,5 см.
П6 П5 з'єдную прямий і ділю отриманий відрізок на 2 - отримую точку 3. З точки 3 відкладаю вгору перпендикуляр 0,5 - 1 см. З'єдную точки П5, П6, 2, Г2 плавною кривою - малюю пройму полички. Пам'ятаю, що кут в точці П5 - 90
Розрахунок виточок \u003d (відрізок Т Т3 - (Ст + Пт)) / 4.
Отриману різницю розподіляю між деталями спинки і полички в талієвиє і бічні виточки.
Центр талієвиє виточки на спинці проходить посередині відрізка Г Г2, спуск від лінії грудей Г Г3 на 4 см. вниз, спуск від лінії талії Т Т1 на 10 см. вниз
Цент виточки по поличці проходить по центру грудей Г6 Т6, \u200b\u200bспуск від лінії грудей Г Г3 на 4 см. вниз, спуск від лінії талії Т Т1 на 12 см. вниз.
Для того щоб побудувати бічні виточки по лінії стегон потрібно порахувати різницю за формулою: відрізок ББ3 - (Сб + Пб). Отримане значення (воно може вийде як позитивним так і негативним, це залежить від типу фігури) ділимо навпіл.
І відступаємо при позитивному значенні по лінії стегон спинки в право, а по поличці вліво. При від'ємному значенні навпаки. На малюнку нижче бічні зрізи перехрещуються, значить я отримала позитивну різницю.
При нульовому значенні - бічні виточки зустрічаються в одній точці.
При від'ємному значенні - бічні виточки знаходяться на відстані один від одного. 
Побудова рукава також починається з креслення сітки.
01. Висота оката рукава (О1 О2):
На кресленні полички і спинки з'єдную кінцеві плечові точки П1 і П5, ділю отриманий відрізок навпіл, опускаю перпендикуляр вниз до лінії грудей Г Г3. Вимірюю довжину отриманого відрізка - перпендикуляра.
Висота оката рукава (О1 О2) \u003d отриманий відрізок мінус Пспр (надбавка на свободу пройми) мінус «Величина на розвиток дельтоподібного м'язи руки»:
02. Ширина рукава (О1 Р1) \u003d О1 Р2 \u003d Мірка Ор + Пор (надбавка на обхват рукава) / 2
О1 Рп \u003d відрізок О1 Р1 / 2
О1 РЛ \u003d відрізок О1 Р2 / 2
03. Довжина рукава (О2 М1) \u003d Мірка Др. Проводжу вліво і вправо горизонталі, отримую точки М2 і М3.
03. Рп 1 \u003d Г4 П6 (контрольна точка з креслення полички). Від точки 1 відходжу на 0,5 см. Вправо ставлю крапку 1 '
04. РЛ Р3 \u003d Г1 П3 (контрольна точка з креслення спинки). Від точки Р3 відходжу на 0,5 см. Вліво ставлю крапку Р3 '
05. Р3 'і Р2 з'єдную прямий і ділю навпіл. Отримую точку 4. Від точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)
06. О2 ПРО6 \u003d О2 О4 / 2
ПРО6 і О3 з'єдную прямий, ПРО6 (3) - бісектриса кута Р3 'ПРО6 О2 \u003d 1 - 2 см.
07. О2 ПРО5 \u003d О2 О3 / 2 + 2 см., Відкладаю отримане значення від О2 до ПРО5.
ПРО5 і 1 'з'єдную прямий, ПРО5 (2) - бісектриса кута О2 ПРО5 1' \u003d 1,5 - 2,5 см.
08. Рп 8 '\u003d бісектриса з креслення пройми полички (Г4 2) + 1 см.
09. Лінію оката оформляю плавно з'єднавши точки: Р2, Р3 ', 3, О2, 2, 1', 8 ', Р1.
Креслення розташований зліва від точки О2 - це спинка рукава, праворуч - його поличка. Контрольна точка центр рукава О2 переноситься на 1 см. На поличку.
Після побудови рукава необхідно перевірити довжину оката. Вона повинна відповідати довжині пройми з креслення основи + (1 - 1,5 см.) На пріпосажіванія.
На цьому побудова базова форма сукні з рукавом покрокова інструкція закінчено. Сподіваюся, ви зуміли розібратися з усіма розрахунками, і у вас вийшла власна форма по якій тепер можна шити більш ста моделей речей, і вони будуть сидіти на фігурі бездоганно!
Два докладних відео уроку тривалістю - 40 хвилин:
01. Побудова сукні приталені силуети і втачного рукава покроково (надбавки на свободу облягання, перевірка викрійки на правильність побудови і розрахунок формул)
02. Зняття мірок з жіночої фігури для сукні і брюк (інструменти і термінологія для зняття мірок, як правильно підготуватися до зняття мірок, основні правила, таблиця для зняття мірок)
Вони будуть в полноразмерном відео - форматі, який можна подивитися з будь-якого пристрою. Доступ до уроків буде відкритий відразу ж після оплати на навчальній платформі протягом 3 міс.
Форма практично будь-якого плаття, будується на основний викрійці. Змінюючи фасон і додаючи деякі елементи (виточки, складки, рельєфні шви, розрізи т. Д.) Можна викроїти будь-яку модель сукні.
У цьому посібнику розглядається плаття 46 розміру. Для побудови індивідуальних викрійок, слід використовувати розміри відповідні мірками знятим з людини, для якого планується шити плаття.
В процесі побудови викрійки буде пояснюватися з яких мірок береться певний розмір і як він розраховується.
Починаємо побудову креслення з базисної сітки (розраховані і побудовані головні лінії): 
А 0 а 1 \u003d 51 см. Довжина цього відрізка розрахована за формулою:
ПОг2(Напів-обхват грудей 2) + пг(Надбавка на вільне облягання до грудей) \u003d 46 см + 5 см \u003d 51 см.
Решта горизонтальні відрізки на цьому малюнку рівні і паралельні А 0 а 1.
А 0 Г \u003d 23.2 см \u003d Впрз(Висота пройми ззаду) + Пспр(Надбавка на вільне облягання пройми) + Пдст(Надбавка до довжини спинки до талії) \u003d 20.7 см + 2 + 0.5.
А 0 Т \u003d Дст + Пдст \u003d 41,6 + 0,5 \u003d 42.1 см.
ТН \u003d 45 см \u003d дю (Довжина спідниці).
ТБ \u003d 18.8 см \u003d ДСТ(Довжина спинки до талії): 2 - 2. \u003d 41,6: 2 - 2
Ширина спинки до пройми прямокутник А 0 АГ 2 Г.
А 0 а \u003d 18.8 см \u003d ( шс(Ширина спинки): 2) + ПШС(Надбавка до ширини спинки) \u003d 17.8 см + 1 см.
Ширина пройми - прямокутник аа 2 Г 3 Г 2.
Відрізок а 2 а 1 \u003d 20.2 см \u003d (ШГ(Ширина грудей): 2) + ( Пог2(Напів-обхват грудей 2) - Пог1) + ПШГ(Надбавка до ширини грудей) \u003d 16.7 + (46 - 44) + 1.5.
Для контролю.
Відрізок аа 2 \u003d 12 см \u003d А 0 а 1 - (А 0 а + а 1 а 2), міряється з креслення.
Відрізок аа 2 \u003d ( Оп(Обхват плеча) + поп(Надбавка до обхвату плеча)): 3 \u003d (29.1 + 6): 3. \u003d 11.7.
Ширина пройми може відхилятися від контрольних обчислень на 0.2 - 0.4 см, але не може бути менше їх. У нашому випадку вона не повинна бути менше ніж 11.7.
Горловина спинки - формується кривої А 1 А.
Відрізок А 0 А \u003d 7 см \u003d Пош(Напів-обхват шиї): 3 + Ппош(Надбавка до напів-обхвату шиї) \u003d 17.8: 3 + 1.
А 0 А 1 \u003d 2.3 см \u003d А 0 А: 3. Сама крива А 1 А, малюється від руки, приблизно, як на малюнку.
Плечова точка П формується перетином двох радіусів ТП і АП.
ТП \u003d 42.5 см \u003d Впк(Висота плеча коса) + Пдст(Надбавка до довжини спинки до талії) \u003d 42 + 0.5.
АП \u003d 15 см \u003d Дпл(Довжина плеча) + 2 см \u003d 13 + 2 см.
2 см - це надбавка на розчин виточки, для сутулою фігури це значення дорівнює 2.5 - 3.5 см, для перегібістая фігури виточення замінюється посадкою і цей розмір дорівнює 0.7 - 1 см.)
Відрізок АП - це допоміжна пряма, на якій буде будуватися виточення.
АВ \u003d 4.3 см \u003d Дпл : 3 = 13: 3.
Відрізок ВВ 1 паралельний А 0 Г. ВВ 1 \u003d 8 см. Ця величина постійна (від 7 см до 9 см) для стандартних фігур.
ВВ 2 (розчин виточки) \u003d 1.5 см \u003d 2 см (надбавка на розчин виточки) - 0.5 см (надбавка для посадки плечового шва).
В 1 В 3 \u003d В 1 В \u003d 8 см. Цей відрізок проходить через точку В 2, яка розташована на відрізку АП.
Точка Г 4 ділить відрізок Г 2 Г 3 навпіл. Відрізок П 1 П перпендикулярний АГ 2.
Г 2 П 2 \u003d 7.8 \u003d П 1 Г 2 (міряємо на кресленні): 3 + 2 (постійна надбавка).
З точки Г 2 проводимо бісектрису 1 довжиною 2.9 см \u003d 0,2 * Г 2 Г 3 + 0,5 \u003d 0,2 * 12 + 0,5
Г 2 Г 5 \u003d Г 2 Г 3: 3 \u003d 4 см.
Крива ПГ 4 будується від руки і повинна проходити через П 2 і закінчення бісектриси.
Через точку Г 5, паралельно А 0 Н проводимо відрізок Г 6 Н 2 - лінія бічного шва.
Для виробів вільної форми, з рукавами реглан та суцільнокроєними, бічний шов може проходити через точку Г 4, а не Г 5.
Т 1 А 3 \u003d 43.3 см \u003d дпт(Довжина переду до талії) + Пдпт(Надбавка до довжини переду до талії) \u003d
\u003d 42.8 + 0.5. якщо мірка дпт більше ніж ДСТ на 6 і більше сантиметрів, то кожна з точок Т 1, Б 1, Н 1 повинна бути зміщена в низ на величину, яка обчислюється за формулою - ( дпт – ДСТ) : 4.
Наприклад, (46 - 40): 4 \u003d 1.5, Т 1 Т 1 '\u003d Б 1 Б 1' \u003d Н 1 Н 1 '\u003d 1.5 см.
А 3 А 4 \u003d А 0 А \u003d 7 см - креслимо паралельно А 0 а 1.
А 3 А 5 \u003d 8 см \u003d А 3 А 4 + 1 \u003d 7 + 1.
Криву А 4 А 5 креслимо від руки, приблизно як на малюнку.
Г 1 Г 7 \u003d 9.1 см \u003d ЦГ(Центр грудей)
А 4 Г 8 \u003d 26.2 см \u003d Вг(Висота грудей), чертится з точки А 4 через Г 7.
Точка А 6 будується перетином радіусів А 4 А 6 і Г 8 А 6.
А 4 А 6 \u003d 6 см \u003d 2 * ( Пог2 – Пог1) + 2 (Надбавка до виточенні).
Надбавка до виточенні для 38 розміру - 0.5 см, 40 - 0.8 см, 42 \u003d 1.1 см, 44 - 1.5 см, 46 - 2 см, 48 - 2.5 см, 50 - 3 см.
На відрізку а 2 Г 3 відзначаємо допоміжну точку П 3.
Г 3 П 3 \u003d Г 2 П 1 (міряємо на кресленні, в нашому випадку 17 см).
Г 3 П 4 \u003d Г 3 П 3: 3 \u003d 17: 3 \u003d 5.7.
П 4 П 4 '\u003d 0.6 см (постійна величина для всіх розмірів).
Точка П 5 будується перетином двох радіусів П 4 'П 5 і А 6 П 5.
П 4 'П 5 \u003d П 4' П 3 \u003d 12 см.
А 6 П 5 \u003d Дпл(Довжина плеча) \u003d 13 см.
Перпендикуляр 3 (1 см) креслимо посередині допоміжного відрізка П 5 П 4.
З кута Г 3 креслимо бісектрису 2 \u003d (2.4 см), довжина якої обчислюється за формулою:
0.2 * Г 2 Г 3 \u003d 0.2 * 12 \u003d 2.4 см, де 0.2 постійна величина.
Лінія пройми переду, формується кривої П 5 Г 6, яка проходить через точки П 4 і Г 4, перпендикуляр 3 і закінчення бісектриси 2.
Відрізок О 1 О креслимо з середини відрізка ПП 5 паралельно А 0 Н.
Довжину відрізка ГО 1 вимірюємо на кресленні.
Отриманий креслення викрійки для подальшого використання потрібно розділити на дві частини по лінії бічного шва. В результаті повинні вийти дві частини викрійки - форма спинки і форма переду.
Все це робиться на папері в натуральну величину. Потім кожна з викрійок вирізається і переноситься на тканину. Вже на тканини додаються припуски на шви і обробку.
Побудова викрійки-основи - це важливий етап у створенні одягу, саме на її базі здійснюється моделювання вироби (надання йому унікальності). Існують різні системи крою та різні методи побудови базових викрійок, професіонали при створенні одягу можуть використовувати кілька з них.
У цій статті я ділюся своїм ДОСВІДОМ побудови викрійки основи сукні прямого силуету на умовно стандартну фігуру по системі крою «М.Мюллер і син», ця система перевірена часом і як і раніше популярна.
Побудова викрійки сукні прямого силуету відносно нескладне, тому що в зв'язку з відсутністю талевих виточок, для його побудови потрібно менше розрахунків, у порівнянні з викрійками суконь прилеглих силуетів.
До висоти пройми ззаду (Впр.з) + 2 ÷ 3;
До ширині спини (Шс) + 1,5 ÷ 2;
До ширині пройми (шпр) + 2,5 ÷ 3,5;
До ширині грудей (ШГ) + 1,5 ÷ 2
- Обхват грудей (Ог) \u003d 85,
- Обхват талії (Від) \u003d 62,
- Обхват стегон (Про) \u003d 95,
- Довжина спини до талії (ДТЗ) \u003d 44,
- Довжина вироби (Ді) \u003d 100,
- Висота грудей I (ВгI) \u003d 34,
- Довжина талії спереду I (ДтпI) \u003d 56
- Висота пройми ззаду (Впр.з) * \u003d Ог / 10 + 10,5 \u003d 85/10 + 10,5 \u003d 19,
Впр.з + П \u003d 19 + 2 ÷ 3 \u003d 19 + 2 \u003d 21;
- Висота стегон (Вб) \u003d Впр.з + ДТЗ \u003d 19 + 44 \u003d 63;
- Ширина шиї ззаду (Шш.з) \u003d Ог / 20 + 2 \u003d 85/20 + 2 \u003d 6,3;
- Висота грудей II (ВгII) \u003d ВгI - Шш.з \u003d 34 - 6,3 \u003d 27,7;
- Довжина талії спереду II (ДтпII) \u003d ДтпI - Шш.з \u003d 56 - 6,3 \u003d 49,7;
- Ширина спини (Шс) * \u003d Ог / 8 +5,5 \u003d 85/8 +5,5 \u003d 16, 125,
Шс + П \u003d 16,125 + 1,5 ÷ 2 \u003d 18;
- Ширина пройми (шпр) * \u003d Ог / 8 - 1,5 \u003d 85/8 - 1,5 \u003d 9,125,
Шпр + П \u003d 9,125 + 2,5 ÷ 3,5 \u003d 12;
- Ширина грудей (ШГ) * \u003d Ог / 4 - 4 \u003d 85/4 - 4 \u003d 17,25,
Шг + П \u003d 17,25 + 1,5 ÷ 2 \u003d 19
* Мірки, які при побудові беруться з збільшеннями на свободу облягання (П)
КОНТРОЛЬ:[(Впр.з + П) + (Шс + П) + (шпр + П) + (ШГ + П)] має дорівнювати [Ог / 2 + П] \u003d [Ог / 2 + 5 ÷ 7,5]
Приготуйте прямокутник кальки, шириною Ог / 2 + 30см, довжиною Ді + 15см.
Від точки О вниз по лінії відкладіть ОГ \u003d Впр.з + П \u003d 21см; ВІД \u003d ДТЗ \u003d 44см; ПРО \u003d Вб \u003d 63см; ВІН \u003d Ді \u003d 100см.
З отриманих точок вліво побудуйте горизонталі: Про - лінія верху, Г - лінія грудей, Т - лінія талії, Б - лінія стегон, Н - лінія низу.
Лінія грудей. Від точки Г1 вліво відкладіть Г1Г2 \u003d Шс + П \u003d 18см; потім по черзі вліво відкладаємо: Г2Г3 \u003d 2/3 * (шпр + П) \u003d 8см; Г3Г4 \u003d 10 ÷ 13см; Г4Г5 \u003d 1/3 * (шпр + П) \u003d 4 см; Г5Г6 \u003d ШГ + П \u003d 19см.
КОНТРОЛЬ: Г6Г4 + Г3Г1 \u003d (Ог / 2 + П) \u003d 49см.
Лінія середини полички. Із зазначених точок побудуйте вертикалі, як на кресленні. Вертикаль, що проходить через точку Г6 - це лінія середини полички.
На перетині ліній, побудованих з точок О і Г2, відзначте точку О1.
Лінія плеча спинки. Від точки О1 вниз відкладіть О1О4 \u003d 1 ÷ 1,5 см. З точки О3 через точку О4 проведіть пряму лінію. Від точки О4 вліво по лінії відкладіть О4О5 \u003d 1,5 ÷ 2см (при маленькому розмірі); 0 ÷ 1см (при великому розмірі); 1 ÷ 1,5 см (при середньому розмірі). 
Від точки Г5 по вертикалі вгору відкладаємо Г5О6 \u003d Г2О4- (1 ÷ 1,5) (дивимося по фігурі, чим більше нахил лінії плеча, тим більшого значення потрібно відняти).
Від точки ПРО6 по дузі вправо відкладаємо О6О8 \u003d Ог / 20- (0,5 ÷ 1) \u003d 3,25см. З точки О8 проводимо дугу радіусом \u003d О3О5-1 \u003d 14см, де 1см забирається на посадку, це різниця між довжинами ліній плеча спинки і полички. На перетині дуг відзначаємо точку О9.
Пройма полички. З'єднуємо прямою лінією точки О8 і П4, ділимо відрізок навпіл, відзначаємо точку П5. З точки П5 вліво будуємо перпендикуляр довжиною \u003d 1см, відзначаємо точку П6. З точки О8 до точки Г4 через П6 і П4 проводимо за лекалом плавну лінію, не забуваємо, щоб вона починалася перпендикулярно лінії плеча. 
Лінії боки.По лінії талії від точки Т2 вліво відкладаємо Т2Т5 \u003d 1 ÷ 2 см, від точки Т3 вправо відкладаємо Т3Т6 \u003d 0,5 ÷ 1см. З точок Г4 і Г3 проводимо прямі лінії через точки Т6 і Т5 до лінії низу. На перетині з лінією стегон відзначаємо точки Б2 і Б3. Перетин лінії стегон із середньою лінією полички - точка Б4.
КОНТРОЛЬ: (Б4Б3 + Б2Б1) має бути більше (Об / 2 + 3 см). В іншому випадку потрібно збільшити розширення переду і спинки по бічних лініях.
Зсув лінії плеча. Лінію плеча спинки піднімаємо паралельно на 1 см. Лінію плеча полички опускаємо паралельно на 1 см.
Так виглядає форма основа сукні прямого силуету, побудована за системою крою «М.Мюллер і син».
Для перевірки її посадки на фігурі необхідно перенести викрійку на просту тканину, Зшити і приміряти, докладніше про це в статті.
Безсумнівно, багато людей замислювалися над таким завданням, як самостійно побудувати викрійку. Наприклад, сукні, брюк, спідниці для дівчинки, рукавів, шорт, і тому подібних речей. Про це є досить інформації на сайтах. Виготовити викрійку пропонується досвідченим закрійником працюючим в ательє, він має свою методику, розроблену для тих, хто починає розбиратися в цій справі.
Для початківців, які вирішили самі зробити побудова брюк або спідниці, сукні, будь воно зроблено для дівчинки або жінки, потрібно мати знання про те, за якими правилами потрібно робити викрійку, потрібно знати технологію шиття одягу. А також, потрібно знати багато інших дрібних моментів, які можуть здатися зовсім несуттєвими з першого погляду. Слід завжди пам'ятати, що терплячість основа успіху.
Звичайно ж, початківців кравчинь хвилюють питання - як навчитися будувати викрійки самостійно? Як починаючому побудувати викрійку просто і легко? На чому креслити викрійку? Як виглядає лінійка закрійника? Як викроїти лекало? Як правильно скроїти той чи інший виріб?
Стаття представить читачам поради кравця, основи справи, буде можливість дізнатися про те що потрібно знати кравця, який тільки почав вчитися цій справі, про порядок виготовлення викрійки, як правильно скласти викрійку, в якому порядку починати кроїти, шити самостійно. Але також, є можливість черпати корисні поради в соціальних мережах на цю тему, записавшись в певні групи для новачків-кравців. Там постійно з'являються нові поради з побудови швейних виробів, люди спілкуються і кожен розповість щось своє, про що часто не все знають.
Процес побудови одягу, а особливо сукні для дівчинки, є творчістю, основа якого вимагає не тільки здатності вміти робити саму роботу, шити швейною машиною, Тут також потрібна фантазія майбутнього дизайнера. Без фантазії важко утворити основу для початку дій.
Тут уже мало знати, як робиться форма - дизайнер малює ескіз тієї моделі сукні для дівчинки, яку планує створити, він представить всі елементи обробки, які будуть присутні, вибере колір, вид тканини, її якість, сам силует вироби. Це все потрібно крок за кроком реалізувати на папері, намалювати. Варто сказати, що малювати красиво необов'язково для виготовлення ескізу.
В іншому випадку, є можливість для побудови вироби використовувати готові рішення, які можна доповнити, змінити. Часто трапляється так, що новачки кравці на перше місце ставлять викрійку. Вони уважно проводять розрахунки, вносять розміри, все це роблять ретельно. Новачкові слід розуміти, що зазвичай результат, який отримано перший раз, буває невдалий, і причиною тому недостатність досвіду. Новачкові краще пробувати викроювати одяг вибравши дешеві тканини, для початку потрібно взяти за основу виробництво одягу з дешевої тканини, щоб не пропали даром кошти в разі перших невдач в діяльності кравця.
Перш ніж почати побудову вироби з дорогої тканини, потрібно придбати побільше особистого досвіду , Стати впевненіше в виконанні робіт. Всі знання набуваються покроково, основа всьому терпіння і уважність. Потрібно придбати лекало, вивчати професію. Викладач може дати тільки частина знань, курси шиття і крою допоможуть зрозуміти все в загальних рисах, так само як і статті на сторінках інтернету, але інше прийде з практикою, так як є багато моментів, які неможливо зрозуміти, поки вони не пройдуть через руки учня. Поступово, у міру проб виконання різних робіт, Помилки в крою та шиття пропадуть.
Елемент, який сам собою представляє силует сукні буває декількох видів:
Виготовляючи один і той же розмір сукні, дитячий або для дорослих, початківець кравець повинен зробити три відрізняються один від одного викрійки. Коли плаття моделює досвідчений кравець, то він обійдеться і однієї базової викрійки, яка була їм уже перевірена, він внесе в неї зміни дрібному на тканини.
Для того щоб виготовити викрійку, будуть потрібні деякі інструменти, якщо вибирати зі звичайних речей, то можна обійтися трьома інструментами:
Але, якщо людина вирішила серйозно зайнятися справою закрійника, то правильніше буде купити інструменти, які призначені саме для початківця закрійника. Список таких інструментів досить великий:
В процесі самостійної побудови викрійки терміни, які містяться в конструкторах, практично не потрібні, лише кілька знадобиться: поличка, пройма, спинка, облив. Якщо використовувати вже зроблені викрійки, які знайшлися в журналах, то там є багато невідомих слів. Ці терміни є в інтернеті, але їх сильно вивчати не варто, так як вони в більшості випадків пояснені на кресленні і зрозумілі інтуїтивно звичайній людині. Існують також символи, які потрібно знати.
Щоб побудувати спідницю часто вистачає 3 мірки: обхват стегон, талії, довжина спідниці. Щоб зробити викрійку дитячих штанів і шортів потрібно більше міток. Пошиття сукні на увазі нанесення великої кількості міток, вони повинні передати стан грудей, плеча, потрібно розрахувати обсяг пройми і інші розміри. Будь-яка форма створюється таким чином, щоб тканина нещільно прилягала до тіла, для цього в розмірах використовуються надбавки.
Сліпо довіряти журналам з викрійками не варто, потрібно все аналізувати. Ніколи не слід поспішати. Роботи повинні виконуватися послідовно. Особливо потрібно уважно робити дитячі наряди. Всі виміри повинні бути виконані за правилами, професіонали мають терміни «перша примірка», «друга примірка». Не варто вважати що зробити викрійку неможливо, потрібно спокійно все робити за правилами, розібратися у всіх моментах, і все вийде.
