Admin 2017-02-25 о 10:59 пп
У цьому розділі я опублікувала готові жіночі викрійки, Які були використані в моїй роботі. Вони перевірені і сподіваюся, вам теж будуть корисні. Коли я шили на замовлення, то у мене накопичувалось величезна кількість викрійок. Я стала їх оцифровувати для економії місця в квартирі. І тепер ділюся з вами деякими викрійками.
Потім я почала будувати креслення викрійок в програмі Валентина, Optitex, Автокад, RedCafe, Ассоль. Але в результаті вибрала безкоштовну програму Валентина. І тепер строю параметричні креслення основ. Потім міняю мірки в програмі і роздруковую будь-яку основу за 5 хвилин. Ви теж можете колосально просунутися в цій справі, якщо вивчите Валентину. Вона безкоштовна і проста в застосуванні.
Форма-основа сукні прилеглого силуету з втачним рукавом. Основа дозволяє моделювати різноманітні фасони суконь, жакетів, сорочок. Форма одношовних втачного рукава знаходиться в окремому PDF - файлі. Викрійки сконструйовані на фігури, розмірні ознаки яких вказані нижче. Перед розкриємо подкорректируйте, якщо потрібно, викрійку під свої мірки. Також основа має необхідні прибавки на свободу облягання, використовувані при пошитті прилеглого сукні.
Загальна прибавка грудей: 3 см. Загальна прибавка талії: 5 см. Загальна прибавка стегон: 5 см
Довжина сукні по спинці: 100 см (від 7 шийного хребця вниз)
Основні параметри викрійки:
Сг 42 р \u003d Про 46. сг 44 р \u003d Про 48. сг 46 р \u003d Про 50. сг 48 р \u003d Про 52. сг 50 р \u003d Про 54. сг 52 р \u003d Про 54. сг 54 р \u003d Про 56. сг 56 р \u003d Про 58. Сг 58 р \u003d Про 60. Сг 60 р \u003d Про 62.
Всі викрійки розбиті на 2 групи - розміри 42-50, розміри 52-60. Вам потрібно завантажити викрійку зі своїм розміром в групі і після склеювання листів просто вирізати свій.
Завантажити викрійки:
Жіноча блузка 46 розмір. Зростання 168, ог-92, від 74, про 98.
Довжина по спинці ок. 70 см.
Вам буде потрібно: Тканина 2,30 м завширшки 140 см; тонкий клейовий флізелін; 10 кнопок для пришивання. Рекомендовані тканини: тільки двухліцевие тканини.
Форма: Роздрукувати деталі викрійки. Деталь 2 перезняти двічі. З них одну деталь для правої передньої планки розрізати уздовж накресленої лінії шва .. Метка нижньої кнопки одна для всіх розмірів.
Припуски: На шви і по зрізах-1,5 см, по зрізах бортів і горловин поличок-1 см, по зрізах планок- 1 см, по зрізах коміра - 1 см, на подгибку низу-2 см.
1 Поличка 2 деталі.
2 Планка правої полички 1деталь
Планка лівої полички 1 деталь
3-Спинка зі згином
b) оборка коміра довжиною 87 см і шириною 13 см, включаючи припуски;
c) 2 оборки рукавів довжиною по 60 см і шириною по 15 см, включаючи припуски;
d) 2 косі бейки для окантовки розрізів рукавів довжиною по 21 см і шириною по 3 см, включаючи припуски.
Довжина по спинці ок. 53 см.
Вам буде потрібно: Поплін 1,30 м завширшки 150 см; клапоть прокладки; 4 плоскі гудзики.
Роздрукувати деталі викрійки.
Припуски: На шви і по зрізах-1,5 см, на подгибку ніза- 2 см.
21- Поличка з суцільнокроєним коміром 2 деталі
22- Спинка зі згином 1х а)
2 косі бейки для окантовки зрізів рукавів довжиною по 44 см і шириною 4 см, включаючи припуски.
Прокладка: для дублювання петель на поличках приутюжить до обтачкой по маленькому шву.
Мірки: зріст 168, ог-92, від 74, об-98.
Довжина по спинці ок. 57 см.
розмір 46: зростання-168, обхват грудей-92, обхват талії-74, обхват стегон-98.
розмір 50: зростання-168, обхват грудей-100, обхват талії-82, обхват стегон-106.
Размер 46. Зростання 168, обхват грудей 92 см, обхват талії 74 см, обхват стегон 98 см.
розмір 46: зріст 168, ог-92, від-74 про- 98.
Довжина по спинці ок. 85 см.
Цей розділ присвячений жінкам з пишними формами. Ми розглянемо і навчимося будувати викрійки за декількома методиками, які застосовуються при пошитті одягу для повних жінок. Тут, як і в попередніх уроках, використовуються покрокові інструкції побудови креслень основи сукні, рукави і ін.
Як приклад в першому варіанті ми візьмемо мірки, які відповідають 54 розміру (обхват грудей 108см), так би мовити, жінкам середньої пишності. У другому варіанті ми використовуємо, як приклад, мірки, відповідні 60 розміру (обхват грудей 120см), для жінок з більш пишними формами. В обох випадках будуємо викрійки основи для сукні полупрілегающего силуету, відповідно до цього враховуємо прибавки на вільне облягання по лініях грудей, талії і стегон.
Ви знімаєте мірки зі своєї фігури або з фігури людини, якій будете шити плаття.
У будь-якому випадку рекомендуємо після побудови креслення і виготовлення викрійки перевірити її на чомусь простому. Наприклад, пошейте халатик з дешевої тканини. Якщо зовсім не впевнені - використовуйте для пошиття стару простирадло або іншу, що відслужила свій вік, річ.
Як напуття: бажаю вам сміливості в своїх починаннях, наполегливості, посидючості і терпіння в досягненні своєї мети. Крок за кроком, просуваючись вперед, ви подолаєте шлях до досконалості.
Ми використовуємо саме покрокові інструкції побудови креслень, Щоб продемонструвати і переконати вас в тому, що насправді не так все складно, як може здатися на перший погляд. Коли ви дивитеся на готовий креслення викрійки основи і до цього ні з чим подібним не стикалися, може скластися враження, що все це неймовірно складно і практично неможливо. Однак зауважу, що неможливе - це найчастіше лише те, що ми ще не пробували робити. Успіхів!
Сукня напівприлягаючого ДЛЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ПОВНОТИ (для прикладу розмір 54)
Для побудови креслення викрійки необхідно зняти такі мірки:
Щоб точніше зняти мірки необхідно відзначити вихідні точки: сьомий шийний хребець, який добре визначається при нахилі голови, а також лінію плеча біля основи шиї і в місці зчленування руки з плечем. Скористайтеся для цього шпильками або крейдою, якщо жінка одягнена. Якщо ж точку потрібно поставити на тілі, скористайтеся фломастером, який легко стирається спиртовмісної рідиною після закінчення даної процедури.
Добре, якщо на людину, з якого ви знімаєте мірки, одягнене тонке плаття, а краще - тільки нижня білизна. Він, а точніше вона, так як мова йде про жінку, повинна стояти прямо, без напруги, тобто зберігати свою звичайну поставу. Саме на це звертаю вашу увагу. Тому що, нерідко жінка при знятті мірок або на примірці, особливо якщо бачить своє відображення в дзеркалі, бажаючи виглядати стрункіше, підтягує живіт, вирівнює спину і ін. Бажання виглядати краще - гарне прагнення, але при знятті мірок воно може спотворити реальний стан речей. І добре сидить плаття на примірці, в звичайному житті виявиться не таким комфортним, як хотілося б, і як повинно бути.
Тому, з огляду на вищесказане, відверніть клієнта від дзеркала, відволікаючи мирної бесідою, пов'яжіть на талії шнурок, відзначте вихідні точки і приступайте до обмірами.
У пропонованих методиках є деякі відмінності в способах зняття мірок, в кількості обмірів, в найменуванні мірок і ін. У даній методиці порядок зняття мірок наступний:
Найменування мірок і умовні позначення | см | зняття мірок |
|---|---|---|
Довжина виробу (Ді) | Вимірюють від шийної точки (сьомого шийного хребця), підбиваючи сантиметр до талії і до необхідної довжини. |
|
Глибина пройми (ГПР) | Вимірюють від сьомого шийного хребця до горизонталі, проведеної за допомогою сантиметра через пахвові западини. |
|
Довжина спинки до талії (ДСТ) | Вимірюють від сьомого шийного хребця до лінії талії, з огляду на опуклості лопаток. Для цього до обхвату лопаток можна прикласти тоненьку лінійку, сантиметрова стрічка повинна проходити поверх лінійки. |
|
Ширина спинки (Шс) | Вимірюють горизонтально по лопатках, між верхніми кутами пахвових западин. |
|
Напівобхват шиї (СШ) | Сантиметрова стрічка повинна проходити по підставі шиї, ззаду над сьомим шийним хребцем, спереду над яремної западиною (поглибленням). |
|
Напівобхват грудей 1-й (СгI) | Сантиметрова стрічка проходить горизонтально, ззаду по виступаючих точках лопаток, спереду над підставою грудей. |
|
Напівобхват грудей 2-й (СгII) | Сантиметрова стрічка проходить горизонтально ззаду по виступаючих точках лопаток, спереду по обхвату грудей. |
|
Величина розчину виточки (ВРВ) | Вимірюється вертикально. Знімається одночасно з мірками напівобхват грудей. Це відстань від основи грудей до найвищої її точки. |
|
Напівобхват талії (Ст) | Вимірюють горизонтально в найвужчому місці. |
|
Напівобхват стегон (Сб) | Вимірюють горизонтально, ззаду по виступаючих точках сідниць, спереду з урахуванням опуклості живота. |
|
Висота паростка (Вр) | Вимірюють по спинці від плеча біля основи шиї до лінії талії. Сантиметрова стрічка проходить паралельно хребту. |
|
Висота плеча спинки (ВПС) | Вимірюють по спинці від точки зчленування руки з плечем до талії. |
|
Ширина пройми (шпр) | Вимірюють горизонтально під рукою: від місця зчленування руки з тулубом з боку спинки до зчленування руки з тулубом з боку переду. Можна обчислити за допомогою лінійки, розташованої горизонтально в пахвовій западині. |
|
Довжина боки (Дб) | Вимірюють з боку спинки від верхнього краю лінійки, розташованої в пахвовій западині, до лінії талії. |
|
Довжина плеча (Дп) | Вимірюють по плечу від основи шиї до точки зчленування руки з плечем. |
|
Висота грудей (ВГ) | Вимірюють від лінії плеча біля основи шиї до виступаючої точки грудей. |
|
Висота плеча переду (ЗПС) | Вимірюють від точки зчленування руки з плечем до талії. |
|
Довжина переду до талії (ДПТ) | Вимірюють від плеча біля основи шиї до лінії талії. |
|
Центр грудей (ЦГ) | Вимірюють горизонтально між найбільш виступаючими точками грудей. |
|
Ширина переду (Шп) | Вимірюється горизонтально над підставою грудей між кутами пахвових западин. |
|
Ширина переду по обхвату грудей (ШпII) Контрольна мірка | Вимірюється горизонтально між кутами пахвових западин по найбільш виступаючим точкам грудей. |
|
Довжина рукава (Др) | Вимірюється від місця зчленування руки з плечем до бажаної довжини. |
|
Довжина рукава до ліктя (ДРЛ) | Вимірюється від місця зчленування руки з плечем до ліктя. |
|
Обхват руки (Ор) | Вимірюється горизонтально в найповнішій верхній частині руки (на рівні пахвових западин). |
|
Обхват зап'ястя (кисті) Оз | Вимірюють по лучезапястному суглобу з урахуванням кісточки. |
|
Збільшення на вільне облягання На вільне облягання до міркою другого напівобхвату грудей СгII додаємо 4-5 см, до міркою напівобхвату стегон Сб - 3 см і до міркою напівобхвату талії Ст - 2 см. |
||
Приступаємо до побудови.
Креслимо в правому куті приготованого аркуша паперу прямий кут з вершиною в точці Р (Рис. 1).
Довжина плаття.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини сукні ді(100 см) і ставимо точку Н.
Глибина пройми.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку глибини пройми ( ГПР\u003d 21 см) і ставимо точку Г.
Лінія талії.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини спинки до талії (ДСТ \u003d 39см) і ставимо точку Т.
Лінія стегон.
від точки Т вниз зазвичай відкладається 18 - 19 см. Ми візьмемо середнє значення 18,5 см і поставимо крапку Б.
від точок Г, Т, Б і Нвліво під прямим кутом проводимо горизонтальні лінії: глибини пройми, талії, стегон і низу.
Ширина спинки.
Від точки Г вліво відкладаємо зняту мірку ширини спинки шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на вільне облягання) і ставимо точку Г1:
Гг1 \u003d Шс + 0,5 \u003d 19,5 + 0,5 \u003d 20см.
Відстань до бокової лінії.
від точки Г1 вліво відкладаємо половину знятої мірки ширини пройми шпр (12,5) мінус 1 см і ставимо точку Г2:
Г1 Г2 \u003d Шпр: 2 - 1 \u003d (12,5: 2) -1 \u003d 5,25см.
від точки Г2 вниз проводимо пряму і на перетині її з лініями талії і стегон ставимо крапки Т2 і Б1.
Ширина паростка.
від точки Р вліво відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш (19см) плюс 1 см і ставимо крапку Р1:
РР1 \u003d 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.
Висота паростка.
Від точки Р1 вгору відкладаємо різницю між мірками висоти паростка Вр (41см)і довжини спинки до талії ДСТ (39см) і ставимо крапку Р2:
Р1р2 \u003d Вр - ДСТ \u003d 41 - 39 \u003d 2 см.
точки Р і Р2 з'єднуємо увігнутою плавною кривою. Отримуємо лінію горловини спинки (лінію паростка).
Висота спинки.
від точки Т1 вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча спинки ВПС (36 см) І ставимо точку П.
від точки Г1 вгору відкладаємо 1/3 відстані відрізка Г1П і ставимо крапку Про. Циркулем з точки Про проводимо вліво через точку П дугу.
Довжина плеча.
З точки Р2 як з центру, радіусом рівним 15см (Знята мірка довжини плеча Дп (13см)плюс 2см на виточки), проводимо дугу до перетину з раніше побудованої дугою (див. рис. 12).
У місці перетину двох дуг ставимо крапку П1.
Р2 П1 \u003d 13 + 2 \u003d 15 см.
точки Р2 і П1 з'єднуємо.
поєднуючи точки П1, Про і Г2 плавною кривою, як показано на малюнку 12, завершуємо побудова пройми спинки.
Витачками по плечу спинки.
від точки Р2 вліво на лінії Р2 П1 відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча Дп і ставимо крапку В:
Р2В \u003d 13: 3 \u003d 4,3см.
Від точки В вниз проводимо вертикальну лінію довжиною 8 см і ставимо точку В1.
від точки В вліво по лінії Р2П1відкладаємо 2 см і ставимо крапку В 2.
з точки В 1 через точку В 2 проводимо лінію довжиною 8 см і ставимо крапку У 3.
точки В3П1 з'єднуємо прямою лінією і отримуємо лінію плеча спинки.
Бічна лінія спинки.
від точки Т2 вправо відкладаємо 2 см і ставимо крапку Т3.
точки Т3 і Г2 з'єднуємо.
Оформлення лінії талії.
від точки Т3 вгору відкладаємо 1 см і ставимо крапку Т4, точки Т4 і Т з'єднуємо плавною кривою (дивись рис. 16).
від точки Б1 вліво відкладаємо 1/2 С6 (60 + 3 \u003d 63 см) і другим напівобхват грудей СгII з надбавкою на вільне облягання (54 + 4 \u003d 58см) і ставимо крапку Б2:
Б1, Б2 \u003d (63-58): 2 \u003d 2,5 см.
точки Г4 і Б2 з'єднуємо плавною кривою.
Ширина низу спинки.
від точки Н вліво відкладаємо величину, яка дорівнює ширині спинки по лінії стегон (дивись креслення, яку ББ2) плюс 2-3 см і ставимо крапку Н1.
точки Н1 і Б2 з'єднуємо прямою лінією.
від точки Н1 вгору відкладаємо 1см і ставимо крапку Н2.
точки Н2 і Нз'єднуємо плавною кривою.
Витачками спинки.
відстань гг1 Г3.
від точки Г3 вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лінією талії ставимо крапку Т5, З лінією стегон - точку Б3.
від точки Г3 вниз відкладаємо 4 см і ставимо крапку В 4, а від точки Б3 вгору - 3 см і ставимо крапку Б4.
Глибина виточки.
від точки Т5 вправо і вліво по лінії талії відкладаємо по 1 см і ставимо точки Т6 і Т7 В 4 і Б4 (Дивись рис. 20).
Побудова спинки завершено.
перед
Лінію низу спинки НН1 продовжимо вліво.
від точки Н1 відкладаємо приблизно 45-50 см і ставимо крапку Н3.
з точки Н3 вгору проводимо вертикальну лінію.
від точок Г2, Т2, Б2 вліво проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикаллю.
Точки перетину з вертикальною лінією позначаємо відповідно Г4, Т8, Б5.
Ширина переду.
від точки Г4 вправо відкладаємо зняту мірку напівобхвату грудей другого СгII з надбавкою на вільне облягання (54 + 4) мінус ширина спинки з надбавкою (За кресленням гг1 \u003d 20 см)і мінус ширина пройми (Знята мірка 12,5 см) і ставимо крапку Г5:
Г4Г5 \u003d 58-20-12,5 \u003d 25,5см.
через точку Г5 вниз проводимо вертикальну лінію, на перетині якої з лінією талії ставимо крапку Т9.
Відстань до бокової лінії. від точки Г5 вправо відкладаємо половину ширини пройми Шпр (12,5) плюс 1 см і ставимо крапку Г6:
Г5Г6 \u003d 12,5: 2 + 1 \u003d 7,25см.
від точки Г6 вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальними лініями ставимо крапки Т10 і Б6.
Висота переду.
від точки Т8 вгору відкладаємо зняту мірку довжини переду до талії Дпт (44 см)і ставимо крапку Р3
Ширина горловини.
від точки Р3 вправо проводимо горизонтальну лінію і на ній відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш! (19см) плюс 1 см і ставимо крапку Р4:
Р3 Р4 \u003d 19: 3 + 1 \u003d 7,3см.
Глибина горловини.
від точки Р3 вниз відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш (19см) плюс 1,5 см і ставимо крапку Р5:
Р3Р5 \u003d 19: 3 + 1,5 \u003d 7,8см.
точки Р4 і Р5 з'єднуємо прямою, ділимо її навпіл і середину позначаємо точкою О1.
від точки О1 вниз під прямим кутом відкладаємо 1,25 см і ставимо крапку 02 .
точки Р5, 02 і Р4 з'єднуємо плавною кривою і отримуємо лінію горловини полички.
Центр грудей.
від точки Г4 вправо відкладаємо зняту мірку центру грудей ЦГ (11 см) і ставимо крапку Г7.
точки Р4 і Г7 з'єднуємо.
Висота грудей.
від точки Р4 вниз, продовжуючи лінію Р4Г7, Відкладаємо зняту мірку висоти грудей Вг (29,5 см) і ставимо крапку Ц.
Кінець виточки.
З цієї ж лінії від точки Ц вгору відкладаємо 2,5 см і ставимо крапку Ц 1.
У цій точці закінчується нагрудна витачками.
Величина розчину виточки.
від точки Ц вгору відкладаємо зняту мірку величини розчину виточки ВРВ (12 см) і ставимо крапку У.
з точки Ц, Як з центру, через точку У вправо проводимо дугу.
Розкриття виточки.
від точки У на проведеної дузі відкладаємо різницю між мірками напівобхвату грудей другого СгII (54см) і напівобхвату грудей першого CгI (49см) і ставимо крапку У1.
УУ1 \u003d СгII - СгI \u003d 54 - 49 \u003d 5 см
Можна це побудова зробити за допомогою циркуля. з точки У, Як з центру, радіусом 5см провести дугу до перетину з раніше побудованої дугою.
Точку перетину позначити У1.
через точки Ц1 і У1 проводимо пряму, продовжуючи її вгору на величину, яка дорівнює відстані Ц1Р4 і ставимо крапку П2:
Ц1П2 \u003d Ц1Р4.
Висота плеча переду.
на прямій Т9Г5, Продовжуючи її вгору, від точки Т9 відкладаємо зняту мірку висоти плеча переду ЗПС (35 см) і ставимо крапку П3.
Допоміжна точка пройми.
від точки Г5 вгору відкладаємо 1/4 відстані Г5П3 (4,5 см)і ставимо крапку 03 . Крапка 0 3 - контрольна точка. При вметиваніі рукава в пройму, вона з'єднується з міткою на рукаві в точці Про
з точки 0 3 циркулем через точку П3 проводимо вправо дугу.
Довжина плеча.
з точки П2 , Як з центру, радіусом рівним знятої міркою довжини плеча Дпл, (В нашому випадку 13см) проводимо дугу до перетину з раніше побудованої дугою і ставимо крапку П4 .
точки П4 , 0 3 і Г6 з'єднуємо плавною кривою, завершуючи тим самим побудову пройми переду .
Бічна лінія переду.
від точки Т10 вліво відкладаємо 1,5 см і ставимо крапку Т11.
точки Г6 і Т11 з'єднуємо прямою.
Оформлення лінії талії.
від точки Т11 вгору відкладаємо 1 см і ставимо крапку Т12.
точки Т8 і Т12 з'єднуємо плавною кривою.
Оформлення бічній лінії в області стегон.
від точки Б6 вправо відкладаємо 1/2 різниці між мірками напівобхвату стегон Сб з надбавкою на вільне облягання (60 + 3 \u003d 63 см) і другим напівобхват грудей СгII з надбавкою на вільне облягання (54 + 4 \u003d 58см) і ставимо крапку Б7:
Б6 Б7 \u003d (63-58): 2 \u003d 2,5 см.
точки Т12 і Б7 з'єднуємо плавною кривою.
Ширина низу переду.
від точки Н3 вправо відкладаємо величину, яка дорівнює ширині переду по лінії стегон (дивись креслення, яку Б5Б7), Плюс 2-3 см і ставимо крапку Н4. точки Б7 і Н4 з'єднуємо прямою лінією.
від точки Н4 вгору відкладаємо 1 см і ставимо крапку Н5.
Подовження переду.
від точки Н3 вниз відкладаємо 2 см і ставимо крапку Н6. точки Н6 і Н5 з'єднуємо плавною кривою.
Побудова виточки.
відстань Г7Г5 ділимо навпіл і ставимо крапку Г8. від точки Г8 вниз проводимо вертикальну лінію, і на перетині з лініями талії і стегон ставимо крапки Т13 і Б8. від точки Г8 вниз відкладаємо 6 см, А від точки Б8 вгору - 2 см і ставимо точки В5 і Б9.
Глибина виточки.
від точки Т13 вправо і вліво відкладаємо по 1,25 см і ставимо точки Т14 і Т15, Які з'єднуємо з точками В5 і Б9. (Див. Ріс.42)
побудова закінчено.
Але перш, ніж приступати до розкрою не полінуйтеся взяти сантиметр і ще раз перевірити основні мірки. Особливо зверніть увагу на обхват талії, так як в цій методиці при побудові виточок по лінії талії застосовується не розрахункова величина, а постійна. Якщо при перевірці ви виявите суттєві розбіжності між фігурою і кресленням (саме в обхват талії), їх легко усунути, зменшуючи або збільшуючи розчин виточок по лінії талії.
Це креслення викрійки основи сукні - керівництво для створення найрізноманітніших моделей. Перш, ніж приступати до моделювання, необхідно перевірити викрійку, «посадити» її на фігуру, при необхідності внести корективи. І лише після повної впевненості, що все в порядку, можна сміливо починати творити.
І пам'ятайте, дорогу здолає той, хто йде!
Щиро бажаю Вам успіхів!
Лаконічне плаття-футляр увійшло в моду ще на початку минулого століття і з тих пір не покидає дамський шафа. Основний його особливістю є крій, «змальовує» фігуру і звужується донизу. «Футляри» найчастіше мають округлий виріз і не мають рукавів. Однак за довгі роки свого існування плаття видозмінювалася і ставало більш практичним. Так, на сьогоднішній день особливо популярний фасон сукні-футляр з рукавом, форма якого і представлена \u200b\u200bв даній статті. Така модель, якщо подружити її з відповідними аксесуарами і взуттям, однаково добре підійде для роботи, вечірнього виходу і повсякденного носіння. До речі, «футляри» були улюбленими нарядами таких знаменитих жінок, як Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді.
Крім того, сукня-футляр - це базова форма, По якій в подальшому можна моделювати інші варіанти суконь. Пропоную сьогодні вивчити, як побудувати викрійку сукні по фігурі, а також готові викрійки і кілька креслень з розрахунками.
Якщо ви вирішили будувати викрійку сукні самостійно, то нижче можна збільшити зображення з докладним керівництвом з книги «Курси крою та шиття на дому».
Ну, а якщо у вас немає бажання возитися з моделюванням викрійки, пропоную завантажити готові варіанти суконь з рукавом і без нього. Розміри вказані за європейською таблицею розмірів (див. Нижче).
Також пропоную ще один варіант сукні-футляр без рукавів на круглої кокетки. Ця форма йде в 3-х розмірах - 38, 40 і 42.
І ще кілька креслень викрійок сукні-футляр з готовими розрахунками (розміри в підписі до фото вказані по таблиці розмірів вище):
Креслення викрійки сукні-футляр (по табл. Розмірів 40 розмір)
У чудовій програмі RedCafe є базовий набір викрійок. Вибравши модель сукні ви зможете побудувати викрійку під свої індивідуальні параметри. Детальніше про те, як користуватися редактором одягу РедКафе, я писала.
Після того, як ваша форма буде готова, можна сміливо переносити її на тканину і приступати до шиття!
Що потрібно:
припуски:
Залиште на припуски у всіх деталей, включаючи деталі підкладки, по 1,5 см. Не забудьте також додати 4 см на подгибку низу.
Покроковий хід роботи:
Крок 1. На переді і спинці стачайте виточки.
Крок 2. Прітачать застібку-блискавку уздовж середніх зрізів спинки. Далі прострочіть середній шов від верхнього кінця розрізу до блискавки.
Крок 3. Прошийте плечові і бокові шви.
Крок 4. Стачайте на підкладці виточки. Прострочіть середній шов по спинці підкладки, починаючи від нижнього кінця розрізу для блискавки і до низу. Пришийте підкладку до сукні.
Крок 5. Стачайте виточки на оката рукава. Виконайте шви на рукавах. Заутюжьте припуски, призначені для подгибки низу рукавів навиворіт і пришити вручну.
Крок 6. Вшитої рукава. За їх оката разутюжьте припуски швів втачіванія.
Крок 7. Заутюжьте навиворіт припуск на подгибку низу і пришити вручну. Виконайте на підкладці подгибку низу. Врахуйте, що підкладка повинна бути на 2 см коротше самого сукні-футляра.
Форма-основа для повних фігур, Для 50-58 розмірів, будується за тим же методом, як і Але відрізняється деякими специфічними особливостями: припусками і лінією плечового шва, пов'язаними з тим, що пишний бюст і, дуже часто, повна талія і живіт, вимагають інших надбавок на вільне облягання. А повинні бути виміряні особливо ретельно.
Тому, в цій статті, я вирішила розмістити таблицю з реальними мірками моїх клієнток, 50-58 розмірів, з типами фігур «яблуко», «груша», « пісочний годинник». Вони допоможуть вам самостійно побудувати індивідуальну викрійку-основу.
Особливості розрахунків для викрійки-основи 50-58 розмірів.
Правило 1.
Якщо для 44-50 розмірів до половині обхвату грудей додається 0,5 см, то для викрійок на повні фігури 54-58 - 0,7-1 см. Це робиться для того, щоб бічний шов не переміщався в сторону переду.
Правило 2.
При побудові викрійки переду 54-58 розмірів, через великого розміру виточки - 11-15 см, лінія плечового шва може проводитися під значним нахилом. Через це пройма переду виходить маленької і короткою для таких розмірів. У неї дуже важко правильно і красиво вшити рукав.
Тому, коли строю викрійку, зазвичай перевіряю лінію нахилу плеча контрольної міркою - висотою грудей косою - ВГК. Навіть, якщо вона збігається з проведеною лінією плеча, «піднімають» плечовий шов на 1-1,5 см - малюнок на нижньому колажі. І, як правило, на примірці, якщо шиємо модель сукні з рукавами, поглиблюємо пройму на 1,5-3 см для блузок і сукні, а для жакетів - на 2-4 см
Правило 3.
Для повних фігур силуету «яблуко», лінія бічного шва, як правило, проходить через точки на перетині ліній грудей, стегон і контрольної лінії. А ширина бічних і центральних виточок - всього 2-2,5 см
Для фігур силуету «пісочний годинник» і «груша» будувати викрійку-основу складніше через велику різницю в розмірах грудей, талії і стегон. Наприклад, якщо ОГ - 110 см, Від - 90 см, а ОБ - 118, ширина виточок - 3 см
У підсумку, виходить досить різкий вигин бокового шва, який важко прасувати при пошитті сукні або жакета. Тому, переважно, шити моделі з центральним швом на спинці, і перерозподіляти ширину виточок. Якщо прогин з цього шву зробити 1 см, то бічні виточки можна зменшити на 0,5-0,7 см кожну. І блискавку я вважаю за краще вшивати, коли фасон дозволяє це зробити, в центральний шов спинки. Якщо модель сукні зі спідницею - «полусолнце», то блискавка вшивається в бічний шов.
Розрахунки для викрійки-основи 50-58 розмірів.
Припуск на вільне облягання до обхвату грудей, для сукні та блузи, навіть прилеглого силуету, краще зробити 7-8 см, для полупрілегающего для жакета - 9 -10 см
Розрахунок мірок для 50 розміру.
ВІД - 78 або ВІД - 84
(ОГ + 8): 2 \u003d 108: 2 \u003d 54: 2 \u003d 27
Для викрійки переду додаємо 0,5, для викрійки спинки - віднімаємо 0,5 см
ОГ по лінії грудей переду - 27,5
ОГ спини - 26,5
Розрахунок розмірів виточок.
Від \u003d 78 см + 4 \u003d 82: 2 \u003d 41
Від розрахованої мірки половини ОГ з припуском, віднімаємо отриману величину половини обхвату талії з припущеннями: 54 - 41 \u003d 13: 4 \u003d 3,2 - для фігури силуету «пісочний годинник.
При ВІД \u003d 84 розмір виточок виходить таким: 84 + 4 \u003d 88: 2 \u003d 44
54 - 44 \u003d 10 см: 4 \u003d 2,5 см - для фігури силуету «яблуко».
Розрахунок розміру лінії стегон.
(ПРО + 4): 2 \u003d 104 + 4 \u003d 108: 2 \u003d 54
Для фігури з такими мірками, точки лінії грудей переду і лінії стегон, розташовані на одній контрольної лінії.
Якщо ПРО \u003d 110 см, то після розрахунку: (110 + 4 \u003d 114): 2 \u003d 57, різниця між половиною обхвату грудей з припущеннями і половиною обхвату стегон з припущеннями, склала б 3 см.
57 - 54 \u003d 3: 2 \u003d +1,5 см - цю величину необхідно відкласти від контрольної лінії на викрійці переду і спинки по лінії стегон. Для переду - вліво, для спини - вправо.
Розрахунок мірок для викрійки 52 розміру.
ОГ \u003d (104 + 8): 2 \u003d 112: 2 \u003d 56: 2 \u003d 28
0,5 \u003d 28,5 - перед, - 0,5 \u003d 27,5 - спинка
ВІД \u003d (92 + 4): 2 \u003d 48
Виточки \u003d 56 - 48 \u003d 8: 4 \u003d 2 см - кожна витачками
ПРО \u003d (112 + 4): 2 \u003d 116: 2 \u003d 58
58 - 56 \u003d 2 см: 2 - по + 1 см по лінії стегон від контрольної лінії.
Розрахунок мірок для 54 розміру.
ОГ \u003d (108 + 8): 2 \u003d 116: 2 \u003d 58: 2 \u003d 29
ОГ переду \u003d 29 + 0,7 \u003d 29,7
ОГ спини \u003d 29 - 0,7 \u003d 28,3
Від \u003d (94 + 4): 2 \u003d 98: 2 \u003d 49
Виточки \u003d 58 - 49 \u003d 11: 4 \u003d 2,7
ПРО \u003d (116 + 4): 2 \u003d 120: 2 \u003d 60 - 58 \u003d 2: 2 \u003d +1 см від контрольних ліній по лінії стегон
Розрахунок мірок для 58 розміру.
ОГ \u003d (116 + 8): 2 \u003d 124: 2 \u003d 62: 2 \u003d 31
ОГ переду \u003d 31 + 1 \u003d 32
ОГ спини 31 - 1 \u003d 30
ВІД \u003d (98 + 4) \u003d 2 \u003d 102: 2 \u003d 51
62 - 51 \u003d 11: 4 \u003d 2,7 см - виточки
ПРО \u003d (122 + 4): 2 \u003d 126: 2 \u003d 63
63 - 62 \u003d 1 см: 2 \u003d + 0,5 см від точки контрольної лінії на лінії стегон.
Для того, щоб побудувати викрійку-основу сукні прямого силуету, Проведіть лінії, паралельні середині переду і спинки, від точки на лінії стегон, до необхідної довжини сукні.
Використовуючи таку викрійку, якщо вона побудована точно і перевірена, ви зможете змоделювати і зшити будь-яку з моделей
Для сукні силуету «трапеція» - продовжите контрольну лінію на необхідну довжину і поставте крапку нахилу бічного шва на відстані 12-22 см вліво від неї - для передньої половини викрійки. Для викрійки спини, відповідно, вправо. Цю відстань можна збільшити до 25 см, але не більше, особливо, якщо довжина сукні - до коліна. Бічні шви будуть просто «складатися» всередину, а плаття виглядати неакуратно.
Якщо ви хочете більш розкльошені плаття, то виберіть модель з подрезом під грудьми і низом фасону «полусолнце» або трапецією, скроєної по косій. Можна вибрати модель сукні з рельєфами - кожна деталь змінюється по лінії низу на необхідну ширину.
