Αργά το βράδυ, οι παλιές συνοικίες του Δελχί, χτισμένες πριν από 350 χρόνια υπό τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάνείναι ένα αποκαλυπτικό θέαμα. Χιλιάδες άστεγοι ξάπλωσαν στα πεζοδρόμια: αποκοιμιούνται ακριβώς στην άσφαλτο, καλυμμένοι με βρώμικες κουβέρτες. Μαγειρεύουν φαγητό εκεί σε μικρές φωτιές - μαγειρεύουν λαχανικά, ψήνουν chapatis από αλεύρι ολικής αλέσεως. Ρωτάω έναν 64χρονο Hiranaαπό τη Βεγγάλη (με φθαρμένα ρούχα, με γκρίζα γένια), πώς ζει. "Πρόστιμο! - αυτός χαμογελάει. - Μεγάλωσα τα παιδιά μου και τώρα αποφάσισα να περιπλανηθώ, να δω την κατάστασή μου. Τα λεωφορεία μου προσφέρουν δωρεάν ανελκυστήρα, μπορείτε πάντα να τρώτε σε κυλικεία σε μοναστήρια και οι ναοί των Σιχ επιτρέπουν σε οποιονδήποτε ταξιδιώτη να μείνει μαζί τους για τρεις ημέρες χωρίς χρήματα. Μπορείτε να πείτε ότι είμαι απόλυτα χαρούμενος ». Είναι εκπληκτικό, αλλά μεταξύ των γειτόνων του Hiran στο πεζοδρόμιο, βλέπω επίσης χαρούμενους ανθρώπους - σαν να ήρθαν εδώ για διακοπές και να μην βρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών στο ύπαιθρο. Δεν εκπλήσσεστε πια γιατί στις αξιολογήσεις των ερευνών του οργανισμού Happy Planet Index, που διαπιστώνει το "επίπεδο ευτυχίας" σε διάφορες χώρες, η Ινδία βρίσκεται πάντα στα υψηλότερα σημεία. Αλλά η Ρωσία και οι Βαλτικές είναι στο τελευταίο. Ο αρθρογράφος του AIF προσπάθησε να μάθει γιατί σε μια δημοκρατία όπου εκατοντάδες εκατομμύρια ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, οι πολίτες θεωρούν τους εαυτούς τους αρκετά ευτυχισμένους.
- Πρώτον, πρόκειται για τη θρησκεία, - εξηγεί Κοινωνιολόγος της Agra Viswanathan Kumar.- Σύμφωνα με τον Ινδουισμό, ένα άτομο δεν πεθαίνει εντελώς, αλλά ξαναγεννιέται στο σώμα κάποιου άλλου. Αν ζει μια ζωή χωρίς αμαρτίες, τότε μπορεί να γεννηθεί ως πλούσια επιχειρηματική αλλαγή ή υπουργός (εδώ θυμήθηκα αμέσως το περίφημο τραγούδι Βισότσκι... - Αλήθεια.) Και όλοι καταλαβαίνουν - αν δεν πέτυχε αυτή τη φορά, είναι εντάξει, έχω πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Για τη «σωστή» μετενσάρκωση, πρέπει να είσαι χορτοφάγος, να μην λες ψέματα ή να απατάς, διαφορετικά στην επόμενη ζωή σου θα γίνεις ... κέικ αγελάδας. Δεύτερον, το θέμα είναι η γενική φτώχεια της χώρας. Όταν ένα άτομο βλέπει ότι εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους και τη στοιχειώδη ευκαιρία να φάνε να χορταίνουν, αρχίζει να εκτιμά τόσο απλά πράγματα όπως το σπίτι του και ένα ζεστό γεύμα. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι πολύ έκπληκτος που ορισμένοι κάτοικοι της Ρωσίας θεωρούν τους εαυτούς τους πιο δυστυχισμένους στον πλανήτη, επειδή δεν μπορούν να αγοράσουν ένα ακριβό μοντέλο ενός νέου iPhone. Στην Ινδία, τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.
Χωρίς χρήματα, αλλά σε θέση λωτού. Φωτογραφία: AiF / Georgy Zotov
Στις φτωχογειτονιές της Βομβάης (παλαιότερα ονομαζόταν Βομβάη) υπάρχει μια «συνοικία πλυντηρίων». Εκεί, ανάμεσα στις τεράστιες πέτρινες «πισίνες» (γεμάτες σαπουνόνερο) πλύνετε με το χέρι, για μια δεκάρα. Μια κολάσιμη, άχαρη δουλειά για τις χαμηλότερες κάστες, οι εκπρόσωποι των οποίων ζουν ακριβώς εκεί, ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών και βρεγμένα λινά. Η μυρωδιά του αλκαλίου και του φτηνού σαπουνιού κάνει τα μάτια σου να υγραίνουν μετά από πέντε λεπτά - και οι άνθρωποι εργάζονται εδώ για μέρες. Ρωτάω τους εργαζόμενους της συνοικίας πώς είναι, και ακούω ένα ρεφρέν φωνών ως απάντηση: ναι, όλα είναι σούπερ! «Έχω δουλειά», λέει ο 42χρονος Τσάντρα... - Μπορώ να ταΐσω τον πατέρα και τη μητέρα μου, τους παππούδες. Με αγαπούν και η γυναίκα μου και εγώ έχουμε υπέροχα παιδιά. Δεν φτάνει αυτό; » Πράγματι, η οικογένεια σημαίνει πολλά για έναν Ινδό. Σπάνια ζουν χωριστά από τους γονείς τους - συχνά προσπαθούν να συγκεντρωθούν σε ένα μεγάλο σπίτι. Κατά κανόνα, οι γιοι εργάζονται - υποστηρίζουν την υπόλοιπη οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των ανύπαντρων αδελφών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ευρετηρίου Happy Planet, οι παντρεμένοι είναι πιο ευτυχισμένοι από τους ανύπανδρους - και αυτό ισχύει στην Ινδία. Γεννούν πολλά παιδιά - αν και η χώρα έχει σχεδόν ενάμισι δισεκατομμύριο πληθυσμό, δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ποσοστό γεννήσεων παρόμοιο με της Κίνας. "Και λοιπόν? Αναρωτιέται ο Τσάντρα. «Τελικά, τα παιδιά είναι ευτυχία».
- Πολύ σπάνια έχουμε αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις, - λέει επιχειρηματίας Ντέβλαν Σαπαρβάντ... - Γιατί? Στις κοινοβουλευτικές εκλογές σε διάφορα κράτη, οι υποψήφιοι βουλευτές ορίζονται κατά μέσο όρο από 300 (!) Κόμματα, οπότε το ψηφοδέλτιο στα εκλογικά κέντρα γίνεται με τη μορφή ρολού χαρτιού υγείας. Vηφίστε όποιον θέλετε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Σε ορισμένα κράτη, ακραίοι εθνικιστές είναι στην εξουσία, κάπου - κομμουνιστές και κάπου - κυβερνητικό κόμμα. Ακόμη και για το γειτονικό Πακιστάν, με το οποίο, μετά από τρεις συγκρούσεις, οι σχέσεις είναι χειρότερες από ό, τι έχετε με την Ουκρανία, οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου "ταραγμένοι". Λοιπόν, δεν μας αρέσουν, οπότε τι; Δεν είμαστε λογαριασμός εκατό δολαρίων για να αρέσει σε όλους. Αλλά οι Πακιστανοί ζουν άσχημα, η ανεξαρτησία δεν τους βοήθησε στην ανάπτυξη της οικονομίας και έχασαν τον τελευταίο πόλεμο εναντίον της Ινδίας - δεν είναι λόγος ευτυχίας; Δεν υπάρχουν ταραχές στο δρόμο για την αύξηση της τιμής της βενζίνης ή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ζείτε στη φτώχεια; Κερδίζω περισσότερα! Ποιο είναι το πρόβλημα?
Perhapsσως το θέμα είναι και στην εθνική νοοτροπία. Για χιλιάδες χρόνια ύπαρξης του συστήματος κάστας στην Ινδία, η γνώμη έχει αναπτυχθεί: να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε. Ο γιος ενός υπηρέτη δεν είχε την ευκαιρία να γίνει τίποτα άλλο παρά υπηρέτης · ο γιος ενός ταξιτζή έπρεπε να μεταφέρει ανθρώπους όλη του τη ζωή. Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει: «Δεν μπορείς να πηδήξεις πάνω από το κεφάλι σου». Επομένως, η στάση απέναντι στον πλούτο και την ψυχαγωγία είναι φλεγματική. Στην Άγρα, ήμουν καλεσμένος σε έναν ινδικό γάμο - όχι μόνο ήταν χορτοφάγος, αλλά και μη αλκοολικός. «Δεν χρειάζεται να μεθύσουμε για να νιώσουμε ευτυχισμένοι», είπε ο πατέρας της νύφης. «Είναι τόσο υπέροχο - τα παιδιά μας παντρεύονται και φίλοι και γείτονες ήρθαν με συγχαρητήρια». Και μετά σκέφτηκα. Μια άλλη άποψη είναι κοντά μου - να μην είμαι ικανοποιημένος με το επίπεδο της ζωής μου, αλλά πάντα προσπαθώ να το βελτιώσω. Αλλά έχω δίκιο; Στη Ρωσία, συχνά βλέπετε ότι ένα άτομο έχει δουλειά και ευτυχία στην οικογένεια, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής αταξίας, επειδή ονειρεύεται ένα δροσερό αυτοκίνητο ή ένα ακριβό μοντέλο smartphone. Οι Ινδοί δεν θα τον καταλάβουν. Θα πουν: «Κοίτα πόσο όμορφη είναι η γυναίκα σου. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Και θα καταλάβετε ότι πολύ λίγα χρειάζονται για την ευτυχία ».
«Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική αλήθεια για τη γιόγκα». Διαβάστε ένα ειδικό ρεπορτάζ από την «παγκόσμια πρωτεύουσα της γιόγκα» στα Ιμαλάια - την πόλη Ρισίκες - στο επόμενο τεύχος του «AIF».
Ένας αγρότης με το όνομα Βιάλμπα από την επαρχία Σάλτα της Αργεντινής βρίσκεται σε μεγάλο πρόβλημα αφού ένα από τα κατσίκια του έμεινε σαν παιδί με «ανθρώπινο» κεφάλι. Μετά τη δημοσίευση εικόνων ενός ζώου με ανωμαλία στα κοινωνικά δίκτυα, κατηγορίες για μαγεία ακόμη και ... κτηνωδίας έπεσαν στον άτυχο άντρα! Η οικογένειά του κυνηγήθηκε κυριολεκτικά.
Πιθανότατα, η παραμόρφωση του παιδιού, του οποίου το κεφάλι έμοιαζε με άνθρωπο, προκλήθηκε από μια γενετική παθολογία που σχετίζεται με την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία χωραφιών από παράσιτα. Προφανώς η κατσίκα έφαγε βότανα με φυτοφάρμακα ...
Η κατσίκα γεννήθηκε νεκρή και οι ιδιοκτήτες την έθαψαν σε μια τρύπα, αλλά ο γείτονάς τους κατάφερε να φωτογραφίσει το πτώμα του ζώου και δημοσίευσε τις φωτογραφίες σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Μετά από αυτό, η οικογένεια Villalba άρχισε να διώκεται από επιθετικούς ανθρώπους που υποστήριζαν ότι ένα τέτοιο πλάσμα θα μπορούσε να είχε γεννηθεί ως αποτέλεσμα τερατώδη πειράματα ή τελετουργίες μαγείας και μερικοί πίστευαν ότι δεν θα μπορούσε παρά να είναι καρπός ανθρώπινης σεξουαλικής επαφής με γίδα! Στο τέλος, ο ιδιοκτήτης της φάρμας αναγκάστηκε να κρυφτεί από τους διώκτες του. Τώρα η γυναίκα του προσπαθεί να αποδείξει στους δημοσιογράφους ότι ούτε αυτή, ούτε ο σύζυγός της, ούτε άλλα μέλη της οικογένειας έχουν καμία σχέση με το περιστατικό ...
Η γέννηση μεταλλαγμένων δεν είναι ασυνήθιστη. Έτσι, στην κινεζική επαρχία Shandong, ένα μοσχάρι με έξι πόδια γεννήθηκε πρόσφατα. "Extra" άκρα αναπτύσσονται από το λαιμό χωρίς να προκαλούν ενόχληση στο ζώο. Παρόλο που οι ειδικοί είπαν στον ιδιοκτήτη του μόσχου, τον αγρότη Gongxun, ότι η επέμβαση μπορούσε να γίνει, αρνήθηκε, αποφασίζοντας πότε θα μεγαλώσει το κατοικίδιο ζώο του, θα ήταν κερδοφόρο να το πουλήσει σε ζωολογικό κήπο ασυνήθιστων ζώων που ειδικεύεται σε τέτοιους φρικιά.
Στην Ινδία, ωστόσο, οι άνθρωποι και τα ζώα που γεννήθηκαν με δυσπλασίες συχνά μπερδεύονται για την ενσάρκωση μιας συγκεκριμένης θεότητας. Έτσι, προσκυνητές από όλη την Ινδία συρρέουν στο χωριό Alipurduar της Δυτικής Βεγγάλης για να δουν με τα μάτια τους τη μετενσάρκωση του θεού Hanuman. Η ενσάρκωσή του φημολογείται ότι είναι μια τοπική ονομασία Chandra Oram. Απόδειξη της θεϊκής καταγωγής του Οράμ είναι η ουρά των 30 εκατοστών που μεγαλώνει πίσω από τον άντρα. Σύμφωνα με τον μύθο, αυτός που αγγίζει το σκωληκοειδές θα κερδίσει υγεία και μακροζωία ... Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει τέλος σε όσους θέλουν να αγγίξουν την ιερή ουρά. Παρεμπιπτόντως, όπως ο θεϊκός «πρόγονος» του, ο Οράμ περνά τις μέρες του ανεβαίνοντας δέντρα και προτιμά τις μπανάνες από το φαγητό.
Οι γιατροί πιστεύουν ότι η ουρά του Chandra δεν είναι παρά ένα φυσικό ελάττωμα, ένας αταβισμός. Πρότειναν στην «ενσάρκωση του Χάνουμαν» να αφαιρεθεί χειρουργικά η σκωληκοειδής απόφυση, αλλά ο Όραμ αρνήθηκε - πώς μπορεί κάποιος να χάσει οικειοθελώς το «θεϊκό σημάδι»;
Η γέννηση του μωρού Lali, που γεννήθηκε το 2008 σε ένα μικρό ινδικό χωριό, προκάλεσε επίσης πραγματική αίσθηση. Γεγονός είναι ότι το κορίτσι έχει ... δύο πρόσωπα!
Φυσικά, μιλάμε για κάποιο είδος σωματικού ελαττώματος. Αλλά οι γονείς του κοριτσιού είναι πεπεισμένοι ότι η Λαλί είναι η ενσάρκωση της διπλής όψης πολεμιστής θεάς Ντούργκα.
Έχοντας ακούσει για το καταπληκτικό παιδί, προσκυνητές από όλη την Ινδία άρχισαν να συρρέουν στο χωριό. Κάποιος θέλει απλώς να κοιτάξει το θαύμα, ενώ κάποιος θέλει να υποκλιθεί στη «θεά» για να μπορέσει να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της ζωής ...
Την ίδια χρονιά, ένα δίχρονο κορίτσι που γεννήθηκε με τέσσερα χέρια και πόδια χειρουργήθηκε στην πόλη της Μπανγκαλόρ. Οι γιατροί εξηγούν τη σπάνια ανωμαλία με το γεγονός ότι αρχικά η μητέρα του παιδιού έπρεπε να είχε δίδυμα, αλλά ένα έμβρυο σταμάτησε να αναπτύσσεται στη μήτρα και το επιζών «κατάπιε» τα όργανα που άρχισαν να σχηματίζονται.
Οι γονείς ονόμασαν την κόρη τους Lakshmi-προς τιμήν της τετράπολης θεάς της ευημερίας. Η γέννηση του Lakshmi προκάλεσε σάλο στους χωρικούς. Μερικοί από αυτούς ήταν πεπεισμένοι ότι αυτή ήταν πράγματι μια "ζωντανή θεά", αλλά υπήρχαν και εκείνοι που πρόσφεραν στους γονείς της κοπέλας να την πουλήσουν σε ένα περιπλανώμενο τσίρκο ...
Τελικά, οι άτυχοι άνθρωποι αποφάσισαν να πάνε σε γιατρούς. Η πιο περίπλοκη επέμβαση κράτησε μια ολόκληρη μέρα. Οι γιατροί κατάφεραν να ακρωτηριάσουν τα επιπλέον άκρα χωρίς να επηρεάσουν τα εσωτερικά όργανα.
Ένα μοσχάρι από το χωριό Κολατούρ, πολιτεία Ταμίλ Νάντου, έχει γίνει επίσης αντικείμενο λατρείας. Το μωρό γεννήθηκε με τρία μάτια και κηρύχθηκε αμέσως μετενσάρκωση του τρισδιάστατου ινδουιστικού θεού Σίβα. Έκτοτε, οι προσκυνητές άρχισαν να συρρέουν στο χωριό. Ο ιδιοκτήτης του ζώου, αγρότης Rajesh, σχολιάζει: "Αυτό είναι ένα θαύμα μοσχάρι, γι 'αυτό τον λατρεύουμε και τον προσευχόμαστε ως θεό. Γνωρίζουμε ότι η λατρεία του θα φέρει καλή τύχη σε όλους εμάς και ανθρώπους από άλλες χώρες". "Ερχόμαστε εδώ για να τον δούμε και να λάβουμε την ευλογία του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας ντόπιος κάτοικος που ονομάζεται Sharmila. "Και όχι μόνο εμείς, αλλά και κάτοικοι όλων των κοντινών περιοχών επισκέπτονται αυτό το μέρος. Αυτός είναι ο θεός μας.
Λατρεύοντας τον "θεό Σίβα" με τη μορφή μοσχαριού, οι Ινδουιστές συμπεριφέρονται με σεβασμό, γιατί, σύμφωνα με τον μύθο, εάν αυτή η θεότητα εξοργιστεί, τότε το τρίτο μάτι στο μέτωπο θα ανοίξει και θα αποτεφρώσει τα πάντα γύρω ...
αυτό είναι κάτι! όχι μια χώρα αλλά ένα παραμύθι! όλα είναι κοντά, η ανάγκη πρέπει να αντιμετωπιστεί, παρακαλώ. Αμέσως μπορείτε να βουρτσίζετε τα δόντια σας και να πλένετε τα αυγά, καλά, μπορείτε να καθαρίσετε το κεφάλι σας μετά από ένα, αφού πλένουν κουρέλια κοντά. για να διαλέξετε και να επιλέξετε. Δεν θέλω το χθεσινό , πρωί έλα Brrr. αλλά βασικά μια όμορφη μαρκησία, όλα καλά 0 όλα καλά!.
και τέλος στο θέμα της Ινδίας:
Ωστόσο, μαζί με όλες αυτές τις αρετές, το να είσαι γυναίκα στην Ινδία δεν είναι η πιο ευχάριστη αποστολή. Οι Ινδοί πιστεύουν ότι αν γεννηθήκατε ως γυναίκα, τότε το κάρμα σας είναι πολύ αλλοιωμένο. Το θηλυκό κέλυφος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανταπόδοση για αμαρτίες σε μια προηγούμενη ζωή. Αυτό οφείλεται πιθανώς στην επισφαλή θέση μιας παντρεμένης γυναίκας. Η ευτυχία της εξαρτάται άμεσα από την υγεία του συζύγου της. Το να είσαι χήρα για μια Ινδίδα είναι σαν να θάβεται ζωντανή. Ως εκ τούτου, οι Ινδικές γυναίκες εξακολουθούν να καίγονται στις νεκρικές πυργές των συζύγων τους. Αυτή η τελετή ονομάζεται "sati".
Σύμφωνα με το μύθο, η αρχή της αυτοπυρπόλησης τέθηκε από τη θεά Παρβάτι, η οποία εμφανίστηκε στη γη με το πρόσχημα του Σάτι. Στον πατέρα της Σάτι δεν άρεσε ο σύζυγος της κόρης, ο θεός Σίβα. Κάποτε ο γέρος έκανε μια γιορτή και κάλεσε όλους τους θεούς εκτός από τον Σίβα. Η Sati το πήρε αυτό ως προσβολή στον αγαπημένο της σύζυγο. Πήγε στη φωτιά σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μετά από αυτό, για να δείξουν αφοσίωση στους συζύγους τους, οι γυναίκες άρχισαν να θυσιάζονται στη φωτιά.
Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή. Στο Μεσαίωνα, κατά τη διάρκεια των εκστρατειών κατάκτησης, το έθιμο του "johar" υπήρχε στο έδαφος της Ινδίας. Όταν το φρούριο που πολιορκήθηκε από τους εχθρούς δεν μπορούσε πλέον να αμυνθεί, γυναίκες και παιδιά συγκεντρώθηκαν σε ένα δωμάτιο και κάηκαν για να μην γίνουν θύματα του εχθρού. Πριν αυτοπυρποληθεί, για να μουδιάσουν τον πόνο, οι γυναίκες πίνουν ένα ναρκωτικό. Αλλά ο πόνος είναι τόσο δυνατός που οι πρώτες γλώσσες της φλόγας ηρεμούν τη χήρα. Στην αρχαιότητα, ο Βραχμάνος που εκτελούσε το τελετουργικό επέστρεφε τον δραπέτη στη φωτιά με ένα μπαστούνι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να χτυπήσει τη γυναίκα στο κεφάλι και στη συνέχεια την έσπρωχνε πίσω στη φωτιά με ένα μακρύ κοντάρι.
Το Sati απαγορεύτηκε επίσημα μόνο το 1987. Όμως, παρά την απαγόρευση, δεκάδες τελετουργίες γίνονται στην Ινδία κάθε χρόνο. Εάν η χήρα επιμένει στην αυτοπυρπόληση, τότε πρέπει να υπογράψει το κατάλληλο έγγραφο που επιβεβαιώνει τον εκούσιο χαρακτήρα της πράξης. Φυσικά, μπορεί κανείς να αποφασίσει ότι η ζωτικότητα της ιεροτελεστίας είναι μια απόδειξη της δύναμης των ινδικών παραδόσεων, αλλά η ζωή δείχνει ότι η φωτιά για τις Ινδές γυναίκες είναι η μόνη απελευθέρωση από την ύπαρξη μιας χήρας. Πιστεύεται ότι με το θάνατο του συζύγου της, οι θεοί τιμωρούν μια γυναίκα για τις αμαρτίες της. Κατά συνέπεια, είναι αυτή που φταίει για το θάνατό του, για τον οποίο πρέπει να πληρώσει για το υπόλοιπο της ζωής της.
Μετά την κηδεία του συζύγου της, η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει όλες τις απολαύσεις. Κοιμάται στο γυμνό πάτωμα, τρώει σούπα από αλεύρι, περνάει όλες τις μέρες της στην προσευχή. Αντιμετωπίζεται σαν λεπρός. Είναι κακός οιωνός να συναντάς μια χήρα στο δρόμο, ακόμη και οι υπηρέτες αποφεύγουν την ερωμένη της χήρας. Γίνεται αποστρατευμένη για τις υπόλοιπες μέρες της.
Για να αποφύγουν αυτήν την πένθιμη μοίρα, οι γυναίκες γαμπροποιούν και αγαπούν τους συζύγους τους. Κάθε πέντε χρόνια, μια γυναίκα εκτελεί μια ιεροτελεστία προστασίας για τον άντρα της. Αν είναι άρρωστος, η γυναίκα νηστεύει. Ο σύζυγος δεν καλείται ποτέ με το όνομά του, καθώς το προφορικό όνομα μειώνει τη ζωή του συζύγου. Στρέφεται προς το μέρος του πάνω σας, πλένει τα πόδια του, παίρνει φαγητό μόνο όταν ο σύζυγος είναι ικανοποιημένος. Δεν κάθεται σε μεταφορά αν ο σύζυγος στέκεται όρθιος. Δεν περπατάει ποτέ δίπλα του, αλλά αργεί λίγο. Εν ολίγοις, οι Ινδικές γυναίκες λατρεύουν τους συζύγους τους ως τον μεγαλύτερο θησαυρό στη ζωή.
Σας παρουσιάζουμε τις ταξιδιωτικές σημειώσεις δύο νέων που πέρασαν δύο χειμώνες στη σειρά στην Ινδία και μοιράστηκαν μαζί μας το όραμά τους για τις σκοτεινές πλευρές της ινδικής πραγματικότητας ...
«Έτσι κάθε καλό δέντρο καρποφορεί
καλό, αλλά ένα κακό δέντρο καρποφορεί
λεπτός. Ένα καλό δέντρο δεν μπορεί να φέρει
κακός καρπός, κανένα κακό δέντρο για να φέρει
καλα φρουτα. Όποιο δέντρο δεν φέρνει
ο καλός καρπός κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά.
Έτσι θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους "
Ματθαίος 7: 17-20
Μου πήρε δύο εβδομάδες για να συνηθίσω το γεγονός ότι έπρεπε να παρακάμπτω συνεχώς τις πλαγιές και τους σωρούς κοπριάς (ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης). Η Ινδία είναι μια τρομερά βρώμικη χώρα. Και ακόμη και στα βουνά, στα πολύ ιερά Ιμαλάια, κάτω από τα 3000 μέτρα, μπορείτε συχνά να βρείτε μια πολυετή χωματερή. Οι Ινδουιστές απλά πετούν τα σκουπίδια από τα βουνά και καλύπτουν το βουνό 20-30 μέτρα κάτω με ένα συμπαγές χαλί. Και ακόμη και πάνω από 3000 μέτρα, εδώ και εκεί πλαστικά μπουκάλια και σακούλες βρίσκονται γύρω - αυτό το είδος σκουπιδιών που θα είναι εκεί για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό δεν το νοιάζει κανένας. Οι αγωνιστές για την οικολογία παραμένουν διανομείς φυλλαδίων με τα συνθήματα «Ας διατηρήσουμε τη φύση στην παρθένα ομορφιά της», αλλά στην πραγματικότητα τίποτα δεν αλλάζει - κάθε χρόνο τα σκουπίδια καλύπτουν την Ινδία όλο και πιο πυκνά.
Οι μεγάλες πόλεις στην Ινδία είναι κόλαση. Αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι αλήθεια. Πλήθη βρώμικων ανθρώπων, σκυλιά λειχήνας, αγελάδες, ερειπωμένα σπίτια μαυρισμένα με αιθάλη και υγρασία, ατελείωτο μποτιλιάρισμα, οχήματα χωρίς σιγαστήρες, αιθαλομίχλη, ζέστη, μύγες, ακρωτηριασμένα σώματα ζητιάνων που σε πλησιάζουν, σοβαρή ψυχική πίεση από ρικσά και ιδιοκτήτες ταξιδιωτικών γραφείων Το Ο θόρυβος είναι αδιανόητος - φαίνεται ότι όλοι οι Ινδοί φωνάζουν συνεχώς κάτι. Ακόμα και όταν μιλούν μεταξύ τους, μιλούν πολύ δυνατά και αν πουλάνε κάτι, τότε θέλετε να κλείσετε τα αυτιά σας - οι δονήσεις των ήχων που κάνουν για να προσελκύσουν την προσοχή είναι τόσο δυσάρεστες για το αυτί.
Perhapsσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα ινδικής κόλασης είναι το Βαρανάσι, μια ιερή πόλη για τους Ινδουιστές στις όχθες του Γάγγη. Ο άτυχος Γάγγης εδώ μοιάζει με λασπωμένο ρεύμα αποχέτευσης. Σε όλο το ανάχωμα, από το πρωί έως το βράδυ, οι Ινδοί ρίχνουν όλα τα απόβλητά τους στο Γάγγη. Εδώ πτώματα πλένονται και οι στάχτες τους ρίχνονται στον ποταμό, ή ακόμα και μόνο πτώματα - υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που δεν μπορούν να αποτεφρωθούν, τοποθετούνται σε ένα φορείο από μπαμπού και στέλνονται να πλεύσουν κατά μήκος του ποταμού. Σε μια περιήγηση με σκάφος, δεν είναι ασυνήθιστο να δείτε ένα νεκρό σώμα να παρασύρεται στον ιερό ποταμό. Εδώ πλένουν ρούχα, πλένονται μόνα τους, βουρτσίζουν τα δόντια τους και λούζονται παιδιά. Αποχέτευση χύνεται στο ποτάμι και λαμβάνεται νερό από αυτό για μαγείρεμα. Η ίδια η πόλη είναι ένα χάος από θόρυβο, αιθαλομίχλη, λάσπη και ζέστη.
Οι μικρές πόλεις είναι λίγο λιγότερο θορυβώδεις, αλλά η ουσία δεν αλλάζει καθόλου. Όλες οι επαρχιακές πόλεις της Ινδίας, με πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, είναι ένα άτομο και είναι αδύνατο να ζήσουμε εκεί. Το φαγητό είναι εντελώς ακατάλληλο για κατανάλωση - η τερατώδης ποσότητα καυτερών μπαχαρικών πνίγει εντελώς τη γεύση οποιουδήποτε φαγητού. Είτε τρώτε κοτόπουλο, είτε ρύζι, είτε λαχανικά, είναι απολύτως αδύνατο να ξεχωρίσετε το ένα από το άλλο. Τα πρότυπα υγιεινής απλώς αγνοούνται, οπότε τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μπορείτε μόνο να ονειρευτείτε οικεία προϊόντα - δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ στην Ινδία.
Υπάρχουν μέρη που είναι δημοφιλή στους ξένους τουρίστες (ο αριθμός αυτών των τόπων δεν είναι τόσο μεγάλος - 10-15), και υπάρχουν ειδικές περιοχές για αλλοδαπούς. Είναι πιο ήσυχα, καθαρότερα, υπάρχουν καλά καφέ με ευρωπαϊκή κουζίνα. Αλλά και αυτοί είναι δηλητηριασμένοι από τη βρωμιά, τους επαίτες, την καταστροφή, την οδυνηρή προσοχή σε εσάς - όλη αυτή η ατμόσφαιρα της Ινδίας από την οποία είναι αδύνατο να κρυφτείτε οπουδήποτε.
Το μόνο μέρος στην Ινδία όπου, κατά τη γνώμη μου, μπορείτε να ζήσετε με ασφάλεια για λίγο είναι το Daramsala. Οι Θιβετιανοί είναι το μόνο φαινόμενο στην Ινδία για το οποίο έχω ειλικρινή συμπάθεια. Αντιλαμβάνομαι τους Θιβετιανούς ως ένα καταπληκτικό φυσικό φαινόμενο. Είναι αυτάρκεις και αόρατοι. Δεν έχω δει ποτέ έναν Θιβετιανό που θα με κάλεσε κάπου, προσπαθώντας με κάποιο τρόπο να μου τραβήξει την προσοχή. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να βλέπεις ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι στη ζωή τους. Τα πρόσωπά τους εκφράζουν πάντα φιλικότητα και ηρεμία. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αρνητικά συναισθήματα όπως ερεθισμός, επιθετικότητα, μίσος, ανυπομονησία, απληστία στους Θιβετιανούς.
Ειλικρινά προσπάθησα να βρω ανθρώπους στην Ινδία που αγωνίζονται για την αλήθεια. Αμέτρητοι σάντχους, οι λεγόμενοι άγιοι, δεν προκάλεσαν καμία συμπάθεια σε μένα. Όλοι με κοιτούσαν με λαγνεία και λαχτάρα, όπως όλοι οι άλλοι Ινδοί. Πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν συνεχώς ναρκωτικά, χαρακτηρίζοντας τον εθισμό τους λατρεία του Θεού. Τα μάτια τους δεν εκφράζουν τίποτα - καμία φιλοδοξία.
Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι οι πιο συνηθισμένοι ζητιάνοι που κερδίζουν έτσι τη ζωή τους. Είναι κερδοφόρο να είσαι σάντου στην Ινδία - η ελεημοσύνη σε έναν άγιο άνθρωπο σημαίνει να κερδίζεις καλό κάρμα. Και σχεδόν όλοι οι Ινδουιστές είναι πολύ θρησκευόμενοι. Αλλά η θρησκευτικότητά τους δεν προκαλεί καμία συμπάθεια - απλώς πραγματοποιούν τυφλά πολλαπλές τελετουργίες, οι οποίες, ίσως, κάποτε είχαν κάποιο νόημα, αλλά με την πάροδο των αιώνων μετατράπηκαν σε έκφραση παιδισμού και ηλιθιότητας. Λατρεύουν κούκλες! Και Θεός φυλάξου να ανέβεις σε αυτήν την κούκλα χωρίς να βγάλεις τα παπούτσια σου. Κούκλες στην Ινδία υπάρχουν παντού και πλήθος κόσμου έρχεται να τις προσκυνήσει.
Είχα την τύχη να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους που ονομάστηκαν γιόγκι και κύριοι. Αυτοί ήταν οι πιο συνηθισμένοι παραπλανημένοι άνθρωποι που γνώριζαν μάντρα, γιαντρά, βέδες, ασάνες κ.λπ., και με τη βοήθεια αυτής της γνώσης εξαπάτησαν ανθρώπους που ήρθαν σε αυτούς για να "σπουδάσουν". Θέλουν να βγάλουν λεφτά και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλος έμπορος - σκορπίζουν φυλλάδια, προσκαλούν ξένους να επισκεφθούν εκκλησίες και ασράμ, κλείνουν αφίσες και πινακίδες. Μερικοί από αυτούς δεν μπορούν να κερδίσουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο λόγω της θέσης τους. Για παράδειγμα, παρακολούθησα τον επικεφαλής παντίτ ενός διάσημου ασράμ στο Ρισίκες κατά τη διάρκεια μιας τελετουργικής τελετής, στην οποία παρευρίσκονται μεγάλος αριθμός Ινδουιστών και τουριστών κάθε μέρα.
Συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως θα συμπεριφερόταν ο ιδιοκτήτης ενός μεγάλου σπιτιού που έκανε ένα κοσμικό πάρτι. Η εμφάνισή του ήταν πολύ εντυπωσιακή, εντυπωσιακή. Το χαμόγελο του Χόλιγουντ δεν έφυγε από το πρόσωπό του, περπάτησε ανάμεσα στους "καλεσμένους" και έλαβε μεγάλη χαρά από το γεγονός ότι όλοι του έδιναν προσοχή, ότι όλοι προσπαθούσαν να τραβήξουν τα βλέμματα του, να πάρουν το χαμόγελό του. Όταν τον πλησίασα και τον ρώτησα αν είχε πραγματικά αποτελέσματα στον αγώνα για την ελευθερία, μου ζήτησε να έρθω την επόμενη μέρα για να λάβω μέρος σε μια άλλη θρησκευτική τελετή. Δεν υπήρχε ούτε μια σταγόνα ειλικρίνειας σε αυτόν, δεν μπορούσε απλώς να με στείλει στην κόλαση και επέλεξε αυτήν τη μορφή αποφυγής μιας απάντησης.
Δεν ξέρω - ίσως υπάρχουν πραγματικοί αναζητητές της αλήθειας κάπου στα βουνά και τις σπηλιές της Ινδίας, αλλά οι αναζητήσεις μου δεν οδήγησαν πουθενά. Κατά τη γνώμη μου, προς το παρόν, ο διαφωτισμός στην Ινδία είναι απλώς μια λέξη, ένα περιτύλιγμα γύρω από το πιο κοινό εμπόριο και εμπειρία. Πριν από 5 χιλιάδες χρόνια, όταν δημιουργήθηκαν οι Βέδες, πιθανότατα όλα ήταν διαφορετικά, αλλά σήμερα η Ινδία απορρίπτεται από τη νηπιακή θρησκευτικότητά της και την εμπορευματοποίηση όλων όσων σχετίζονται με το θέμα του διαφωτισμού.
Όταν σταμάτησα να ψάχνω για δασκάλους και δασκάλους, ήθελα να ταξιδέψω για να σκεφτώ τη φύση. Αλλά και αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Μια ωραία μέρα, το ταξίδι στην Ινδία παύει να είναι ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον χόμπι.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ύπαρξη στην ινδουιστική κοινωνία δεν είναι μια δοκιμασία για τους αδύναμους. Εάν στην αρχή είναι δυνατόν να μην τους δώσετε προσοχή, να αποκτήσετε εντυπώσεις από μια νέα κουλτούρα, νέες γνωριμίες, νέες πληροφορίες, τότε μια ωραία μέρα καθίσταται αδύνατο να αντέξετε την κοινωνία των Ινδουιστών.
Κάθε φορά που βγαίνω έξω, ξέρω ότι δεν θα είναι μια ευχάριστη, χαλαρή βόλτα, θα είναι ένας συνεχής αγώνας για ελεύθερο χώρο, για το δικαίωμα να είσαι μόνος με τον εαυτό σου. Απολύτως κάθε Ινδός σας δίνει προσοχή. Ο καθένας από αυτούς θέλει κάτι από εσάς.
Διαβάστε επίσης για το θέμα:
Αυτή δεν είναι καθόλου η προσοχή που δίνεται σε ένα όμορφο κορίτσι κάπου στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια βαριά, επώδυνη προσοχή. Όταν περνάω από τους Ινδιάνους και με κοιτάνε όλοι άδειοι, κάθε φορά έχω την αίσθηση ότι μπήκα στη ζούγκλα και συνάντησα στο δρόμο τεράστιους ανθρωποειδείς γορίλες, οι οποίοι αμέσως μου επέστησαν την προσοχή, και δεν το κάνω ξέρουν τι θέλουν από μένα. Δεν τους φοβάμαι - ξέρω ότι είναι δειλοί και ακόμα κι αν έχουν μεγάλη επιθυμία να με χτυπήσουν, δεν θα το κάνουν γιατί αισθάνονται σαν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, ανίσχυροι σε σύγκριση με μένα. Δεν αισθάνομαι επιθετικότητα σε αυτά, αλλά τίποτα δεν αλλάζει από αυτό.
Υπάρχει ένας άλλος τύπος σεξουαλικής προσοχής, ο οποίος δεν είναι τόσο ζοφερός όσο ο πρώτος, αλλά τόσο ενοχλητικός που θέλετε να πάρετε ένα ραβδί και να διώξετε τους δυνατούς πιθήκους από τον εαυτό σας. Η ουσία αυτής της προσοχής έγκειται στο γεγονός ότι κάποιος Ινδός απλά κολλάει πάνω σας, χαμογελάει συνεχώς και ζητά συγγνώμη, σας παρακαλεί να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί του, να του μιλήσετε, να τον κοιτάξετε. Καμία ευγενική μορφή άρνησης συνήθως δεν αλλάζει κάτι. Και μόνο μια σκληρή και μάλλον τραχιά στάση μπορεί να σταματήσει να κολλάει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα είδος πραγματικής μανίας από μόνη της - έτσι μοιάζουν οι προσκολλημένοι άνθρωποι. Είναι σαν τοξικομανείς που είναι έτοιμοι να πάνε σε οποιοδήποτε εξευτελισμό για να φτάσουν στα ύψη.
Και τι άλλο μπορούν να είναι οι άνδρες σε μια χώρα όπου στο δρόμο απαγορεύεται σε άντρες και γυναίκες να κρατούν τα χέρια τους (για να μην αναφέρουμε τίποτα περισσότερο!) Να καλύψουν όλα τα μέρη του σώματος που μπορούν με κάποιον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των ανδρών;
Αυτή η οδυνηρή σεξουαλική προσοχή, που με βομβαρδίζει καθημερινά και συνεχώς, όπου κι αν πάω, δηλητηριάζει το σώμα μου. Μπορείτε να περάσετε από τα σκουπίδια και να εξασκηθείτε με επιτυχία, αλλά μια μέρα το σώμα δεν θα αντέξει τη βρωμιά και τη δυσωδία, θα δηλητηριαστεί και θα αρχίσει να πονάει.
Υπάρχουν πολύ λίγα μέρη στην Ινδία όπου οι πωλητές κάθονται ήσυχα και ειρηνικά στα καταστήματά τους και περιμένουν τους πελάτες. Συνήθως είναι αφόρητα παρεμβατικοί - φωνάζουν από τα μαγαζιά τους, σχεδόν πιάνουν τα χέρια. Αν κοιτάξετε προς την κατεύθυνσή τους ή προσπαθήσετε να εξηγήσετε ότι δεν χρειάζεστε τίποτα στο κατάστημά τους, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ακόμη πιο επίμονη ψυχική πίεση. Έχω επιλέξει μια σκληρή θέση για τον εαυτό μου - δεν κοιτάζω προς την κατεύθυνσή τους, δεν αντιδρώ με κανέναν τρόπο στους χαιρετισμούς, τις κραυγές, τις επικλήσεις τους. Είναι όμως αυτή η ζωή - περπατάτε στο δρόμο, όλος ο δρόμος σας φωνάζει, δεν μπορείτε ελεύθερα να κοιτάξετε γύρω σας για να μην συναντήσετε το βλέμμα σας με τους πωλητές που ουρλιάζουν και να προκαλέσετε ακόμα περισσότερα ουρλιαχτά και αιτήματα;
Θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στους περιπλανώμενους πωλητές - αυτό το φαινόμενο μπορεί τελικά να μετατρέψει τις διακοπές σε εφιάλτη. Είμαι ήδη συνηθισμένος στο γεγονός ότι μπορούν να με ακολουθήσουν στο δρόμο και να μου κολλήσουν τα αγαθά στο πρόσωπο. Δεν τους δίνω σημασία και αν ο πωλητής δεν υστερήσει σε 2-3 μέτρα, του ζητώ να μου ξεφύγει με μια σύντομη και αιχμηρή φράση "Φύγε μακριά μου". Αλλά απλά δεν μπορώ να συνηθίσω στο γεγονός ότι όταν κάθομαι σε ένα ανοιχτό εστιατόριο και τρώω, ο πωλητής μπορεί να σταθεί εκεί κοντά, να μην προσέξει τίποτα και να μου προσφέρει επίμονα να αγοράσω τα προϊόντα του. Δεν μπορώ να συνηθίσω ότι είμαι ξαπλωμένος στην παραλία και κάθε 10 λεπτά ένας πωλητής έρχεται κοντά μου και απαιτεί να ανοίξω τα μάτια μου και να κοιτάξω τα προϊόντα του. Αν σιωπήσω, δεν φεύγει. Μπορώ να τον διώξω ξανά με μια σκληρή φράση, αλλά είναι δυνατόν να το αντέξω - αντί να απολαύσω τον ήλιο και τον ωκεανό, να είμαι συνεχώς έτοιμος να αντισταθώ, να είμαι σκληρός, αγενής; Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται τι πιστεύετε για αυτούς και αν τον διώξατε σήμερα, θα έρθει αναπόφευκτα αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα. Θα έρχεται κάθε μέρα. Και αυτό κάνει τα υπόλοιπα αφόρητα.
Οι Ινδουιστές αντιλαμβάνονται τους ξένους ως ... καλά, δεν ξέρω ποιος. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα μιας ενδεικτικής ιστορίας που μου είπε ένας Αυστραλός. Ένας ευκατάστατος και μάλιστα ευκατάστατος Ινδουιστής είδε ότι πετάει τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες του φωτισμού και τον παρακάλεσε να του τις δώσει. Ο Αυστραλός ήταν εξαιρετικά έκπληκτος - γιατί κάποιος θα χρειαζόταν μπαταρίες που δεν λειτουργούσαν; Ο Ινδιάνος του είπε ότι είναι πολύτιμο για αυτόν το ότι αυτές οι μπαταρίες είναι από τη Δύση. Πολύ συχνά έπρεπε να παρατηρήσω ότι κάποιοι Ινδουιστές πλησιάζουν έναν άντρα, απλώνουν το χέρι του, κάνουν ερωτήσεις (το σύνολο των ερωτήσεων είναι πάντα το ίδιο - από πού είσαι; Πρώτη φορά στην Ινδία; Πού ήσουν ήδη;). Επιπλέον, εκτός από αυτές τις φράσεις, συχνά δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο στα αγγλικά, οπότε η ουσία της επικοινωνίας καταλήγει στο γεγονός ότι σας χρησιμοποιούν ως τρόπο για να αποκτήσετε εντυπώσεις, να συνειδητοποιήσετε τη μανία τους - να αγγίξετε ένα λευκό άτομο, για να προσελκύσει την προσοχή ενός λευκού, ανεξάρτητα από το ποιο, το κύριο πράγμα είναι μια ξένη σελίδα. Τα παιδιά, ως συνήθως, ζητούν σοκολάτες, ρουπίες, ρολόγια, ποτήρια, ό, τι άλλο. Αυτή είναι μια αυτόματη αντίδραση όταν βλέπετε μια ξένη σελίδα - ΧΡΗΣΗ με όλους τους πιθανούς τρόπους και μεθόδους
Συχνά δεν μοιάζουν με ανθρώπους. Όταν κοιτάζω στα μάτια τους, δεν αισθάνομαι τίποτα που θα μπορούσε να είναι απόδειξη γνωστών ανθρώπινων εκδηλώσεων - συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες. Φαίνεται ότι έχουν μόνο μία αντίληψη - «πρέπει να ζητήσεις χρήματα». Δεν είναι καν επιθυμία, δεν ξέρω τι είναι. Αυτή είναι η μορφή ζωής ενός μονοκύτταρου πλάσματος, το οποίο με κάποιον ακατανόητο τρόπο αποδείχθηκε ότι ήταν σε ένα σώμα που μοιάζει με άνθρωπο. Δεν μιλούν αγγλικά, οπότε το να τους μιλάς είναι εντελώς χωρίς νόημα. Μπορούν να απομακρυνθούν μόνο με μια έντονη κραυγή, έτσι ώστε να αισθανθούν την απειλή για την εξωφρενικά πρωτόγονη ύπαρξή τους.
Η Ινδία είναι μια όμορφη χώρα. Αλλά αυτό που της έκαναν οι Ινδοί είναι αδύνατο να το μεταφέρω με καμία λέξη. Ακρωτηριάστηκαν ό, τι μπορούσαν να φτάσουν. Θα χρειαστούν αιώνες για να καταστραφεί όλη η βρωμιά στην οποία είναι θαμμένη η Ινδία. Αιώνες - έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να φτάσουν στο ψυχικό και ψυχολογικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται τώρα ο μέσος Ευρωπαίος.
Η ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ δεν μπορεί παρά να δηλητηριάσει οποιοδήποτε άτομο στο οποίο υπάρχει τουλάχιστον κάποια διαύγεια και αγάπη για την ελευθερία. Όσο για μένα, δεν θα έρθω ποτέ ξανά στην Ινδία. Το όνειρο μιας υπέροχης χώρας δεν έγινε πραγματικότητα ούτε μια ίντσα. Λοιπόν, μια ψευδαίσθηση λιγότερο ότι η Ινδία είναι το κέντρο της πνευματικότητας του κόσμου.
Νομίζω ότι πολλοί «γνωρίζουν» ότι η Ινδία είναι μια χώρα όπου οι άνθρωποι ασκούν γιόγκα, πνευματική αναζήτηση, διαλογισμό. Επίσης, «γνωρίζουν» ότι οι Ινδουιστές είναι τόσο απορροφημένοι στην πνευματική τους αναζήτηση που παραμελούν τον πολιτισμό και ως εκ τούτου δεν ζουν πολύ καλά με την υλική έννοια. Κάποιο μυστήριο συνδέεται με τη λέξη Ινδία, ένα είδος ρομαντικής ομίχλης. Για μερικούς ανθρώπους η Ινδία αντιπροσωπεύει την ελπίδα τους γιατί εκεί - στην Ινδία - υπάρχει αλήθεια και πραγματική πνευματικότητα.
Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Σε αυτό το σύντομο δοκίμιο, θα παρουσιάσω κάποιες σκέψεις και παρατηρήσεις που εν μέρει έρχονται σε αντίθεση με το υπάρχον ρομαντικό φωτοστέφανο της Ινδίας. Ξέρω τώρα, έχοντας ζήσει αρκετά εδώ, ότι πολλοί ταξιδιώτες στην Ινδία είναι πολύ προκατειλημμένοι στις ιστορίες τους. Κάποιος αρχίζει να τραγουδά επαίνους, κλείνοντας τα μάτια του στην πραγματικότητα και κάνοντας ευχές, και κάποιος αρχίζει να συνθέτει κάποιους εντελώς προφανείς μύθους για να εξωραΐσει την ιστορία του. Στην ιστορία μου, θα είμαι απόλυτα αντικειμενικός στο ότι θα σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένα γεγονότα που έχω παρακολουθήσει, και όσον αφορά τα συμπεράσματα, θα υπάρχει, φυσικά, πάντα υποκειμενικότητα.
Or απλά «ρατσισμός». Η Ινδία είναι χώρα νομιμοποιημένων φυλετικών διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών. Ναι, αφορά τους ξένους. Και νομιμοποιήθηκε. Στη συλλογή φωτογραφιών αφιερωμένη στο Βαρανάσι, δημοσίευσα μια φωτογραφία της κυβερνητικής οδηγίας, όπου γράφεται ασπρόμαυρο ότι οι Ινδοί πρέπει να πληρώσουν 5 ρουπίες για την επίσκεψη αρχιτεκτονικών μνημείων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας και τους ξένους - 100 ρουπίες. Αυτό το διάταγμα δημοσιεύτηκε στον κεντρικό τύπο της Ινδίας, οπότε κανείς δεν κρύβει αυτό το γεγονός. Είναι επίσης περίεργο να δείτε την επιγραφή στα εισιτήρια: "Εισιτήριο για αλλοδαπούς". Στην Ινδία, πολύ συχνά, αν όχι παντού, ένας λευκός πρέπει να πληρώσει πολλές φορές περισσότερο από έναν Ινδό. Αναρωτήθηκα πώς σχετίζονται οι ίδιοι οι Ινδοί με αυτό το γεγονός και αποφάσισα να τους ρωτήσω. Στο γραφείο επί πληρωμή του πάρκου στο Βαρανάσι, γύρισα στο αφεντικό και είπα ότι θεωρώ τον εαυτό μου προσβεβλημένο, ότι αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του συνηθισμένου ανθρώπινου κώδικα δεοντολογίας. Αυτός, προς έκπληξή μου, όχι μόνο δεν εξέφρασε καμία επιθετικότητα και γενικά κανένα αρνητικό συναίσθημα απέναντί μου, αλλά αντίθετα, συμφώνησε μαζί μου, και μάλιστα μου έδωσε τη διεύθυνση του υπουργείου στο Νέο Δελχί, από όπου βγήκε αυτή η οδηγία. Οι συνηθισμένοι Ινδουιστές αρχίζουν να γελάνε και να ντρέπονται όταν τους λέτε ότι οι φυλετικές διακρίσεις εναντίον ξένων είναι αποδεκτές στην Ινδία, επειδή οι λευκοί συχνά πρέπει να πληρώσουν περισσότερα, αλλά είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να πουν κάτι ουσιαστικό, όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους. ζητήματα που απαιτούν προβληματισμό και διαμόρφωση της θέσης τους. Παρεμπιπτόντως, στη Ρωσία υπάρχει η ίδια φυλετική διάκριση κατά των ξένων. Επισκέπτοντας πολλά μουσεία, οι τιμές των ξενοδοχείων είναι πολύ υψηλότερες για τους ξένους από ό, τι για τους Ρώσους. Ντροπιαστικό γεγονός.
Τα ταξίδια στην Ινδία μπορεί να είναι ένας εφιάλτης για μια λευκή γυναίκα. Στο δημοφιλές θέρετρο της Γκόα, δεν είναι ασυνήθιστο για τις λευκές γυναίκες να αναφέρουν βιασμό στην αστυνομία. Στους εξαιρετικά πολυσύχναστους δρόμους των ινδικών πόλεων, άνδρες και αγόρια της Ινδίας θα προσπαθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο να αγγίξουν, σαν τυχαία, οποιοδήποτε μέρος του σώματος μιας λευκής γυναίκας, μέχρι να αρχίσουν να αρπάζουν τον κώλο και άλλα μέρη του σώματος Το Είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγεις - το πλήθος είναι πολύ πυκνό και υπάρχουν πάρα πολλοί Ινδοί - δεν μπορείς να τους αποφύγεις όλους. Εάν προσπαθήσετε να προλάβετε έναν τέτοιο Ινδουιστή και να τον κλωτσήσετε στο λαιμό, κάτι που έκανα σε μια από αυτές τις καταστάσεις, θα συναντήσετε ένα ζωντανό και ανοιχτό μίσος και η αντίδραση της κοινωνίας γύρω σας είναι απρόβλεπτη - μερικοί θα αναπάντεχα διακαώς. και ζητούν συγγνώμη για τη συμπεριφορά των συναδέλφων τους, προσφέρουν βοήθεια, προστασία, σας ζητούν να ξεχάσετε αυτό το επαίσχυντο γεγονός και να μην προσβληθείτε από την Ινδία και τους Ινδιάνους, ενώ άλλοι μπορεί να σας επιτεθούν σαν άγρια ζώα. Δεδομένου ότι οι τελευταίες είναι πάντα πιο δραστήριες από τις πρώτες, τότε γενικά μπορεί να θεωρηθεί μια επικίνδυνη προσπάθεια προστασίας μιας λευκής γυναίκας από παρενόχληση. Στην κατάσταση που περιγράφω, οι σύντροφοι εκείνου του Ινδού έκαναν τα δόντια τους, όπως κάνουν οι πίθηκοι, άρχισαν να μου φωνάζουν και να κουνάνε τα χέρια τους, και παρόλο που δεν έκαναν καμία προσπάθεια να μου επιστρέψουν σωματικά, νομίζω ότι μόνο επειδή ένιωθαν την αποφασιστικότητά μου και την ικανότητά μου να ζεστάνω και τα τρία, και επειδή δεν ήμουν πολύ σκληρός στις αντιδράσεις μου.
Όταν μια λευκή γυναίκα περπατάει στο δρόμο, σχεδόν όλοι οι άντρες την κοιτούν, και είναι κενός, με ένα είδος κτηνώδους πόθου που για μια συνηθισμένη γυναίκα που περπατά στους δρόμους είναι απλώς συνεχές βασανιστήριο. Επιπλέον, ολόκληρα κοπάδια από ρίκχες, πωλητές οτιδήποτε και απλώς θεατές θα πολιορκούν συνεχώς λευκές γυναίκες με κραυγές διαφόρων ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ακόμη και μεταξύ των Ινδιάνων μπορούν να προκαλέσουν αγανάκτηση - αυτό συνέβη. Ναι, εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια λευκή γυναίκα, αλλά για μια λευκή γυναίκα, συνοδευόμενη από έναν λευκό άντρα. Η θέση μιας λευκής γυναίκας που περπατά μόνη της στο δρόμο μέσα σε ένα πλήθος δεν είναι καθόλου αξιοζήλευτη.
Η τοξικομανία στην Ινδία αναπτύσσεται παντού. Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι τοξικομανείς με όλη την έννοια της λέξης - καπνίζουν μαριχουάνα, μασούν μπετέλ και κάτι άλλο, τα μάτια τους μοιάζουν με γυαλί και όταν έρχεστε σε επαφή μαζί τους, φαίνεται ότι ο εγκέφαλος είναι εντελώς ατροφικός. Η φαινομενική ελευθερία των Ινδουιστών από τα αρνητικά συναισθήματα, που χτυπά τόσο πολύ το Ρώσο, δεν είναι τέτοια σε κάθε περίπτωση - απλώς πολλοί Ινδουιστές είναι τόσο θλιμμένοι και τεμπέληδες που ακόμη και αρνητικά συναισθήματα δεν εμφανίζονται σε αυτούς. Φυσικά, όταν ταξιδεύετε στην Ινδία όχι με μεταφορά AC, αλλά με μια συνηθισμένη παντόφλα, όχι με ένα πολυτελές λεωφορείο, αλλά με ένα κανονικό κανονικό λεωφορείο, θα παρατηρήσετε εύκολα ότι οι Ινδοί έχουν σίγουρα αρνητικά συναισθήματα και αρκετά, απλά δεν εκδηλώνονται, καταστέλλονται ή εκδηλώνονται με σύντομες αναλαμπές. Πρέπει να τονιστεί ότι, σε σύγκριση με τους Ρώσους, οι Ινδοί είναι μια τάξη μεγέθους, δύο τάξεις μεγέθους λιγότερο βυθισμένες σε επιθετικά αρνητικά συναισθήματα, αλλά το σφίξιμο των αρνητικών συναισθημάτων είναι ευρέως διαδεδομένο εδώ - αυτολύπηση, θλίψη, λαχτάρα, θαμπάδα, ρουτίνα, και τα λοιπά.
Η Ινδία είναι μια μάλλον επικίνδυνη χώρα τόσο για τον ταξιδιώτη όσο και για τους ίδιους τους Ινδιάνους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ - ένα δισεκατομμύριο, και η νοητική ανάπτυξη πολλών από αυτούς, μου φαίνεται, δεν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους, ακόμη και σε σύγκριση με τους Ρώσους. Οι Ινδουιστές και οι Μουσουλμάνοι βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς πολέμου χαμηλής έντασης και κατά καιρούς προσπαθούν να πάρουν τους Χριστιανούς και τους Βουδιστές για τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για οποιαδήποτε ειρηνική συνύπαρξη πολλών θρησκειών εδώ - όλα αυτά είναι παραμύθια. Συνυπάρχουν εδώ, γιατί απλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά - δεν μπορείτε να σκοτώσετε όλους - πρέπει να ζήσετε μαζί, αλλά τα αστυνομικά κορνόνια που φυλάσσουν γειτονικούς ινδουιστικούς και μουσουλμανικούς ναούς είναι συνηθισμένο πράγμα. Δείτε τις αναφορές - 100 Μουσουλμάνοι σκοτώθηκαν εκεί, 1000 Ινδουιστές σκοτώθηκαν εδώ ... - δείτε τη ροή ειδήσεων www.india.ru - εκεί μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες αυτού του είδους. Σε ένα χωριό, συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν και έκαψαν ένα ερωτευμένο ζευγάρι - δεν μπορούν να ερωτευτούν, είναι από διαφορετικές κάστες, σε άλλο μέρος ανατίναξαν ένα λεωφορείο με 50 άτομα και αρκετούς ναούς κ.λπ. Εάν μια ντουζίνα ή δύο τουρίστες εξαφανιστούν μεταξύ ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων - ποιος θα νοιαστεί; Ο θάνατος στην Ινδία είναι ένα συνηθισμένο πράγμα και ένα πτώμα που επιπλέει ειρηνικά κατά μήκος του Γάγγη δεν ενδιαφέρει κανέναν - καλά, ένα πτώμα, καλά, επιπλέει ... και αφήστε το να επιπλέει. Εξαφανισμένος τουρίστας; Είναι κρίμα, ναι ... Οι τουρίστες στην Ινδία εξαφανίζονται συνεχώς και σε ορισμένα μέρη κυνηγούνται σκόπιμα, όπως, για παράδειγμα, στη φτωχότερη πολιτεία του Μπιχάρ, όπου το δημοφιλές βουδιστικό κέντρο Μποντ Γκάγια προσελκύει τουρίστες. Η κατάσταση εδώ είναι τόσο περίπλοκη που οι κρατικές αρχές προσπάθησαν ακόμη και να αναθέσουν έναν αστυνομικό σε κάθε ταξιδιώτη τουρίστα (φυσικά για δικά σας χρήματα). Οι τοπικοί ληστές μπλοκάρουν δρόμους, επιβραδύνουν τουριστικά λεωφορεία και ταξί, αιχμαλωτίζουν, ληστεύουν και μερικές φορές σκοτώνουν τουρίστες. Ναι, αυτό συμβαίνει μόνο κατά καιρούς, αλλά νομίζω ότι εκείνοι που αιχμαλωτίζονται, ληστεύονται, βιάζονται ή σκοτώνονται δεν θα παρηγορηθούν από το γεγονός ότι οι περισσότεροι τουρίστες επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Σε κάθε περίπτωση, η γνώμη των Ινδιάνων συμφωνεί σε αυτό - είναι επικίνδυνο να ταξιδεύετε στους δρόμους του Μπιχάρ, οπότε τα τουριστικά λεωφορεία απλώς ακυρώθηκαν και από το Βαρανάσι στη Μποντγκάγια πρέπει να πάρετε έναν σιδηροδρομικό κυκλικό κόμβο μέσω της Γαίας.
Το περπάτημα στο σκοτάδι στις ινδικές πόλεις είναι πολύ αποθαρρυμένο, με σπάνιες εξαιρέσεις - για παράδειγμα, μπορεί να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή στο Νταραμσάλα, τη Γκόα, το Ρισίκες, το Κατμαντού και το Ποκάρα στο Νεπάλ και το σκοτάδι πέφτει εδώ τη χειμερινή περίοδο στις 5 το απόγευμα. Το
Αυτή τη στιγμή, καθώς το γράφω αυτό, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που ουρλιάζουν άγρια ορμά έξω από το παράθυρο στο σκοτάδι - είτε χτυπούν κάποιον είτε σκοτώνουν κάποιον, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι εκεί τυχαία. Αλλά αυτό είναι το κέντρο της πιο τουριστικής περιοχής της πιο πολιτιστικής πόλης της Ινδίας - του Βαρανάσι.
Τη νύχτα, πάρα πολλά, αν όχι όλα το 100% των γραφείων και των ξενοδοχείων και οποιωνδήποτε άλλων ιδρυμάτων, κλείνουν τις εισόδους τους με ένα είδος σιδερένιας κουρτίνας τύπου γκαράζ - επίσης όχι λόγω καλής ζωής. Κάθεστε, ας πούμε, στο Διαδίκτυο μέχρι τις 10 το βράδυ, επιστρέφετε στο ξενοδοχείο σας και χτυπάτε σε έναν τοίχο που έχει γκρεμιστεί. Κατά κανόνα, υπάρχει ένα κουδούνι παντού, αλλά σε ένα από τα ξενοδοχεία αυτό το κουδούνι βρισκόταν σε τέτοιο ύψος που μόνο ένας ψηλός Ευρωπαίος μπορούσε να το φτάσει, οπότε ο σύντροφός μου έπρεπε να χρησιμοποιήσει αναρριχητικές ικανότητες για να φτάσει σε αυτό. (Ο μέσος Ινδός έχει ύψος περίπου 150 εκατοστά.) Αλλά αυτό είναι το επόμενο θέμα - για ένα χάος.
Η Ινδία είναι μια χώρα με ένα φανταστικό, τρομερό χάος που αψηφά κάθε περιγραφή. Οι ταξιδιώτες γράφουν για αυτό με ένα συγκεκριμένο χιούμορ, αλλά τι αίσθηση του χιούμορ. Αν ήταν κάποιο είδος Disney Land, τότε ναι - αυτό θα είχε τη δική του γοητεία. Αλλά αυτή δεν είναι η Disneyland, οι άνθρωποι ζουν εδώ και ζουν εδώ ειλικρινά άσχημα. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα.
1) Αγοράζω εισιτήριο τρένου για Βαρανάσι στη μεγάλη ινδική πόλη Λάκναου. Ο ταμίας με ενημερώνει ότι δεν θα μπορώ να αγοράσω εισιτήρια για το αυτοκίνητο που κοιμάται, αλλά μόνο για το γενικό, και ήδη στο ίδιο το τρένο μπορώ να πληρώσω επιπλέον από τον αγωγό εάν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο βαγόνι. Μου είναι δύσκολο να εξηγήσω - τι είναι μια ινδική κοινή άμαξα - είναι αδύνατο να το κάνω, γι 'αυτό πρέπει να είσαι ο Δάντης ή ο Λερμόντοφ, λοιπόν, ας πούμε - οι άνθρωποι εκεί περνούν μερικές φορές κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι του άλλου, από την πρώτη το στρώμα είναι γεμάτο με τα σώματα των επιβατών. Δεν υπάρχουν οδηγοί στα ινδικά αυτοκίνητα. Εμφανίζονται μόνο κατά καιρούς από κάπου και κάπου εξαφανίζονται. Ως εκ τούτου, φυσικά, αναλαμβάνω μερικές ακόμη έρευνες και είμαι πεπεισμένος ότι δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο για ένα αυτοκίνητο που κοιμάται - μόνο για ένα γενικό και στη συνέχεια να πληρώσετε επιπλέον. (Σχεδόν η άνεση βασιλεύει σε ένα αυτοκίνητο που κοιμάται - μόνο 3-5 άτομα θα καθίσουν στο ράφι σας - αυτό δεν είναι υπερβολή - αυτή είναι μια πραγματικότητα - από 3 έως 5 άτομα κάθονται στα κάτω ράφια, ή ακόμα περισσότερα). Δεν υπάρχει τίποτα - ο σύντροφός μου κάνει ουρές για γυναίκες (υπάρχουν αρκετές ουρές για άνδρες και μία ουρά για γυναίκες, αφού οι γυναίκες στην Ινδία βρίσκονται συχνά στη θέση των οικιακών υπαλλήλων -παλλακίδων και τέτοιες χειραφετημένες γυναίκες που μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο είναι σπάνιο). Σχεδόν δεν εξεπλάγην όταν η ταμίας της πούλησε ένα εισιτήριο για το αυτοκίνητο που κοιμόταν χωρίς καμία απορία. Ο ταμίας είπε επίσης ότι το τρένο φεύγει στις 10. Στο ίδιο το εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε ο αριθμός του τρένου, ούτε η ώρα αναχώρησης, ούτε ο αριθμός της άμαξας, πόσο μάλλον η θέση. It'sρθε η ώρα να πάτε στο γραφείο βοήθειας. Το να στέκεσαι στο γραφείο πληροφοριών στη γενική ουρά είναι ένας άδειος αριθμός, οπότε ως λευκός πηγαίνω από την πίσω είσοδο κατευθείαν στο δωμάτιο του υπαλλήλου και βλέπω μια τέτοια εικόνα - το μπρίκι κρέμεται στο παράθυρο σε απόσταση, προσπαθώντας να φωνάξει και να ακούσει κάτι. Οι τέσσερις υπάλληλοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι δίνουν πληροφορίες, κάθονται ειρηνικά στον οικογενειακό κύκλο και πίνουν τσάι, μιλώντας για κάτι μεταξύ τους και μόνο περιστασιακά κάποιος στρέφει την προσοχή του σε αυτήν την τρύπα στον τοίχο και φωνάζει κάτι εκεί. Μην νομίζετε ότι ήταν απλώς ένα μεσημεριανό διάλειμμα - είναι ακριβώς το πώς λειτουργούν εκεί. Στο γραφείο πληροφοριών, η εμφάνισή μου από την πίσω είσοδο αντιμετωπίζεται με μεγάλη κατανόηση και οι τέσσερις από αυτούς μου εξηγούν ευγενικά ότι το τρένο φεύγει στις 8-40 και ότι ο επικεφαλής επιθεωρητής θα μου δώσει θέσεις στα εισιτήρια. Ένας άντρας σκουπίζει το πάτωμα έξω από το γραφείο του επιθεωρητή. Ανοίγω την πόρτα - κανείς δεν είναι μέσα. Αφού στάθηκα για ένα λεπτό (ο άντρας στην είσοδο συνεχίζει να τρέμει και με κοιτάζει με ενδιαφέρον, όπως όλοι οι Ινδοί), ήμουν έτοιμος να φύγω, αλλά από μια ιδιοτροπία ρώτησα τον εραστή αν ήξερε πού ήταν ο επιθεωρητής; Αποδείχθηκε ότι ήταν ο επιθεωρητής. Δεν μπορούσε να αφήσει καθίσματα, αλλά είπε ότι το τρένο φεύγει στις 8-50, και έγραψε ακόμη και τον αριθμό του τρένου στο εισιτήριο. Όσον αφορά τον αριθμό του αυτοκινήτου, αυτή η λεπτομέρεια ήταν ήδη υπερβολική και δεν υπήρχε μεγάλη χρήση - το γεγονός είναι ότι οι αριθμοί των αυτοκινήτων στα ινδικά τρένα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν καταφέρνουν όλοι να βρουν αυτόν τον αριθμό στο βαγόνι στο σκοτάδι - εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορούσα, όταν ταξίδευα με τρένο στο Λάκναου - με βοήθησαν - αποδείχθηκε ότι σε επίπεδο ακριβώς κάτω από τη μέση δίπλα στην είσοδο στην άμαξα, το S3 γράφτηκε ελάχιστα αισθητά με κιμωλία, που σημαίνει ύπνο αυτοκινήτου με αριθμό 3. Φυσικά, σε αυτή την κατάσταση φτάσαμε στην πλατφόρμα νωρίτερα - στις 8 το πρωί. Το τρένο έφτασε μόλις στις 8 το πρωί και βρήκαμε μερικά άδεια καθίσματα και τα πήραμε με χαρά. Ακριβώς στις 8-20, ξεκίνησε το τρένο. Σε απάντηση στο έκπληκτο κλάμα μου - "μισή ώρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο!" ένας Ινδός - ένας γείτονας σε ένα διαμέρισμα - είπε - "Αυτή είναι η Ινδία ..." Ωστόσο, το τρένο φρέναρε αμέσως και έφυγε οριστικά στις 9-00. Το τρένο έφτασε στο Βαρανάσι με 2 ώρες καθυστέρηση (σε τμήμα 10 ωρών). Είναι περίεργο ότι τις τελευταίες 2 ώρες το τρένο πήγαινε σε απόλυτο σκοτάδι, αλλά το φως στο τρένο δεν ήταν αναμμένο.
Θέλω να προσθέσω μια ακόμη μικρή λεπτομέρεια σε αυτήν την ιστορία - όταν επρόκειτο να φύγω από το Βαρανάσι και πήγα να αγοράσω ένα σιδηροδρομικό εισιτήριο, αποδείχθηκε ότι μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο μόνο εάν παρουσιάσω ένα δικαιολογητικό - από πού βρήκα το Ινδικό ρουπίες Δηλαδή, έπρεπε να παρουσιάσω ένα έγγραφο από τον εναλλάκτη. Σε όλη τη διαδρομή για το Βαρανάσι για όλα τα χρόνια του ταξιδιού, δεν συνάντησα ποτέ μια τόσο περίεργη απαίτηση - εισήχθη φέτος και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν αποθέτησα πιστοποιητικό και σε άλλες πόλεις δεν μπήκε ποτέ σε κανέναν να σκεφτώ τέτοια πιστοποιητικά .. έτσι έπρεπε να πάω επειγόντως στο ανταλλακτήριο, και αυτό είναι που θα πει η επόμενη ιστορία, καταδεικνύοντας το εξαιρετικό χάος που επικρατεί στην Ινδία.
2) Έτσι, στο Βαρανάσι, πρέπει να ανταλλάξω δολάρια με ρουπίες. Θα εξηγήσω για εκείνους που δεν γνωρίζουν ότι το Βαρανάσι είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ινδίας, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα με την ανταλλαγή, γιατί ακόμη και σε μικρές πόλεις όπως το Νταραμσάλα, το Ρισίκες, ο Αραμπολ, υπάρχουν ανταλλακτές σε κάθε στροφή Το Αλλά δεν είναι όλα τόσο απλά - απλά δεν υπήρχαν εναλλάκτες στην πόλη. Από μόνο του, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη - καλά, δεν υπάρχουν εναλλάκτες, οπότε θα αλλάξω χρήματα σε οποιοδήποτε κατάστημα που πουλά κοσμήματα ή μετάξι ή χαλιά κ.λπ. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε χρήματα στο ξενοδοχείο σας (με εκβιαστικό ποσοστό). Χρειάζομαι όμως ένα πιστοποιητικό, χωρίς το οποίο δεν θα μπορώ να αγοράσω εισιτήρια και να φύγω από την πόλη. Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν τράπεζες στην πόλη. Πράγματι, υπάρχουν τράπεζες εδώ. Πρώτα απ 'όλα, επισκέφτηκα την Τράπεζα της Ινδίας, όπου μου είπαν ότι δεν αλλάζουν δολάρια σήμερα. Η επόμενη ήταν η Andhra Bank, όπου ενημερώθηκα ότι δεν άλλαξαν δολάρια σε μετρητά, επειδή είχαν κάτι λάθος με κάτι εκεί στο Νέο Δελχί (δεν είναι πάντα δυνατό να κατανοήσουμε τους Ινδουιστές που μιλούν αγγλικά - πρώτον κακή προφορά, και δεύτερον, αυτοί μπορούν ακόμα να μασούν συνεχώς το φάρμακο τους - το μπετέλ, και στη συνέχεια το στόμα τους γεμίζει με κόκκινο σάλιο, και για να πουν κάτι, ρίχνουν το κεφάλι τους πίσω και μιλούν σαν να γαργάρουν στο λαιμό τους) και να βγάλουν χρήματα. Μην πάρετε πιστωτική κάρτα, επειδή όλα τα τηλέφωνα στην πόλη δεν λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό. Αύριο η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη, επειδή ένα φεστιβάλ ήρθε ξαφνικά στην πόλη και με την ευκαιρία αυτή έκλεισαν όλες οι τράπεζες. Ο διευθυντής μιας από τις τράπεζες μου είπε ότι αύριο η τράπεζα πιθανότατα θα είναι ανοιχτή, αν και το φεστιβάλ θα διαρκέσει τρεις ημέρες, αλλά αν θα αλλάξουν χρήματα - κανείς δεν ξέρει. Μην νομίζετε ότι ήμουν κάπως άτυχος με το να φτάσω στο φεστιβάλ. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο ειδικό φεστιβάλ, αφού αυτά τα φεστιβάλ μεταξύ των Ινδιάνων πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έχουν πολλούς θεούς και πολλοί θεοί έχουν το δικό τους «πανηγύρι» λίγο πολύ διαδεδομένο στους ντόπιους. Ευτυχώς, με τη βοήθεια του καταλόγου, βρήκα τον ΜΟΝΟ εναλλάκτη στην πόλη, ο οποίος μου έδωσε το απαιτούμενο πιστοποιητικό, ανταλλάσσοντας 100 $ σε χαμηλή τιμή.
Αποφάσισα επί της αρχής να τελειώσω το θέμα, και ενώ ζούσαμε στο Βαρανάσι, κάθε μέρα πήγαινα τακτικά σε 3-4 τράπεζες, όπου έτρωγα «πρωινό» και άκουγα όλο και περισσότερες εξηγήσεις - γιατί δεν το κάνουν αλλαγή χρημάτων. Τελικά, ήρθε η στιγμή της αλήθειας - δεν υπήρχε φεστιβάλ στο δρόμο, όλα τα τηλέφωνα λειτουργούσαν, ήταν μια συνηθισμένη καθημερινή ημέρα και οι υπάλληλοι της τράπεζας δεν είχαν τίποτα να αναφέρουν, και όλες οι τράπεζες αρνήθηκαν να με ανταλλάξουν χωρίς καμία απολύτως εξήγηση - δεν αλλάζουμε, αυτό είναι όλο. Προηγουμένως, δεν μου το έλεγαν αυτό - αναφέρθηκαν σε αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στην ερώτηση "πού μπορώ να αλλάξω τα δολάρια μου για ρουπίες", ΚΑΜΙΑ από τις τράπεζες δεν με ώθησε να επικοινωνήσω με το μόνο ανταλλακτήριο, το οποίο ήταν 2 λεπτά με τα πόδια. Απλώς σηκώνουν τους ώμους και χαμογελούν επιβλητικά ευγενικά. Ναι, όλα είναι εντάξει με αυτό - όλα είναι πολύ ευγενικά, ακόμη και με συμπάθεια, χωρίς αυθάδη χαμόγελα κ.λπ. Αλλά στην πραγματικότητα - δεν είναι αυτή μια βάρβαρη στάση απέναντι στους τουρίστες; Ολοκλήρωσα την κριτική μου σε ένα από τα μακρινά υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ινδίας, όπου τα χρήματα σίγουρα άλλαξαν. Καθισμένος σε μια πολυθρόνα και βλέποντας έναν τραπεζικό υπάλληλο να ετοιμάζεται να με εξυπηρετήσει, σκέφτηκα πόσο δύσκολο είναι για τους τουρίστες στην Ινδία ... και τότε παρατήρησα ένα μικρό σημάδι στο οποίο γράφει ότι η τράπεζα δέχεται ταξιδιωτικές επιταγές για ανταλλαγή, μερικές άλλα πολύ σπάνια χαρτιά, αλλά δεν δέχεται μετρητά σε κανένα νόμισμα. Είναι ακόμη πιο εκπληκτικό το γεγονός ότι κάθε τουρίστας γνωρίζει ότι στην Ινδία υπάρχουν συχνά πολύ σοβαρά προβλήματα με την απόσυρση χρημάτων από μια πιστωτική κάρτα και οι ταξιδιωτικές επιταγές επίσης δεν λαμβάνονται πάντα, αλλά μετρητά - παρακαλώ. Μπορείτε να φανταστείτε σε ποια παγίδα μπορεί να μετατραπεί για τους τουρίστες μια επίσκεψη στο Βαρανάσι, το μεγαλύτερο «πολιτιστικό» και εκδρομικό κέντρο της Ινδίας; Παρεμπιπτόντως, στα πρόσωπα των τουριστών που συναντιούνται στους δρόμους του Βαρανάσι, μόνο περιστασιακά μπορείτε να παρατηρήσετε ένα χαμόγελο ή τη συνήθη τουριστική τεμπελιά και ηρεμία - πιο συχνά βλέπετε πικρία, ανησυχία ή απώλεια. Είναι απίθανο τουλάχιστον το 5% αυτών των τουριστών να πάνε ξανά στο Βαρανάσι και να το συστήσουν στους φίλους τους ... και μετά από αυτό οι Ινδοί λένε ότι λένε ότι κερδίζουν τόσο λίγα, και οι Ευρωπαίοι τόσο πολύ, και γι 'αυτό οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα παντού.
Η Ινδία είναι μια χωματερή χώρα. Υπάρχουν μέρη που είναι αρκετά εκλεπτυσμένα, αλλά εξαιρετικά σπάνια. Δεν υπάρχουν λέξεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν εκείνο το τρομακτικό σκάφος που βασιλεύει παντού - στους δρόμους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω αν οι Ινδοί πηγαίνουν στην τουαλέτα στο σπίτι, αλλά στο δρόμο το κάνουν παντού, όχι ιδιαίτερα αμήχανα, ακριβώς στη μέση του πλήθους στους πιο κεντρικούς δρόμους - πήγαν στον τοίχο και κατούρησαν και όλα κυλούσε προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκεί και μετά τα παιδιά κάθονται και καπνίζουν, οι αγελάδες σκάνε εκεί, τεράστιοι σωροί σκουπιδιών βρίσκονται εκεί και έπειτα κ.λπ. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε τις σκηνές στο ανάχωμα του Βαρανάσι - οι Ινδουιστές θεωρούν τον Γάγγη ιερό ποταμό, ο οποίος πρέπει να αντέξει τα πάντα. Εδώ ρίχνουν τα υπολείμματα νεκρών ανθρώπινων σωμάτων που έχουν καεί στην ακτή, αμέσως σκατώνουν αγελάδες, τα λύματα συγχωνεύονται εδώ και αμέσως χιλιάδες άνθρωποι λούζονται, βουρτσίζουν τα δόντια τους και ξεπλένουν το στόμα τους με αυτό το νερό, αμέσως πλένονται, αμέσως πλένονται τα ρούχα τους - όλα σε ένα πουρέ. Είναι τρομακτικό να βουτάς ακόμη και το δάχτυλό σου στο ποτάμι.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πιο μοχθηρές λοιμώξεις που υπάρχουν στην Ινδία είναι ευρέως διαδεδομένες - χολέρα, τύφος, λέπρα, ελονοσία, HIV κ.λπ. Η Ινδία έως το 2000 κατέταξε την τιμητική πρώτη θέση στον κόσμο όσον αφορά τη μόλυνση από τον ιό HIV και το 2010, προβλέπεται ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV. Το να πίνεις νερό βρύσης στην Ινδία είναι σαν να ρίχνεις τον εαυτό σου μπροστά σε ένα τρένο - σε περιμένουν διάφορες ασθένειες, που κυμαίνονται από μερικές κακές αμοιβάδες, που δεν μπορούν ποτέ να αφαιρεθούν από το σώμα, καταλήγοντας σε τύφο. Η αγορά «πίτας» στο δρόμο, που ψήνεται εδώ σε κάθε βήμα, είναι επίσης ένα πιθανό μονοπάτι για τον τύφο ή τη δυσεντερία. Το να τρως παγωτό είναι το ίδιο. Μπορείτε να φάτε μόνο σε εστιατόρια, και ακόμη και τότε με επιφύλαξη - μην πάρετε σαλάτες από φρέσκα λαχανικά κ.λπ.
Οι Ινδουιστές είναι απείρως τεμπέληδες. Απείρως τεμπέλης. Δεν φαίνεται να σηκώνουν ποτέ το δάχτυλό τους για να αλλάξουν κάτι στον κόσμο γύρω τους. Για παράδειγμα, εδώ είναι ένα σκίτσο: ένας τύπος στο λεωφορείο σηκώνεται, πιάνει την κουπαστή και η τσάντα που κρέμεται από το χέρι του ταιριάζει ακριβώς στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα, οπότε πρέπει να γέρνει το κεφάλι του σε όλη τη διαδρομή, αλλά αυτό δεν συμβαίνει » ούτε βοήθεια. Αλλά δεν του έρχεται ποτέ στο μυαλό να πει στον πρώτο άντρα να κουνήσει το χέρι του 30 εκατοστά. Έτσι κάθεται με μια τσάντα στο πρόσωπο. Και το βλέπεις πολύ συχνά. Λένε ότι έχουν κάτι με τον πολιτισμό κ.λπ. Δεν νομίζω - μου φαίνεται ότι οι Ινδοί μοιάζουν περισσότερο με φυτά και είναι τρομερά τεμπέληδες να ζουν, και ανεξάρτητα από το κλίμα - σε ζεστές περιοχές ή σε δροσερές ορεινές περιοχές. Σκάνε παντού γύρω τους, περπατούν με τέτοια ρούχα στα οποία ακόμη και ένας τελείως υποβαθμισμένος άστεγος δεν θα τολμούσε να περπατήσει, οι πόλεις τους μοιάζουν με ατομικό πόλεμο, τα σπίτια τους είναι ερείπια με όλη την έννοια της λέξης. Έχουν τα πάντα στο snot, η αεροπορική εταιρεία τους Air India κλείνει τη λίστα αξιοπιστίας των παγκόσμιων αεροπορικών εταιρειών, τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία τους είναι παλιοσίδερα που ταξιδεύουν ως εκ θαύματος, τινάζονται και καταρρέουν. Οι Ινδουιστές με εντυπωσιάζουν ως μια εντελώς κατεχόμενη μάζα χωρίς καμία ζωτική ενέργεια. Πολλαπλασιάζονται και πεθαίνουν, πολλαπλασιάζονται και πεθαίνουν ...
Σχεδόν κάθε Ινδουιστής που συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με το εμπόριο - πουλά τηλεοράσεις σε ένα φανταχτερό κατάστημα ή πίτες στο δρόμο - σίγουρα θα προσπαθήσει να σας εξαπατήσει και να πουλήσει τα προϊόντα του τρεις, πέντε, 10 φορές πιο ακριβά από την τιμή του. Σε κοινή ομιλία, οι Ινδουιστές στερούνται εντελώς ευπρέπειας και ακρίβειας στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Πάρα πολλά από τα βήματά τους είναι μόνο για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα από εσάς. Έχοντας αρκετή εμπειρία επικοινωνίας με Ινδιάνους, δεν θα σας συμβούλευα να τους εμπιστευτείτε στο λόγο τους - αν κάνετε μια προκαταβολή στο ξενοδοχείο σας, θα πρέπει να πάρετε μια απόδειξη για χρήματα, αν πάτε με ταξί, θα πρέπει να κοιτάξετε στα μάτια του οδηγού ταξί και πείτε ότι η τιμή είναι τέτοια- τότε, πηγαίνουμε εκεί και αυτή η τιμή δεν είναι για ένα άτομο, αλλά για όλους κ.λπ. Αν κάποιος –ακόμα κι αν είναι υπάλληλος στο ξενοδοχείο σας- σας προσφέρει να σας βοηθήσει με κάτι, να σας δείξει κάτι ή απλώς ξεκινήσει κάποιο είδος συνομιλίας μαζί σας - να είστε 90% σίγουροι - θέλει να κερδίσει χρήματα από εσάς - ή πώς ενδιάμεσα για να ξεκινήσετε σε κάποιο είδος καταστήματος ή να σας αποσπάσουν έναν ιδιώτη συναλλάκτη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ολόκληρες πόλεις που έχουν κυριευτεί εντελώς από κάποιο είδος επώδυνου εμπορικού πυρετού. Για παράδειγμα, το μετάξι και κάθε είδους μεταξωτά προϊόντα υφαίνονται στο Βαρανάσι, οπότε όλη η πόλη είναι τυλιγμένη σε παράνοια - κάθε άτομο που έχει την παραμικρή ευκαιρία να σας πάει κάπου, να προτείνει κάτι, σίγουρα θα προσπαθήσει να σας παρασύρει σε ένα κατάστημα μεταξιού, όπου θα σας πάρουν για επαγγελματίες υποστηρικτές και στη συνέχεια θα πληρωθεί προμήθεια. Αν περπατάτε στις όχθες του Γάγγη, τότε κάθε δεύτερο άτομο που συναντάτε σας προσφέρει να νοικιάσετε ένα σκάφος, αν απομακρυνθείτε από το ανάχωμα, τα ρικσά θα σας πάρουν - δεν θα μείνετε πουθενά μόνοι. Είναι άσκοπο να τους χτυπάς, να τους απαντάς κάτι αγενές είναι άσκοπο, να τους απαντάς τουλάχιστον κάτι - ακόμα κι αν θα είναι ένα ελαφρύ κούνημα του κεφαλιού - είναι άσκοπο - υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο από αυτά, και φαίνεται ότι όλο αυτό το δισεκατομμύριο σας προσφέρει συνεχώς κάτι, και αυτό το κούνημα του κεφαλιού σας θα κάνει το κεφάλι σας να πέσει. Δεν θέλω καν να μιλήσω για το Δελχί - αυτή η πόλη είναι η αποθέωση του σκότους. Αν ο Δάντης επισκεπτόταν την Ινδία, τότε οι κύκλοι της κόλασης θα αντιπροσώπευαν τις ινδικές πόλεις.
Η θέα των λεγόμενων ιερών ανθρώπων στην Ινδία με κάνει να θέλω να απομακρυνθώ και να απομακρυνθώ. Falεύτικα, προσποιημένα πρόσωπα, πολλά εργαλεία - ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό προορίζεται για τους Ινδιάνους, από εμπορική άποψη, αυτή είναι η πιο σωστή προσέγγιση - πολλοί Ινδοί είναι πολύ περίεργοι με το ύφος του Ellochka του ανθρωποφάγου - αντιδρούν σε όλα λαμπερό και πολύχρωμο.
Οι Ινδοί, δυστυχώς, στη μάζα τους (τονίζω - στη μάζα) είναι πολύ ηλίθιοι. Με σπάνιες εξαιρέσεις, είναι ανίκανοι, ή απλώς απρόθυμοι, να σκεφτούν. Είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μια ουσιαστική συνομιλία με έναν Ινδό - σε κάθε περίπτωση, δεν τα κατάφερα. Μόνο μερικοί από αυτούς μπόρεσαν να έχουν τη δική τους άποψη σε μια συνομιλία μαζί μου, να εξετάσουν επιχειρήματα, να βγάλουν συμπεράσματα. Πιθανώς, τα ναρκωτικά και η τεμπελιά τα κάνουν έτσι. Κατά καιρούς μπορείτε να συναντήσετε έναν Ινδουιστή, στο πρόσωπο του οποίου είναι γραμμένο κάτι ουσιαστικό, αλλά σχεδόν πάντα το ίδιο πρόσωπο εκφράζει αποχή, απομόνωση, σχεδόν ζοφερή. Maybeσως αυτοί να είναι εκείνοι οι λίγοι ζωντανοί άνθρωποι που είναι απελπισμένοι να δουν τουλάχιστον κάτι λογικό γύρω τους; Ποιός ξέρει...
Τα μικρά κορίτσια είναι η μόνη χαρά στην Ινδία εκτός από τη φύση, όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πολλά μικρά ινδικά κορίτσια ηλικίας 5-10 ετών είναι ασυνήθιστα όμορφα και στοργικά, ειλικρινά χαμογελαστά και υπάρχει ανάγκη να δείχνουν τρυφερότητα σε αυτά, στα μάτια τους υπάρχει βάθος και θλίψη, και στην πραγματικότητα, η μοίρα τους είναι θλιβερή. Σε μια περίπτωση, γίνονται «επιτυχημένες» κυρίες, παντρεύονται και γίνονται χοντρές, γκρινιάρες γυναίκες. Διαφορετικά, είτε θα γίνουν καταπιεσμένες σύζυγοι, σεξουαλικές υπάλληλοι και νοικοκυρές, είτε θα γίνουν ζητιάνοι. Η γυναίκα θεωρείται ημί-ανθρώπινη εδώ και οι ίδιοι συμφωνούν με αυτόν τον ρόλο.
Οι Ινδουιστές είναι φοβεροί φανατικοί. Αφενός (και ίσως γι 'αυτό) οι Ινδουιστές άντρες ασχολούνται ατελείωτα σεξουαλικά, από την άλλη, ο ερωτισμός απαγορεύεται αυστηρά εδώ. Στην Ινδία, θεωρείται προσβλητικό για τους άλλους αν ένα αγόρι και ένα κορίτσι περπατήσουν στο δρόμο, αγκαλιασμένοι. Και αν φιληθούν, θα είναι η τελευταία τους σεξουαλική πράξη. Ακόμα και στη θάλασσα, οι Ινδιάνες κολυμπούν εντελώς τυλιγμένες στα ρούχα τους - είναι πολύ ασυνήθιστο να το κοιτάμε. Εδώ καταδικάζονται σε ισόβια κάθειρξη για ανδρική ομοφυλοφιλία και τα πάντα, ακόμη και απομακρυσμένα ερωτικά, κόβονται προσεκτικά από όλες τις ταινίες μεγάλου μήκους της Γουέστερν. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, οι Ινδικές γυναίκες προτιμούν να παντρεύονται παρθένες, δηλαδή η σεξουαλική εμπειρία είναι αρνητική - νομίζω ότι αυτή η στάση απέναντι στο σεξ οδηγεί σε μεγάλη σεξουαλική απογοήτευση.
Ένα ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσε να γραφτεί για αυτό το θέμα. Ένας τεράστιος αριθμός θεών, αμέτρητες απαγορεύσεις κάστας (υπάρχουν 36 κάστες στην Ινδία και ο καθένας έχει 7 υποεπίπεδα, αν και, από όσο καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το ερώτημα - πόσες κάστες υπάρχουν στην Ινδία) , γραφές και ούτω καθεξής. Είναι αντικειμενικά δύσκολο για έναν Ινδουιστή να αρχίσει να σκέφτεται ειλικρινά, γιατί αν αρχίσει να σκέφτεται, θα αντιμετωπίσει αμέσως τοίχους καθηκόντων, δεισιδαιμονιών και απαγορεύσεων.
Εάν θέλετε πραγματικά να επισκεφθείτε την Ινδία, τότε αγοράστε με κάθε τρόπο τον ταξιδιωτικό οδηγό Lonely Planet - κοστίζει 20-30 δολάρια, αλλά χωρίς αυτό μπορείτε να χάσετε τα πάντα. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους οδηγούς που γράφω και δημοσιεύω στον ιστότοπό μου www.bodhi.ru. Διαβάστε περιγραφές άλλων ατόμων με ταξιδιωτική εμπειρία στην Ινδία. Και μετά από όλα αυτά, προσπαθήστε να πάτε στην Ινδία όχι μόνοι σας, αλλά σε μια ομάδα και συνοδευόμενοι από έναν έμπειρο οδηγό. Ως τέτοιος οδηγός, μπορώ να συστήσω ένα άτομο που αυτοαποκαλείται Acha Baba www.achababa.tripod.com. Μην ανησυχείτε - είναι Ρώσος, εδώ και πολλά χρόνια παίρνει ομάδες τουριστών στην Ινδία και φαίνεται ότι γνωρίζει όλες τις παγίδες ή σχεδόν τα πάντα και μαζί του θα παραμείνετε ζωντανοί και όσο το δυνατόν πιο ευτυχισμένοι. Και ένα τέτοιο ξεναγό θα σας κοστίσει λιγότερο από ένα ανεξάρτητο. Και παρακαλώ - μην βρείτε σφάλμα στο έργο του οδηγού. Το να είσαι οδηγός στην Ινδία είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα. Τα μεμονωμένα ταξίδια είναι περιττά έξοδα και συνεχής επίλυση προβλημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε μερικά μέρη και ζήστε εκεί χωρίς να κολλήσετε. Τα καταλληλότερα μέρη είναι το Νταραμσάλα, το Ρισικές, η βόρεια Γκόα, το Αουρόβιλ στην Ινδία, το Ποκάρα και τα κοντινά Ιμαλάια στο Νεπάλ (η κατάσταση στο Νεπάλ επιδεινώνεται ραγδαία πρόσφατα - ο πόλεμος με τους μαοϊκούς ληστές έχει γίνει πολύ δύσκολος. Οι Κινέζοι θα καθαρίσουν το Νεπάλ στο χέρι, καθώς το Θιβέτ τακτοποιήθηκε (ή η Ινδία θα το κάνει) και στη συνέχεια το Νεπάλ μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα των τουριστικών διαδρομών).
Perhapsσως πρόκειται για έναν αρχαίο πολιτισμό, ταυτότητα, χαμογελαστούς φιλικούς ανθρώπους, έντονα χρώματα, μυρωδιές μπαχαρικών, παραλίες της Γκόα, ταινίες Bollywood και χορό για κάθε περίσταση; Σας παρουσιάζουμε τις σημειώσεις ενός Κινέζου τουρίστα σχετικά με το δίμηνο ταξίδι του στην Ινδία.
«Η Ινδία είναι η πιο βρώμικη και χειρότερη χώρα που έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα. Άκουσα από κάποιους γνωστούς ότι η κατάσταση στο Πακιστάν φαίνεται ακόμη χειρότερη, αλλά ειλικρινά, δεν μπορώ καν να φανταστώ τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο από την Ινδία. Σε δύο μήνες, ταξίδεψα σχεδόν όλη τη χώρα, επισκέφθηκα τα πιο διάσημα τουριστικά μέρη, μέσα από τα παράθυρα των λεωφορείων και των τρένων είδα αμέτρητες πόλεις και χωριά. Παντού με συνόδευαν πάντα δύο σταθερές: βρωμιά και συντρίμμια. Αν και όχι, υπήρχε και ένα τρίτο - φοβερή φτώχεια. Ωστόσο, μου φάνηκε ότι πολλοί ξένοι τουρίστες περνούσαν υπέροχα.
Κάθε χρόνο, ένας τεράστιος αριθμός αλλοδαπών έρχεται στη μικρή ινδική πόλη Bodh Gaya, διάσημη για το γεγονός ότι ήταν εδώ, σύμφωνα με έναν αρχαίο μύθο, ότι ο διαφωτισμός κατέβηκε στον Βούδα πριν από 2500 χρόνια. Οι τσέπες και τα πορτοφόλια των τουριστών είναι γεμάτα με χρήματα που είναι ευτυχείς να ξοδέψουν, αλλά τι βλέπουν σε αυτήν την πόλη; Μόνο αυτά τα τρία είναι μόνιμα - σκουπίδια, βρωμιά και φτώχεια. Όλοι οι δρόμοι της πόλης είναι γεμάτοι βουνά από σκουπίδια και μυρίζουν τρομερά. Αγριογούρουνα, άγρια σκυλιά, κατσίκες βουνού και «ιερές» αγελάδες τα μαστίζουν συνεχώς σε αναζήτηση τροφής. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ντόπιοι απέχουν από το να τρώνε το κρέας τους, επειδή αυτά τα ζώα έχουν πολύ δυσάρεστη εμφάνιση και τρώνε μόνο χοντροκομμένα.
Η ζωή στα ινδικά χωριά που κατάφερα να επισκεφτώ είναι φρικτή και απελπιστική. Όπως και οι μακρινοί πρόγονοί τους, οι Ινδοί χωρικοί προτιμούν να χρησιμοποιούν κοπριά αγελάδων τόσο ως λίπασμα όσο και ως κύριο καύσιμο. Για αυτούς, είναι η πιο προσιτή πηγή ενέργειας στην ύπαιθρο, μια εξαιρετική εναλλακτική λύση σε πιο ακριβά ξύλινα κούτσουρα. Ωστόσο, στην Ινδία, οι αγελάδες πλημμύρισαν όλους τους δρόμους και τους δρόμους και, δεδομένου του γεγονότος ότι τα ζώα έχουν τη συνήθεια να αφοδεύουν όπου θέλουν, οι ντόπιοι απλώς θα πνιγούν στην κοπριά αν δεν την κάψουν. Επίσης, η κοπριά αγελάδας μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος ευεργέτη της τοπικής οικολογίας, γιατί σώζει τα δέντρα, που δεν είναι τόσο συνηθισμένα εδώ, από το κόψιμο. Περισσότερες από μία φορές είδα νεαρές γυναίκες να μαζεύουν κοπριά αγελάδας από το δρόμο, να τις πιέζουν με τα γυμνά τους χέρια και στη συνέχεια να τις κρεμούν στους τοίχους των σπιτιών τους για να στεγνώσουν. Η μυρωδιά των περιττωμάτων είναι παντού, αλλά για τους Ινδιάνους είναι φυσική και δεν της δίνουν σημασία. Σταδιακά, συνεννοήθηκα κι εγώ μαζί του.
Η πόλη Puri είναι ένας διάσημος τουριστικός προορισμός στην ανατολική ακτή της Ινδίας, ο τόπος όπου συναντιούνται ο ουρανός και η άβυσσος της κόλασης. Η μία πλευρά της πόλης καταλαμβάνεται από πολυτελή ξενοδοχεία και έχει πρόσβαση σε όμορφες αμμώδεις παραλίες. Στην άλλη πλευρά της πόλης, υπάρχει ένα εξαθλιωμένο ψαροχώρι. Οι εύθραυστες καλύβες από άχυρο των ντόπιων μοιάζουν με μικρά νησιά στον απέραντο βρωμερό ωκεανό σκουπιδιών και μου φαίνεται ότι αυτά τα σκουπίδια ήταν εδώ από την αρχή του χρόνου. Συνεχώς πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται - πόσο απελπιστική είναι η φτώχεια στην Ινδία.
Η αρχαία πόλη Βαρανάσι. Ο ιερός ποταμός Γάγγης ρέει στις όχθες του. Πλήθη προσκυνητών συρρέουν από παντού για να κάνουν τελετουργικές εκπτώσεις στα νερά του. Ο Γάγγης είναι τρομερά, τρομερά, τρομερά μολυσμένος και μπορούσα να περάσω ώρες μιλώντας για όλα τα είδη των εφιάλτων που είδα εκεί. Παρ 'όλα αυτά, το βρώμικο νερό από τον ποταμό χρησιμοποιείται σχεδόν για τα πάντα: για την κατάλυση, για την ταφή του νεκρού και για τις οικιακές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένου του μαγειρέματος, του βουρτσίσματος των δοντιών και του ποτού). Τα νεκρά πτώματα ανθρώπων και ιερών ζώων επιπλέουν στα νερά του ποταμού, συνοδευόμενα από κοπάδια μύγες και αρπακτικά πτηνά, και οι άνθρωποι σε βάρκες δεν παρατηρούν πλέον ούτε τα πτώματα. Η ταφή στον ποταμό Γάγγη είναι μια αρχαία παράδοση και οι Ινδοί την θεωρούν ιερή. Ένα είδος κρεματόριο λειτουργεί κοντά στην ακτή, σωρεία πτωμάτων περιμένουν μια φλογερή ταφή ακριβώς στο έδαφος και οι στάχτες είναι διάσπαρτες ακριβώς πάνω από το νερό.
Έχοντας επισκεφθεί κάποτε ένα ινδικό νοσοκομείο, συνειδητοποίησα πόσο είχα κάνει λάθος για την εγχώρια ιατρική. Μου φάνηκε ότι μόλις κατέληξα στο κλαδί της κόλασης στη γη. Βρώμικοι χώροι υποδοχής και θάλαμοι που δεν έχουν ανακαινιστεί εδώ και χρόνια. Τεράστια πλήθη ανθρώπων, τρομακτική δυσοσμία και ιατρικά όργανα του περασμένου αιώνα. Ωστόσο, πάνω απ 'όλα συγκλονίστηκα από τη συνήθεια των Ινδιάνων να αφοδεύουν δημόσια και δεν έχει σημασία πού βρίσκεστε: σε ένα μικρό χωριό ή εντός των ορίων μιας μεγάλης πόλης, οπουδήποτε μπορείτε να δείτε τέτοιες σκηνές. Παρεμπιπτόντως, οι Ινδοί άντρες το κάνουν πολύ ειλικρινά, χωρίς καν να μπουν στον κόπο να αναζητήσουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας τόσο λεπτής διαδικασίας. Και αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους. Ακόμα και σε μια πόλη τόσο μεγάλη όσο η Καλκούτα, έχω δει εργάτες με λευκά κολάρα να παρακάμπτουν τακτικά άτομα που αφοδεύουν ή ουρούν στους τοίχους στους δρόμους των μοντέρνων επιχειρηματικών κέντρων. Οι τουαλέτες στην Ινδία αποτελούν ξεχωριστό θέμα συζήτησης. Το χαρτί τουαλέτας θεωρείται εδώ μια περιττή πολυτέλεια · μετά την αφόδευση, οι Ινδοί σκουπίζονται με τα δάχτυλά τους, ξεπλένοντάς τα σε ένα κουβά με νερό ειδικά προετοιμασμένο για το σκοπό αυτό.
Φυσικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα να κρίνω την κουλτούρα κάποιου άλλου. Οι Ινδοί έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους εδώ και χιλιάδες χρόνια και ζουν από τα δικά τους θεμέλια. Αλλά η φτώχεια στην Ινδία και πολλά άλλα πράγματα που τη συνοδεύουν συγκλόνισαν ακόμη και εμένα - ένα πολύ ανεπιτήδευτο άτομο. Και νόμιζα ότι είχα δει πολλά στη ζωή μου. Μένει να ελπίσουμε ότι αυτή η χώρα σίγουρα θα σημειώσει πρόοδο και θα αποκτήσει μια νέα εμφάνιση στο εγγύς μέλλον. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην Κίνα σε μόλις δέκα χρόνια, δεν μπορεί να αλλάξει και η Ινδία; »
